Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему плохо включаются 5-я и задняя передачи на КПП 405
Если на двигателе ЗМЗ-405 (такие ставились на ГАЗель, Волгу, Соболь) задняя и пятая передачи включаются туго или не включаются вовсе, проблема чаще всего кроется не в самом двигателе, а в механизме переключения коробки передач. Такая неисправность — довольно распространённая, и у неё есть несколько типичных причин.1. Неисправность или износ кулисы (механизма переключения передач) Это самая частая причина. Со временем шарниры, втулки и рычаги кулисы разбиваются, появляется люфт.В результате шток выбора передач не доходит до конца, особенно в крайние положения — задняя и пятая находятся как раз «вдаль» от водителя. Что проверить:* состояние шарнира и пластиковых втулок под рычагом КПП; * люфт рычага при включённой передаче — если он слишком большой, нужно менять втулки; * регулировку длины тяг (если коробка не тросовая, а тягами). Часто помогает простая замена ремкомплекта кулисы — после этого передачи начинают включаться легко.2. Износ синхронизатора пятой передачи Если задняя включается с хрустом, а пятая с усилием, возможно, износился синхронизатор пятой. Это особенно характерно для машин, которые часто ездят на трассе, где пятая включается под нагрузкой. Признаки:* при переключении на пятую — хруст, рычаг не доходит до конца; * при включении задней — закусывание, особенно на горячем масле; * остальные передачи включаются нормально. Проверка: при включении пятой передачи попробуйте выжать сцепление дольше обычного и включить плавно. Если включается лучше — виноват синхронизатор.3. Неполное выключение сцепления Если передачи включаются тяжело, особенно на стоящей машине, сцепление может не полностью отключать вращение первичного вала. Из-за этого задняя (без синхронизатора) и пятая (крайняя по ходу) включаются с трудом. Что проверить:* уровень жидкости в гидроприводе сцепления; * отсутствие воздуха в системе — при необходимости прокачать; * состояние главного и рабочего цилиндров; * регулировку хода педали. При исправной системе передачи должны включаться легко даже при горячем двигателе.4. Проблема с вилкой или штоком переключения При сильном износе втулок штоков или погнутой вилке может не хватать хода, чтобы включить передачу до конца.Особенно это бывает после неаккуратного ремонта коробки. Проверка возможна только после снятия крышки КПП — осмотреть вилки, проверить люфт и износ фиксаторов.5. Загустевшее или старое масло На коробках ГАЗ и Волга с двигателем 405 при старом или некачественном масле передачи начинают включаться туго, особенно на холодную. Рекомендуемое масло — ТАД-17И, 80W-90 GL-4 или GL-5.Если масло не менялось больше 40 тысяч км, стоит заменить. После замены включение передач обычно улучшается.6. Неправильная регулировка рычага переключения На некоторых коробках рычаг устанавливается на шлицах — если он стоит под углом, включение крайних передач (5 и задняя) становится неудобным. Проверить просто: при снятии пыльника видно, правильно ли установлен рычаг.Из практикиНа моей ГАЗели с двигателем 405 передачи начали включаться с усилием после 150 тысяч пробега. После замены втулок кулисы и регулировки тяг проблема почти исчезла, но задняя всё равно включалась с лёгким хрустом. Заменил масло и добавил присадку для КПП — теперь переключение стало мягче, даже зимой.Резюме — причины, почему плохо включаются задняя и пятая:* люфт или износ кулисы;* изношен синхронизатор пятой;* неполное выключение сцепления;* износ вилки или штока;* старое густое масло.Начинать стоит с простого: проверить кулису, сцепление и масло. Если не поможет — тогда уже вскрывать коробку. В большинстве случаев виновата именно кулиса или регулировка, а не сама коробка.
