Lada (ВАЗ) 2112 1998 – 2009
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Моменты затяжки при сборке двигателя ВАЗ 2112 с мотором 124
Во время переборки двигателя дошел до сборки коленвала и шатунов. На 124-м моторе с этим лучше не ошибаться, потому что перетяжка или слабая затяжка заканчиваются очень плохо. Особенно это касается шатунных крышек и коренных бугелей.Перед сборкой внимательно очистил резьбу болтов и посадочные поверхности. Масло и грязь на резьбе сильно влияют на фактическое усилие затяжки. Болты перед установкой слегка смазал моторным маслом, причем одинаково на всех соединениях, чтобы момент затяжки не гулял.На двигателе ВАЗ 21124 при сборке очень важно соблюдать порядок установки крышек шатунов и коренных бугелей. Они невзаимозаменяемые и должны стоять строго по своим меткам и направлению.Подготовка и контроль перед сборкойДля себя использовал такие значения:• шатунные болты - предварительная затяжка моментом около 20 Н·м, затем доворот примерно на 90°; • болты крышек коренных подшипников коленвала - примерно 69-84 Н·м поэтапно; • болт шкива коленвала затягивал значительно большим моментом с фиксацией коленвала.Вкладыши ставил только в идеально чистые постели, без масла и мусора под наружной стороной. Смазывал именно рабочую поверхность вкладыша и шейки коленвала.Дополнительно перед затяжкой проверил состояние шеек коленвала микрометром. На них не должно быть задиров, овальности и заметной выработки.После протяжки каждой коренной крышки проворачивал коленвал рукой, чтобы сразу почувствовать возможное подклинивание. Если где-то появляется тугой ход, значит есть проблема с посадкой вкладыша, крышкой или геометрией постели.Финальная сборка и проверкаОсевой люфт коленвала тоже проверил после установки упорных полуколец. Для 124 двигателя нормальный диапазон обычно около 0,06-0,26 мм. При слишком большом люфте коленвал начинает заметно гулять вперед-назад и быстрее изнашивает упорные поверхности.С шатунами тоже не спешил. После затяжки каждого проверял свободный ход на шейке коленвала. Если где-то появляется зажатие, значит нужно сразу искать причину, а не надеяться, что "разойдется".Осмотрел состояние самих болтов. Если есть вытяжка, повреждение резьбы или следы сильной прошлой перетяжки, такие болты лучше менять. На старых моторах это встречается регулярно после неудачных ремонтов.После полной сборки коленвал вращался ровно, без рывков и закусываний. На таких работах хороший динамометрический ключ реально важнее половины остального инструмента.
Как я решил вопрос с заменой масла на ВАЗ 2112 16 клапанов
После холодного запуска появился характерный цокот сверху двигателя. Через пару минут он почти исчезал, но полностью не пропадал. Пробег на масле перевалил за 9 тысяч, да и залито было не самое удачное по вязкости.Решил не тянуть и начать с замены масла и фильтра, потому что на 16-клапанном моторе состояние смазки напрямую влияет на работу гидрокомпенсаторов.Двигатель прогрел до рабочей температуры, чтобы масло стало текучим. Машину поставил на яму, снял защиту картера и первым делом ослабил масляный фильтр. На этом моторе он расположен спереди, ближе к выпускному коллектору, поэтому работать лучше в перчатках.Для замены подготовил:- ключ на 17 для сливной пробки - съёмник масляного фильтра - новую шайбу под пробку - масляный фильтр - 3,5 литра масла вязкостью 5W-40Сливную пробку открутил аккуратно, масло стекало около десяти минут. Пока оно стекало, проверил состояние пробки и заменил уплотнительную шайбу. Старый фильтр открутил съёмником, внутри он был уже довольно тяжёлый и чёрный.Перед установкой нового фильтра залил в него немного свежего масла и смазал резиновое кольцо. Закрутил от руки до упора и слегка подтянул. Сливную пробку поставил обратно и затянул без чрезмерного усилия.Заливал масло постепенно, контролируя уровень по щупу. После первой заливки завёл мотор и дал ему поработать минуту, чтобы фильтр наполнился. Затем заглушил, подождал несколько минут и довёл уровень до середины между отметками.После замены звук гидрокомпенсатора стал значительно тише. На холодную двигатель работает мягче, без прежнего металлического оттенка. Видимо, старое масло уже потеряло свойства, и гидрокомпенсаторы не получали нормального давления. Теперь мотор снова звучит ровно и спокойно.
