Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему плохо включаются 5-я и задняя передачи на КПП 405
Если на двигателе ЗМЗ-405 (такие ставились на ГАЗель, Волгу, Соболь) задняя и пятая передачи включаются туго или не включаются вовсе, проблема чаще всего кроется не в самом двигателе, а в механизме переключения коробки передач. Такая неисправность — довольно распространённая, и у неё есть несколько типичных причин.1. Неисправность или износ кулисы (механизма переключения передач) Это самая частая причина. Со временем шарниры, втулки и рычаги кулисы разбиваются, появляется люфт.В результате шток выбора передач не доходит до конца, особенно в крайние положения — задняя и пятая находятся как раз «вдаль» от водителя. Что проверить:* состояние шарнира и пластиковых втулок под рычагом КПП; * люфт рычага при включённой передаче — если он слишком большой, нужно менять втулки; * регулировку длины тяг (если коробка не тросовая, а тягами). Часто помогает простая замена ремкомплекта кулисы — после этого передачи начинают включаться легко.2. Износ синхронизатора пятой передачи Если задняя включается с хрустом, а пятая с усилием, возможно, износился синхронизатор пятой. Это особенно характерно для машин, которые часто ездят на трассе, где пятая включается под нагрузкой. Признаки:* при переключении на пятую — хруст, рычаг не доходит до конца; * при включении задней — закусывание, особенно на горячем масле; * остальные передачи включаются нормально. Проверка: при включении пятой передачи попробуйте выжать сцепление дольше обычного и включить плавно. Если включается лучше — виноват синхронизатор.3. Неполное выключение сцепления Если передачи включаются тяжело, особенно на стоящей машине, сцепление может не полностью отключать вращение первичного вала. Из-за этого задняя (без синхронизатора) и пятая (крайняя по ходу) включаются с трудом. Что проверить:* уровень жидкости в гидроприводе сцепления; * отсутствие воздуха в системе — при необходимости прокачать; * состояние главного и рабочего цилиндров; * регулировку хода педали. При исправной системе передачи должны включаться легко даже при горячем двигателе.4. Проблема с вилкой или штоком переключения При сильном износе втулок штоков или погнутой вилке может не хватать хода, чтобы включить передачу до конца.Особенно это бывает после неаккуратного ремонта коробки. Проверка возможна только после снятия крышки КПП — осмотреть вилки, проверить люфт и износ фиксаторов.5. Загустевшее или старое масло На коробках ГАЗ и Волга с двигателем 405 при старом или некачественном масле передачи начинают включаться туго, особенно на холодную. Рекомендуемое масло — ТАД-17И, 80W-90 GL-4 или GL-5.Если масло не менялось больше 40 тысяч км, стоит заменить. После замены включение передач обычно улучшается.6. Неправильная регулировка рычага переключения На некоторых коробках рычаг устанавливается на шлицах — если он стоит под углом, включение крайних передач (5 и задняя) становится неудобным. Проверить просто: при снятии пыльника видно, правильно ли установлен рычаг.Из практикиНа моей ГАЗели с двигателем 405 передачи начали включаться с усилием после 150 тысяч пробега. После замены втулок кулисы и регулировки тяг проблема почти исчезла, но задняя всё равно включалась с лёгким хрустом. Заменил масло и добавил присадку для КПП — теперь переключение стало мягче, даже зимой.Резюме — причины, почему плохо включаются задняя и пятая:* люфт или износ кулисы;* изношен синхронизатор пятой;* неполное выключение сцепления;* износ вилки или штока;* старое густое масло.Начинать стоит с простого: проверить кулису, сцепление и масло. Если не поможет — тогда уже вскрывать коробку. В большинстве случаев виновата именно кулиса или регулировка, а не сама коробка.
Руководство по замене прокладки головки блока цилиндров ЗМЗ-406
На моей Волге с 406-м мотором стали появляться характерные симптомы — в расширительном бачке масляные пятна, мотор начал троить, а выхлоп белел даже на прогретом двигателе. Первое, о чём подумал, — пробило прокладку головки.Так и оказалось. Решил делать всё сам, без сервиса. Работа непростая, но при прямых руках — вполне выполнима.Инструменты и материалы — всё, что пригодилосьЧтобы не отвлекаться во время процесса, заранее собрал необходимое:• Комплект головок и трещоток, удлинители• Шестигранники, Torx-ключи• Динамометрический ключ от 20 до 150 Н·м• Съёмник шкивов• Отвёртки, монтажка• Медная щётка и скребок• Новая прокладка ГБЦ (406.1003020)• Комплект новых болтов• Герметик (на случай нестандартных мест)• Новое масло и антифризПрокладку брал металлическую армированную, от «БЦМ». Такие живут дольше, особенно на моторе, который склонен к перегреву. Паронит не рассматриваю — слишком мягкий.Подготовка и разборка1. Сначала отключил аккумулятор, слил масло и антифриз. Снял капот — без этого с такой головой работать неудобно. Далее — воздушный фильтр, шланги, провода, фишки. Всё подписывал маркером, чтобы потом не путаться. Впуск и выпуск снял поочерёдно, аккуратно, не ломая шпильки.2. Дальше добрался до клапанной крышки и распредвалов. Чтобы их снять, ослабил натяжение цепи, убрал успокоители и натяжитель. Сами валы вынимал аккуратно — на 406-м это тонкий момент.Перед снятием головы — проверил, что все болты ослаблены в правильной последовательности, от краёв к центру. Это важно — перекос может повести алюминий.Очистка блока и установка прокладкиСнятая головка весит прилично — лучше снимать вдвоём. Поверхности блока и ГБЦ чистил вручную: сначала медной щёткой, потом скребком. Остатки прокладки счищались не сразу, но старался не задеть металл. После очистки проверил плоскость — линейкой и щупом. Отклонение оказалось в пределах допуска — шлифовку не делал.Прокладку положил насухо, без герметика — металл в этом не нуждается, если всё ровно. Все отверстия совпали чётко, ничего подгонять не пришлось.Установка головы и затяжка болтовБолты использовал новые — старые уже потянутые, и это риск. Затяжку проводил в три этапа:1) 40–60 Н·м, от центра к краям2) Доворот на 90°3) Ещё один доворот на 90° — с той же схемойРаботал с динамометрическим ключом — без него здесь никак. Малейшая ошибка по усилию, и можно получить течь или сорванную резьбу. Головку опускал аккуратно, без перекоса, подстраховывался направляющими втулками.Обратная сборка и запускКогда всё было затянуто, вернул распредвалы, натяжители и цепь. Метки ГРМ проверял дважды — на этом моторе ошибка в один зуб уже влияет на запуск. Потом вернул крышку клапанов, впуск, выпуск, подключил все провода и шланги, проверяя список по ходу.Залил масло и антифриз. Подключил аккумулятор и завёл мотор. Двигатель завёлся уверенно, без стуков. Дал поработать — прокачал систему охлаждения. Признаков подтёков не было. Через день проверил уровень антифриза — стабильный, масло чистое.Несколько советов по опыту• Берите качественную прокладку. Металлическая армированная — надёжнее паронита и меньше боится перегрева.• Меняйте болты обязательно. Особенно если мотор грелся — они вытягиваются, и резьба не держит.• Без динамометрического ключа — никуда. Тут важно точное усилие.• Не используйте герметик, где его не надо. Только по инструкции.• Обязательно проверяйте плоскость головки и блока. Хоть линейкой, но без этого лучше не лезть.