Руководство по замене прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406
На моей Волге с 406-м мотором стали появляться характерные симптомы — в расширительном бачке масляные пятна, мотор начал троить, а выхлоп белел даже на прогретом двигателе. Первое, о чём подумал, — пробило прокладку головки.Так и оказалось. Решил делать всё сам, без сервиса. Работа непростая, но при прямых руках — вполне выполнима.Инструменты и материалы — всё, что пригодилосьЧтобы не отвлекаться во время процесса, заранее собрал необходимое:• Комплект головок и трещоток, удлинители• Шестигранники, Torx-ключи• Динамометрический ключ от 20 до 150 Н·м• Съёмник шкивов• Отвёртки, монтажка• Медная щётка и скребок• Новая прокладка ГБЦ (406.1003020)• Комплект новых болтов• Герметик (на случай нестандартных мест)• Новое масло и антифризПрокладку брал металлическую армированную, от «БЦМ». Такие живут дольше, особенно на моторе, который склонен к перегреву. Паронит не рассматриваю — слишком мягкий.Подготовка и разборка1. Сначала отключил аккумулятор, слил масло и антифриз. Снял капот — без этого с такой головой работать неудобно. Далее — воздушный фильтр, шланги, провода, фишки. Всё подписывал маркером, чтобы потом не путаться. Впуск и выпуск снял поочерёдно, аккуратно, не ломая шпильки.2. Дальше добрался до клапанной крышки и распредвалов. Чтобы их снять, ослабил натяжение цепи, убрал успокоители и натяжитель. Сами валы вынимал аккуратно — на 406-м это тонкий момент.Перед снятием головы — проверил, что все болты ослаблены в правильной последовательности, от краёв к центру. Это важно — перекос может повести алюминий.Очистка блока и установка прокладкиСнятая головка весит прилично — лучше снимать вдвоём. Поверхности блока и ГБЦ чистил вручную: сначала медной щёткой, потом скребком. Остатки прокладки счищались не сразу, но старался не задеть металл. После очистки проверил плоскость — линейкой и щупом. Отклонение оказалось в пределах допуска — шлифовку не делал.Прокладку положил насухо, без герметика — металл в этом не нуждается, если всё ровно. Все отверстия совпали чётко, ничего подгонять не пришлось.Установка головы и затяжка болтовБолты использовал новые — старые уже потянутые, и это риск. Затяжку проводил в три этапа:1) 40–60 Н·м, от центра к краям2) Доворот на 90°3) Ещё один доворот на 90° — с той же схемойРаботал с динамометрическим ключом — без него здесь никак. Малейшая ошибка по усилию, и можно получить течь или сорванную резьбу. Головку опускал аккуратно, без перекоса, подстраховывался направляющими втулками.Обратная сборка и запускКогда всё было затянуто, вернул распредвалы, натяжители и цепь. Метки ГРМ проверял дважды — на этом моторе ошибка в один зуб уже влияет на запуск. Потом вернул крышку клапанов, впуск, выпуск, подключил все провода и шланги, проверяя список по ходу.Залил масло и антифриз. Подключил аккумулятор и завёл мотор. Двигатель завёлся уверенно, без стуков. Дал поработать — прокачал систему охлаждения. Признаков подтёков не было. Через день проверил уровень антифриза — стабильный, масло чистое.Несколько советов по опыту• Берите качественную прокладку. Металлическая армированная — надёжнее паронита и меньше боится перегрева.• Меняйте болты обязательно. Особенно если мотор грелся — они вытягиваются, и резьба не держит.• Без динамометрического ключа — никуда. Тут важно точное усилие.• Не используйте герметик, где его не надо. Только по инструкции.• Обязательно проверяйте плоскость головки и блока. Хоть линейкой, но без этого лучше не лезть.
Как я устранил люфт и сделал удобнее рычаг КПП на МТЗ
Кто давно работает на МТЗ особенно на 82-й модели, знает, насколько удобен родной рычаг коробки передач. Ход огромный, передачи ловятся с трудом, а если немного разбито крепление, включать приходится уже не рукой, а всей спиной.У меня начался конкретный люфт, рычаг шатался как антенна, и 2-я передача иногда вылетала. Решил не тянуть, разобрал, восстановил и заодно сделал перенос рычага КПП ближе к себе, теперь работать удобнее в разы.Основные причины неисправностей рычага КПП на МТЗ• Разбиваются втулки в основании рычага из-за этого он начинает болтаться, и передачи включаются с задержкой или мимо.• Износ вилок переключения рычаг ходит, а коробка молчит.• Разбалтываются пальцы крепления и фиксаторы слышен люфт, а передачи не фиксируются.• Слабая возвратная пружина рычаг не возвращается в нейтраль.• Иногда виноват просто износ шарнира на рычаге особенно если туда давно никто не лазил.Как переделать рычаг КПП на МТЗВ моём случае стояла классическая компоновка рычаг в полу, ближе к сиденью. Чтобы переделать всё под себя, пошёл по проверенной схеме:1. Снял родной рычаг вместе с крышкой КПП. Открутил болты, вытащил весь механизм.2. Осмотрел шарниры - втулка уже развалилась, грязи и пыли было с полстакана. Всё вычистил, прошелся мелкой шкуркой.3. Вместо заводской втулки поставил фторопластовую - выточил у токаря, теперь ход чёткий, без зазора.4. Перенос рычага сделал через кронштейн и тягой - сдвинул вперёд примерно на 10 см. Сам рычаг укоротил, чтобы не мешал колену.5. Все пальцы заменил на новые каленые, просверлил и добавил стопорные шплинты, чтобы ничего не разбалтывалось.6. Дополнительно усилил пружину возврата и сделал ограничители хода, чтобы не было ощущения, что ищешь передачу в мешке. После сборки рычаг стал жёсткий, но понятный. Передачи входят с лёгким усилием, и главное ничего не вылетает на ходу.Перенос рычага КПП на МТЗ-82: что учестьЕсли хотите сделать более удобную компоновку, особенно под сидячее положение, вот пара рекомендаций:• Удлинять тяги только через шарнирное соединение, чтобы не ломало кулису.• Новое место рычага лучше с жёстким креплением к полу кабины.• Используйте усиленные пальцы и фиксаторы, особенно если часто работаете с навеской.После переноса не забудьте отрегулировать нейтраль и проверить все передачиИ напоследок 1. Замените все резинки и втулки на новые лучше сразу, чем лазить потом.2. Переделку рычага удобно делать заодно с заменой масла в коробке.3. После сборки прокатитесь, проверьте все положения передач под нагрузкой.4. Если нет опыта сварки и токарки лучше сделать чертёж и отдать мастеру.Сейчас на моём МТЗ рычаг работает как у иномарки, передачи входят без труда, без люфта, и сидеть стало удобнее. Всё переделывал сам, на это ушло два вечера. Но оно того стоило устал меньше, работа точнее, и настроение в кабине совсем другое.