Как удалось открутить шкив коленвала на ВАЗ 2112 16 клапанов без лишних проблем
Пришлось добираться до шкива коленвала на ВАЗ 2112 при обслуживании привода ГРМ. До этого момента казалось, что самая сложная часть уже позади, но именно болт шкива оказался самым упрямым элементом во всей работе.Он сидел так, будто его затягивали с намерением больше никогда не откручивать. Обычные попытки срыва результата не дали, а коленвал сразу начинал проворачиваться.Проблема здесь типичная для 16 клапанного двигателя. Болт шкива затянут с большим усилием, плюс со временем он прикипает. Добавляет сложностей и то, что шкив расположен низко, а доступ к нему ограничен. Без понимания, как зафиксировать коленвал, любые усилия сводятся к бессмысленному вращению двигателя.Первое, что стало понятно, коленвал обязательно нужно надежно зафиксировать. Без этого даже мощный вороток не дает результата. Попытки удерживать шкив руками или через ремень бесполезны. Вся нагрузка уходит в прокрутку.В процессе пришлось рассмотреть и попробовать несколько рабочих вариантов фиксации:1. Включение передачи и фиксация колес;2. Блокировка маховика через отверстие в картере;3. Упор через стартерное окно;4. Использование длинного воротка с резким усилием;5. Контроль положения ремня ГРМ.Наиболее надежным оказался способ с фиксацией маховика. Через отверстие в картере сцепления удалось зафиксировать маховик монтажкой, уперев ее в зубья. В таком положении коленвал перестал проворачиваться, и вся нагрузка пошла именно на болт. Здесь важно действовать аккуратно, чтобы не повредить зубья венца.После фиксации использовался длинный вороток с качественной головкой. Короткий инструмент здесь не работает. Усилие прикладывалось плавно, без рывков. В какой то момент болт поддался с характерным щелчком. Это ощущение сразу дает понять, что резьба пошла, а не провернулся сам коленвал.Отдельное внимание пришлось уделить положению ремня ГРМ. Перед откручиванием было важно убедиться, что метки выставлены и ремень не находится под лишним натяжением. Резкие движения в этот момент могут сместить фазы, что добавит лишней работы.После срыва болта шкив снялся без сопротивления. Посадочное место оказалось чистым, без следов проворачивания. Это подтвердило, что фиксация была выполнена правильно, без перекосов и ударных нагрузок.
Замена ремня ГРМ с выставлением меток на ВАЗ 2112 16 клапанов
Приняв решение заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2112 16 клапанов, я понимал, что это довольно ответственная работа, особенно в плане правильной установки меток.Неправильно установленные метки могут привести к несоответствию фаз газораспределения, что, в свою очередь, может повредить двигатель. Поэтому я подошел к этому процессу с полной ответственностью и вниманием.1. Поставил автомобиль на ровную поверхность и зафиксировал его домкратом, чтобы машина не двигалась. Затем отсоединил аккумулятор, чтобы избежать случайного замыкания в процессе работы.2. Далее снял пластиковую защиту на передней части двигателя, чтобы получить доступ к ремню ГРМ. Для этого мне понадобилось открутить несколько болтов и снять защитный кожух. После того как я снял крышку, стал виден сам ремень и натяжной механизм.3. Перед тем как начать снимать старый ремень, я сразу же выставил все метки на шкивах. Это очень важный момент, чтобы в дальнейшем правильно установить новый ремень и не нарушить работу газораспределительного механизма. Для этого я повернул коленчатый вал до тех пор, пока не совпали метки на шкиве коленвала и метки на шкивах распредвала. Эти метки показывают правильное положение клапанов в процессе работы двигателя.4. После выставления меток я снял старый ремень, освободив его от натяжного устройства. Для этого ослабил натяжной ролик с помощью ключа и аккуратно снял ремень с шкивов.5. Когда старый ремень был снят, осмотрел натяжной ролик и помпу на предмет износа. Если бы помпа или ролик были повреждены, их также следовало бы заменить.6. Перед установкой нового ремня ГРМ я еще раз проверил, что все метки на шкивах правильно совмещены, и что коленчатый и распределительные валы находятся в нужном положении.7. Новый ремень я установил, начиная с коленчатого вала и постепенно натягивая его по мере установки на распредвалы.8. После установки ремня проверил, что он хорошо натянут, но не слишком туго, чтобы не нарушить его работу. Натяжение ремня регулируется с помощью натяжного ролика, который я затянул в соответствии с инструкциями. Вручную проверил, не изменилось ли положение меток, и вращал коленчатый вал несколько оборотов, чтобы убедиться в правильности установки. Все метки совпали, и двигатель можно было запускать.После завершения я собрал все защитные элементы, установил на место крышку ремня и закрепил её болтами. Подключил аккумулятор и запустил двигатель. Он завелся без проблем, и не возникло никаких посторонних звуков или вибраций, что означало, что метки были правильно выставлены и ремень установлен верно.
