Обкатка нового автомобиля: нужна ли она и как сделать всё правильно

Многие считают, что обкатка нового автомобиля позволяет обеспечить его агрегатам максимально возможный ресурс. Так ли это? И что будет, если пренебречь процедурой? Рассказываем всё об обкатке автомобиля: сколько километров она продолжается и какие правила надо соблюдать. 

Современные технологии позволяют делать детали с высокой точностью и качеством. Но идеальной формы или размера они всё равно не имеют: любой процесс изготовления предполагает некоторые допуски. Поэтому поначалу при работе в местах контакта поверхностей (например, зубьев шестерён или поршневых колец с цилиндрами) происходит незаметный глазу, но интенсивный износ деталей. Хотя в целом автомобильные инженеры стараются избегать износа деталей, этот процесс на начальном этапе эксплуатации идёт во благо: сглаживаются ненужные неровности, поверхности «притираются» и за счёт этого обеспечивается их плотное прилегание.

Такой процесс и называют обкаткой. Для двигателя она начинается ещё на заводе. После сборки к нему подключают электромотор и проворачивают им коленвал. Попутно проходит и финальная проверка качества. Если ДВС имеет брак, он себя выдаст повышенным усилием при прокрутке вала. Такой процесс называют холодной обкаткой двигателя нового автомобиля. Он полезен, но в условиях серийного производства слишком короток, что не позволяет поверхностям как следует приработаться. 

Поэтому процедуру окончательной обкатки обычно возлагают на первого владельца.

Что говорят автопроизводители

С формальной точки зрения большинство заводских инструкций не требуют обкатки. Рекомендации для современных автомобилей предельно просты и сводятся к двум базовым правилам на первые 1000–2000 километров:

• избегать высоких оборотов и скорости;
• избегать резких разгонов и торможений.

Например, вот что рекомендует АвтоВАЗ в инструкции по эксплуатации Лады Весты:

«Во время эксплуатации нового автомобиля до пробега первых 2000 километров:

• плавно трогайтесь, ускоряйтесь и тормозите;
• после пробега первой тысячи километров проконтролируйте затяжку болтов крепления колёс и, при необходимости, подтяните;
• при движении автомобиля не превышайте скорости 110 км/ч и частоты вращения двигателя 3500 об/мин;
• своевременно, в соответствии с дорожными условиями, включайте высшие передачи в коробке передач, избегая перегрузки двигателя;
• не производите буксировки прицепа или другого автомобиля.

После первых 2000 километров можно постепенно увеличивать частоту вращения двигателя и скорость автомобиля».

Что говорят инженеры и сервисмены

В свою очередь практики считают, что навредить современному мотору неправильной обкаткой так, чтобы он сломался, практически невозможно. Двигатель с завода имеет достаточный запас прочности и отходит свой гарантийный срок, если не нарушать регламент ТО и заливать качественное масло.

Но есть важный нюанс, который отличает формальный подход от реальной жизни. Двигатель, который с первых километров работал в щадящем режиме, и двигатель, который сразу подвергался экстремальным нагрузкам, — два разных агрегата с точки зрения долгосрочной перспективы. Во втором случае намного раньше возникают риски локальных перегревов, повышенного расхода масла в будущем, снижения пробега до капремонта.

Практически все, в которых есть пары трения.

Двигатель

В моторе десятки подвижных деталей, которые должны притереться. От того, насколько качественно пройдет этот процесс, напрямую зависят компрессия, расход масла и общая живучесть мотора.

Сколько обкатывать?— Большинство производителей сходятся на цифре 1000–2000 километров. 

На что обратить внимание:

• обороты. Для бензинового мотора в диапазоне 2000–3500 об/мин. Для дизеля — до 2500 об/мин;
• перегрузки. Никакой буксировки прицепов, полной загрузки и длительных поездок по бездорожью в первые 1000 километров.

Коробка передач и редукторы

Обкатка нужна также коробкам передач и редукторам. В них есть шестерни, зубья которых при вращении трутся друг об друга, муфты включения и подшипники, которым обкатка тоже не помешает. Фрикционные материалы — к ним относятся накладки сцепления и диски муфт в АКПП — тоже вначале прирабатываются, но в данном случае процесс происходит и за счёт их нагрева.

На что обратить внимание:

• Механическая коробка (МКПП). Здесь всё просто: переключайтесь плавно и полностью выжимайте сцепление. Избегайте долгой езды на низких передачах с высокими оборотами.
• Автоматическая коробка (АКПП) и «роботы». В период обкатки давайте коробке 1–2 минуты после начала движения на прогрев. Чтобы масло приобрело рабочую вязкость, прежде чем вы начнёте активно нагружать трансмиссию. Избегайте пробуксовок и резких стартов.

Тормозная система

Чтобы тормоза работали максимально эффективно и долго, тормозные колодки нужно сначала притереть к дискам «на холодную», а после — нагреть, но не перегревать, чтобы накладки правильным образом «спеклись». Поэтому в любом руководстве по ремонту и эксплуатации тормозов говорится, что первые 100–300 километров старайтесь тормозить плавно и заранее. Избегайте экстренных замедлений с активацией ABS. Так фрикционный слой колодок равномерно притрётся к рабочей поверхностьи диска. После этого можно выполнить несколько интенсивных, но не до полной остановки, торможений для окончательной «присадки».