Почему у МТЗ-82 течет масло из гидробака и рулевой колонки
Когда в очередной раз трактор (у меня МТЗ-82) начал плеваться маслом из гидробака, понял - пора разбираться. В довесок начала подтекать рулевая колонка, и появилось подозрение на прокладку или перегрев в системе.Всё это не новость для владельцев МТЗ, но в первый раз вызывает много вопросов. Рассказываю, с чем столкнулся и как решил, не разваливая полтрактора.Пропускает медное колечко в гидросистеме МТЗ - что можно сделатьЭто одна из классических проблем. У меня кольцо стояло между шлангом и распределителем, и со временем начало травить. Капля за каплей и потом течёт ручьём, особенно при горячем масле. Самый простой способ - не пытаться затягивать до упора. Часто это наоборот усугубляет. Я делаю так:1. Снимаю соединение полностью.2. Протираю всё от масла.3. Осматриваю колечко, если оно деформировано, не правлю, а меняю. Они стоят копейки.4. Если под рукой нет нового - прокалите старое на газу (до красна, а потом в воду). Это отпускает металл и возвращает эластичность.5. Можно подложить тонкое фторопластовое колечко или нанести герметик для гидравлики, НО только в крайнем случае - легко забить канал.6. После замены течь прекратилась. Но обязательно проверьте, чтобы резьба была без трещин и не сорвана - бывает и такое.Как слить масло с гидробака МТЗЕсли не знаете, как это делать правильно — легко устроить себе масляный душ. Я раньше тоже думал, что просто открутить пробку и ловить ведро, но нет, есть нюанс.На гидробаке есть сливная пробка - она снизу, ближе к задней части бака. Делается всё так:• Глушим трактор и даём системе остыть, иначе обожжёт.• Подставляем широкую ёмкость минимум на 15–20 литров (в зависимости от модели).• Откручиваем заливную крышку, чтобы не было вакуума.• Снизу отворачиваем сливную пробку - она может прикипеть, так что заранее обрызгайте резьбу.• Ждём, пока сольётся - не торопимся. Остатки можно слить, приподняв шланги, если есть доступ.После слива я всегда промываю бак - просто заливаю 1–2 литра чистого масла и снова сливаю. Это убирает осадок и мелкую стружку.Почему лезет масло из гидробака с дозатора МТЗС этим я тоже столкнулся. Масло буквально выдавливает из сапуна или через крышку. Причин может быть несколько:1. Переполнение бака - особенно если заливаете “на глаз”.2. Заклинивание золотника в дозаторе - масло не уходит дальше по магистрали.3. Обратный клапан не держит давление.4. Или просто забит сапун, и давление в баке некуда деваться.У меня причина была банальная - сапун забился грязью. Разобрал, прочистил, после этого всё пришло в норму. Но если при этом ещё тяжело поворачивается руль - скорее всего, дело в самом дозаторе.В этом случае • Проверяем давление в системе.• Осматриваем дозатор на предмет подтёков.• Если насос качает нормально, а руль проваливается или подтормаживает - ремонт дозатора или замена.Напоследок - пару советов• Следите за состоянием всех медных прокладок. Лучше иметь набор в запасе, чем пытаться дотянуть.• Масло в гидробаке проверяйте по уровню и по цвету. Если оно мутное - возможен перегрев или попадание воды.• После каждой замены - проверяйте герметичность соединений не только на холостых, но и при нагрузке.