Меняем салонный фильтр на ВАЗ 2112 своими ручками
Здравствуй уважаемый читатель, сейчас я напишу пост о том, как поменять салонный фильтр в двенахе, благо он там присутствует. Напоминаю, замена нужна каждые 15 тыс.км или хотя бы раз в год.Особенно ощущается забитость фильтра в зимнее время года, когда печка хуже греет из-за меньшего колличества воздуха и стёкла сильно запотевают. Также может быть посторонний запах и пыль в салоне по причине уставшего фильтрующего элемента.Итак, что на нужно для замены:• Салонный фильтр нужного образца• Отвертка крестовая, гаечный ключ и головка на 10”• Пакет под мусор, ветошь, можно даже пылесосПриступаем к работе, по порядку:1. Снимай защитные колпачки с поводков стеклоочистителей (дворников), головкой на 10” откручивай гайки крепления у каждого, деинсталлируем.2. Открывай капот, по бокам пластиковой накладки стеклоочистителей (жабо) этой же головкой откручивай по гайке с каждой стороны. В районе лобового стекла снимаем 4 круглые заглушки и отворачиваем винты отвёрткой.3. Отворачиваем саморезы крепления подкапотной шумоизоляции, отводим жабо в сторону, не повредив шланги форсунок омывателя лобового стекла.4. Выкручиваем 3 винта решётки воздухозаборника на корпусе отопителя и снимаем его.5. Далее вынимаем старый фильтр, по возможности пылесосим или просто протираем корпус внутри от пыли, песка и прошлогодних листьев, убираем весь мусор и устанавливаем новый фильтр на место.6. Собираем всё обратно.Вот так нехитро заменив салонный фильтр 500р сэкономлены, а легкие скажут спасибо. На этом всё, всем здоровья, удачных ремонтов и ТэОшек.#пишудляБЖ
Меняем ремень ГРМ на ВАЗ 2112 своими ручками
Здравствуй уважаемый читатель, сейчас я напишу пост о том, как поменять ремень ГРМ на своём любимом ВАЗике с двигателем 2111 в одно лицо.Сразу оговорюсь, повествовать буду за мотор с 8ю клапанами, у меня стоит именно такой. Если у тебя «шеснарь», то читай другую статью, здесь их очень много.Замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на ВАЗ-2112 — обязательная процедура для 8- или 16-клапанного мотора. Делай её каждые 40 - 60 тыс. км или при трещинах/износе, чтобы избежать обрыва и загиба клапанов (на моём прежнем моторе 1.5 16v так и произошло, взамен пришлось ставить мотор 2111 8v, т.н. «восьмиклоп» у которого нет таких проблем).Ремень ГРМ меняется вместе с натяжным роликом. Заодно с каждой второй заменой ремня ГРМ меняй помпу (водяной насос) чтоб не лазить лишний раз туда. Фирма ремня зависит от твоего кошелька, я выбираю по отзывам на маркетплейсах.Ну, если сомневаешься то бери «Gates», почему-то все его хвалят, главное это как всегда не напороться на подделку.Итак, что нам потребуется:• Комплект ремень ГРМ + натяжной ролик• Набор гаечных ключей и головок• Ключ для натяжки ремня ГРМ (подойдет крестовая отвертка)• ДомкратНачинаем замену пошагово:1. Установи авто на ровную поверхность, подложи противооткаты под колёса, ослабь колесные болты правого колеса (считается по ходу движения если чо), подними домкратом эту же сторону машины и сними колесо. Обязательно подставь страховочный упор под порог. Вообще можно не снимать колесо а только вывернуть его до упора вправо, но так работать не очень удобно. 2. Отключи АКБ, открутив ключом на 10” минусовую клемму и сними её. Ключом на 13” ослабь верхнюю гайку фиксатора натяжения генератора, далее ключом на 10” ослабь ремень генератора и сними его.3. Головкой на 17” откручивай шкив генератора (задающий диск) и убирай в сторону.4. Откручивай пластиковую защиту ремня ГРМ головкой на 10”, и вынимай её.5. Если меняешь ремень по пробегу, он целый и на месте, то выставь метки заранее. Просто крути ключом на 17” распредвал по часовой стрелке пока метка на его шестерне не совпадет с меткой на металлической пластине слева. Глядя на эту шестерню метка будет как бы указывать на 9 часов по циферблату. На шестерне коленвала метка совпадет с меткой на корпусе масляного насоса. Если ремень оборвало, то выставляй метки как описано выше по очереди.6. Далее откручивай натяжной ролик, ставь на его место новый. 7. Снимай старый ремень, надевай новый.8. Натягивай ремень спецключом, если такого нет, то можно давить в отверстие на ролике отверткой, не очень удобно но эффективно. Натягивай до тех пор, пока ремень в самом длинном месте не будет проворачиваться более чем на 90° градусов вокруг своей оси одной рукой и затягивай гайку на ролике.9. Прокрути за распредвал двигатель два оборота, метки должны совпасть.10. Собирай все в обратной последовательности и проверяй работу запустив мотор, не должно быть провалов и посторонних шумов.Ну вот и всё, дело это не особо сложное, особенно если всё хорошо откручивается. Вот еще пару советов, пока писал вспомнил что было у меня:• Не тяни сильно натяжной ролик, шпилька на которой он держится может погнуться или еще хуже выдавится из ГБЦ, оборвав внутри резьбу. Так случилось у меня, пришлось переворачивать шпильку и закручивать ее в головку блока той стороной где больше витков резьбы, предварительно намазав детали холодной сваркой. Всё еще держится.• Если ремень изнашивается сбоку, его что-то трёт, то всего скорее либо кривая шпилька натяжника, износилась шестерня коленвала либо помпа, всё это под замену.На этом всё, всем здоровья, удачных ремонтов и ТэОшек.#пишудляБЖ
Меняем моторное масло в двигателе ВАЗ 2112 своими ручками.
Здравствуй уважаемый читатель. Сейчас я напишу пост о том, как поменять моторное масло в дивателе на двенахе своими силами без мам, пап и кредитов.Напоминаю, что для ВАЗ-2112 рекомендуются полусинтетические или синтетические масла с классом API SL/CF или выше (SN) и вязкостью 5W-40 либо 10W-40 - они подходят как для 8- так и для 16-клапанных моторов.Конечно можно и М8 залить, а смысл? В мотор своей двенахи я заливал разное масло, предназначенное как для дизельных двигателей так и для ДВС работающих исключительно на природном газе, никаких проблем обнаружено не было.Кстати, дизельное масло очень быстро почернело, буквально через 1000км, очевидно сказываются мощные моющие присадки добавленные в масло, неплохая возможность «мягко» промыть двигатель от внутренних отложений и загрязнений.Выбор производителя масла на твой вкус и кошелёк, я же отдаю предпочтение отечественным производителям, можно также взять на розлив, самое главное на нарваться на подделку.Второе и не менее важное при замене моторного масла — замена масляного фильтра, эта операция обязательна каждый раз при смене масла, даже если ты, уважаемый читатель, постоянно доливаешь масло в свой двигатель и думаешь что оно у тебя там «постоянно обновляется».Вот в этом как раз весь корень бед, ибо фильтр забивается наглухо и перестает очищать масло, вся грязь скапливается внизу поддона и разносится через маслозаборник по всей масляной системе.Уж лучше менять хотя бы только фильтр в таком случае, хоть и это не панацея, нужно устранять причину, а не следствие.Сама замена масла происходит через каждые 10-15 тыс.км. пробега. Конечно лучше менять немного чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется при движении в больших пробках.Или меняй масло перед сезонами – на лето заливай 10W-40, на зиму же подойдёт 5W-40, так будет правильнее на мой взгляд.Итак, что нам понадобится:- 4л канистра нового масла- масляный фильтр (MANN хорошо, но много подделок, я ставлю LuxeOil)- ключ на 17”, лучше головку с трещоткой - съёмник масляного фильтра (подойдет крепкая острая длинная отвертка) - тара под старое масло (ведро, тазик, канистра…)- перчатки и тряпки для рукНачнем замену, ничего сложного:1. Закатывай авто на яму/подъемник. Можно хотя бы поддомкратить одну сторону спереди, чтоб добраться до сливной пробки, только не забудь подложить противооткаты под колёса.2. Сверху открути крышку маслозаливной горловины двигателя, снизу ключом на 17” ослабь сливную пробку на поддоне двигателя, подставь ёмкость под старое масло и немного подожди, сливать масло рекомендуется теплым, не сильно горячим, ожоги тебе ни к чему. Холодное же масло будет долго стекать, время деньги – нужно беречь.3. Полностью скрути сливную пробку, только не урони её в ёмкость с отработкой и постарайся не облиться сам, так часто бывает. Пусть масло стекает, не мешай ему.4. Теперь откручивай старый масляный фильтр. Если повезёт, то он пойдет от руки либо используй съёмник. Если же его нет, то возьми крепкую длинную отвертку и проткни масляный фильтр насквозь перпендикулярно резьбовому отверстию и крути его против часовой стрелки.5. Смажь маслом (можно отработанным, но это выглядит как минимум некрасиво, хотя разницы нету) резинку на новом масляном фильтре и прикрути его на место от руки, но до упора с применением силы. В сети интернет очень много споров про то, нужно ли заливать масло в фильтр перед его установкой, я же заливаю, так меня учили в ПТУ на профессию «Автомеханик». Выбор за тобой, я не настаиваю, по опыту разницы не заметил.6. Прикрути обратно сливную пробку, предварительно очистив ее снаружи и изнутри, залей новое масло в мотор, где-то 3 литра, дай пару минут маслу стечь в поддон посмотри на щуп, уровень должен быть не ниже отметки «MIN»7. Запусти мотор, следи за лампой давления масла, если через 5 сек она не погасла немедленно заглуши мотор и смотри что с уровнем масла, добавь его при необходимости, посмотри нет ли течи под масляным фильтром. Если все в порядке, дай поработать мотору около минуты и глуши его.Теперь можешь прибирать рабочее место, за это время масло стечёт в поддон и ты окончательно сможешь проверить уровень масла. На своей 2112 я стараюсь поддерживать уровень масла у отметки «MAX», рекомендую делать также.Также не забудь проверить уровень на следующий день, т.е. на холодную. В принципе на этом всё, поменяв масло в моторе своими силами ты сэкономишь денег (500р-1000р в зависимости от цен сервиса) и будешь знать, что залито в твоем двигателе. Всем здоровья, удачных ремонтов и ТэОшек.#пишудляБЖ
Ещё 1 фото
Зимняя замена масло в ВАЗ 2112 2001 года прямо в холодном гараже
Не буду лить воду начну сразу. Сначала нужно выбрать масла и фильтра, для суровой зимы, вязкость КРИТИЧЕСКИ важна. Я брал полностью синтетическое 5W-40.Маркировка 5W гарантирует, что масло не загустеет и двигатель запустится даже в наш лютый холод. Стандарты качества те же: API SL/SM, ACEA A3/B4.Фильтр - только проверенный, например, MANN W 914/2 или Bosch. Холодный пуск создает большую нагрузку, поэтому не в коем случае не экономьте на фильтре!Для начала - подготовка и инструменты. Помимо стандартного набора (масло, фильтр, ключи, ёмкость) зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь:Переносную газовую горелку или строительный фен — чтобы аккуратно прогреть замёрзшую сливную пробку и облегчить откручивание.Так же на личном опыте советую одеть перчатки, я после пары минут работы с холодным металлом и маслом, побежал за резиновыми перчатками с подкладками.Само собой домкрат и подставка. На снегу и льду машина должна стоять максимально устойчиво.Дальше рассмотрим по шагам:После прогрева - загоняем в гараж и снимаем утеплитель с капота, если конечно он есть. Работать на улице при -20°С - мягко говоря не лучшая идея.Далее слив старого масла.Только будьте готовы что даже после прогрева, металл картера ледяной. Я надел перчатки, аккуратно подставил ёмкость. Пробка на 17 мм сначала не поддавалась.Важно: нельзя бить по ключу или использовать огромные рычаги - можно сорвать резьбу. Если не идёт — аккуратно греем феном вокруг пробки.Фильтр - вторая сложность. На холодном двигателе резина на фильтре дубеет, и сорвать его чашкой или ремнём почти невозможно. Мне помог ключ-краб. Перед установкой нового я немного прогрел его у батареи и густо смазал резиновое уплотнение свежим маслом.Заливка нового масла. Синтетика 5W-40 на морозе остаётся довольно текучей. Но канистру всё равно лучше занести в тепло на пару часов. Заливал через воронку, предварительно прогретую в руках - иначе примерзала к горловине.Под конец проверка уровня. После заливки 3.5 литров, запуска двигателя и 2-х минутной работы, я подождал ещё минут 5, чтобы масло полностью стекло в поддон.Щуп на морозе показывает не точно! Лучше вынуть его, протереть и снова вставить — так получите реальный уровень.Итоги зимней замены:Цена вопроса: Синтетика 5W-40 (4 л) — от 2000 руб., хороший фильтр — 300-500 руб. Итого ~2500 руб.Время: Летом уложился бы в час. Зимой, с прогревом, отогревом гаек и более аккуратными движениями, ушло около 2 часов.Главный совет: Если гаража нет, а на улице ниже -15°С — лучше отложить замену или заехать на теплый подъемник. Ваш уют и безопасность важнее.Но если делать всё по инструкции, даже январский мороз не помеха. После замены машина заводится с полоборота. Спасибо за прочтения, надеюсь был полезен. #пишудляБЖ
Меняем передние колодки на ВАЗ 2112 своими ручками
Здравствуй уважаемый читатель, сейчас будем менять передние колодки на двенахе. Напоминаю, что остаток фрикционной накладки должен быть не менее 3мм, оценить износ можно посмотрев на отверстие в суппорте при снятом колесе.Выбирать лучше колодки "помягче", ибо проще менять их, чем тормозные диски, которые кстати не должны быть тоньше 17.8мм для вентилируемых и 10.8мм для невентилируемых.Вообще таким же самым образом меняются колодки на девятках, четырках, приорах и грантах не зависимо от размера тормозного диска, принцип одинаковый.Меняются колодки по причине появления скрипа или посторонних звуков при торможении, провалу педали тормоза и/или появления на ней вибрации при нажатии, ну и просто если любишь погонять на своём авто, то менять колодки придётся почаще. Также передние колодки изнашиваются примерно в 2 раза быстрее задних.Итак, вот что нам понадобится:-противооткаты (подойдут кирпичи)-домкрат-стойка страховочная (кирпичи или снятое колесо)-баллонный ключ-отвертка плоская-молоток-гаечные ключи на 13" и 17"-монтировка или что-то подобноеНачнём по порядку:1. Ставь авто на ручник, под колёса подложи противооткаты.2. Сдерни колёсные болты, подними домкратом, подставь страховочную стойку, на крайняк подложи снятое колесо под порог, выкрути немного руль в противоположную сторону, с которой меняешь колодки.3. Тормозной суппорт прикручен двумя болтами, которые законтрены металлическими пластинами, используй плоскую отвертку чтоб отогнуть эту пластину у верхнего болта, выкручивай его ключом на 13" (направляющую держи ключом на 17") и вынимай, нижний болт не трогай.4. Этой же отвёрткой отводи суппорт вниз и вынимай старые колодки.5. Теперь нужно вдавить тормозной цилиндр внутрь полностью, для этого снова пригодится отвертка, но возможно придётся давить монтировкой. Ни в коем случае не колоти по поршню молотком, так я однажды расколол цилиндр. Можно изготовить крутую приспособу из старой колодки - просверли ее посередине сверлом, нарежь резьбу м8 и закрутить туда длинный болт. Вставь приспособу в суппорт и закручивай болт упирая его в поршень через старую колодку, поддаются даже довольно закисшие цилиндры, рекомендую.6. Предварительно очистив всё от грязи/пыли/ржавчины смажь металлические торцы новых колодок смазкой для суппортов и ставь на место, тем самым они не будут закусывать. Также проверь пыльники направляющих и смазку внутри них.7. Возвращай суппорт на своё место, прикручивай болт и обязательно законтри его, подогнув пластину молотком, например. Раз уж снял колесо то глянь тормозные шланги, если есть потёртости либо трещины то меняй сразу.8. Ставь на место колесо и не забудь его затянуть когда снимешь авто с домкрата.Ну и не забудь, что:• колодки меняются только в паре и с обеих сторон на оси• после замены не начав движения ОБЯЗАТЕЛЬНО нажми пару раз на педаль тормоза, после выезда проверь тормозит ли вообще машина • первые 100км колодки притираются, шибко не гоняй. Всем здоровья, удачных ремонтов и ТэОшек. #пишудляБЖ
Как правильно выставить метки ГРМ на ВАЗ 2112 16 клапанов
С метками на 16 клапанном ВАЗ 2112 я не играю в угадайку. Один зуб туда-сюда и потом ловишь троение, провалы и странный запуск.Поэтому когда полез менять ремень на 124 моторе, выставлял метки ГРМ по нормальной схеме, с двойной проверкой после прокрутки.Где находятся меткиНа этом двигателе контроль по трем точкам. Первая - распредвалы: на шестернях есть риски, а на задней пластиковой крышке ГРМ напротив них сделаны ответные метки. Вторая - коленвал: метка на шкиве коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса.Третья - маховик: через смотровое окно на картере сцепления метка на маховике должна совпасть с указателем. Я всегда сверяю все три, потому что метка на шкиве коленвала бывает грязная или плохо читается.Что сделал перед выставлением• Машину зафиксировал на ровной поверхности, поставил на передачу и подложил упоры. • Снял правое колесо и защиту, чтобы был доступ к шкиву коленвала и крышкам ГРМ. • Свечи зажигания выкрутил - коленвал так крутится рукой легче и без рывков.Важно: проворачиваю мотор только за болт шкива коленвала и только по часовой стрелке, назад не кручу.Как выставить метки ГРМДальше все по порядку:1. Проворачиваю коленвал до совпадения метки на шкиве коленвала с отливом на корпусе масляного насоса.2. Проверяю метки распредвалов - обе риски должны встать напротив меток на задней крышке ГРМ.3.Смотрю метку маховика через окно - она должна совпасть с указателем.4. Ослабляю натяжной ролик, снимаю ремень, стараясь не проворачивать валы отдельно.5.Новый ремень надеваю сначала на коленвал, затем на помпу и обводной ролик, потом на шестерни распредвалов, последним завожу на натяжной ролик.6. Выставляю натяжение роликом, фиксирую крепеж и снова сверяю метки.Если снимал ремень надолго, делаю себе запасной вариант - ставлю метки маркером на ремне и шестернях до демонтажа. Это не вместо штатных меток, а как страховка, когда что-то случайно провернулось.Как натягивал ремень, чтобы не перетянутьНа моторе перетягивать ремень нельзя - быстро умирают ролики и помпа, а недотяжка грозит перескоком. Натяжной ролик проворачивал ключом под отверстия ролика, натягивал плавно, без рывков.После фиксации проверил ремень на длинной ветви: он должен проворачиваться пальцами примерно на 90 градусов, без ощущения струны.Контроль после сборки и частые промахиПосле натяжки обязательно прокручиваю коленвал на два полных оборота и еще раз проверяю совпадение всех меток. Если хоть одна ушла - ремень переставляю, без попыток дотянуть натяжителем.Еще распространенная ошибка - крутить распредвалы по отдельности или проворачивать мотор против часовой стрелки, из-за этого метки легко уезжают.После сборки мотор у меня завелся ровно, без хлопков и провалов, холостой ход стабильный. Когда метки ГРМ выставлены правильно и ремень натянут без фанатизма, двигатель работает спокойно даже на холодную.