Шины

Внешний слой протектора при производстве соприкасается с техническими жидкостями, которые используют для заводских форм. Иногда легко заметить, что шина словно отполирована — настолько рабочая поверхность гладкая. Вещества проникают неглубоко: буквально на доли миллиметра. Поэтому уже после нескольких сотен километров поверхностный слой вырабатывается, и шина получает нормальное сцепление.

Отдельно стоит упомянуть про шипованные шины. Шипы не всегда имеют оптимальную длину: иногда они слишком сильно выступают за поверхность протектора и при жёстком контакте с асфальтом (например, пробуксовке) могут сломаться или вылететь. Как раз для того, чтобы якоря шипов заняли оптимальное положение, и нужна обкатка.

Строго говоря, правило одно: стараться минимально нагружать детали двигателя, трансмиссии, подвески. Все ограничения, которые прописаны в руководстве по эксплуатации, преследуют именно эту цель. Что именно нельзя делать?

1. Нельзя раскручивать двигатель до высоких оборотов. 

Будет лучше, если детали приработаются в более мягких условиях. Для бензинового мотора старайтесь не превышать 3000–3500 об/мин. Для дизеля держитесь в пределах 2000–2500 об/мин.

2. Нельзя ездить «внатяг» (на слишком низких оборотах). 

Обороты ниже 1500–2000 об/мин под нагрузкой, например, при попытке разогнаться с 30 км/ч на 4-й передаче, также вредны, как и запредельные. В таком режим падает давление масла , а нагрузка на детали, наоборот, возрастает из-за масляного голодания. 

3. Нельзя буксировать тяжёлые прицепы, другие автомобили.

Нагрузка на ещё не приработанные двигатель, сцепление и трансмиссию возрастает в разы. А это прямой путь к перегреву и ускоренному износу. Рекомендуется воздержаться от грузоперевозок на первые 1000–1500 километров.
Также не стоит выезжать на серьёзное бездорожье, даже если у вас полный привод. 

4. Нельзя резко разгоняться и тормозить.

Интенсивные ускорения опять-таки нагружают двигатель и трансмиссию. Не забывайте и о покрышках, которым это тоже противопоказано. А к резким торможениям может быть не готова тормозная система: колодки и диски ещё не приработались, поэтому эффективность их взаимодействия будет низкой. 

5. Нельзя разгоняться быстрее 80 км/ч.

Это общая рекомендация, которая фактически призвана не допустить эксплуатации мотора на высоких оборотах и под сильной нагрузкой. Хотя современные шестиступенчатые коробки передач позволяют поддерживать обороты чуть больше 2000 в минуту при скорости 80 км/ч, а мощности двигателя хватает, чтобы держать такой темп с едва открытой дроссельной заслонкой.

6. Нельзя допускать длительных пробуксовок.

Работа двигателя под максимальной нагрузкой при отсутствии движения (фактически, в режиме стенда) ведёт к быстрому перегреву ещё не приработанных деталей. В трансмиссии пробуксовка создаёт пиковые, запредельные нагрузки на шестерни, дифференциалы и сцепление. А для шипованных шин буксование на месте — самый быстрый способ потерять шипы, которые ещё не успели зафиксироваться в резине.

Поэтому в первые две тысячи километров следует воздержаться от резких стартов, преодоления препятствий в раскачку и оффроуд-выездов.

7. Нельзя игнорировать сигналы о перегреве.

В период приработки детали трутся интенсивнее и выделяют больше тепла. Это касается и двигателя, и коробки передач. Если вы нагружаете новый автомобиль буксировкой, толканием в пробках или долгим трассовым забегом, внимательно следите за приборами. Указатель температуры охлаждающей жидкости не должен уходить в красную зону.

Современные автоматические коробки при перегреве могут перейти в аварийный режим, блокируя переключения. До этого, скорее всего, не дойдёт, но езда на грани перегрева пользы новым фрикционам и гидроблоку точно не принесет.

Особый случай — запуск мотора. Проворачивание коленвала ещё не обкатанного двигателя требует бо́льших усилий. Соответственно, возрастает нагрузка на стартер и аккумулятор. Лучше сразу проверить состояние батареи — если она недозаряжена, энергии в какой-то момент может не хватить для пуска двигателя.

Многие автопроизводители рекомендуют такую процедуру. Дело в том, что во время приработки поверхностей образуется большое количество продуктов износа — особенно в двигателе. Крупные частицы забивают масляный фильтр, а мельчайшие остаются непосредственно в масле и продолжают циркулировать по системе. Идея «нулевого» ТО в том, чтобы слить это масло вместе с взвесью до того, как она начнет работать как абразив, ускоряя износ уже притёршихся деталей.

Поэтому «нулевое» ТО — это никогда не вредно. Свежее масло на пользу любому двигателю, особенно в начале его жизни. Если же сомневаетесь, делать или не делать, рекомендуем опираться на следующий алгоритм:

• откройте сервисную книжку. Если там написано «ТО-0» и указан пробег — делайте обязательно. Это заводское требование;
• если в книжке про «нулевое» ТО ничего не сказано, а первое обслуживание требуется при достижении пробега в 10 000 или 15 000 километров — решайте сами, исходя из условий эксплуатации. Машина ездит в основном по трассе, масло не темнеет, двигатель работает тихо? Можете ездить до планового ТО. Первые месяцы были только пробки, короткие поездки зимой, пыльные дороги? Сделайте «нулевое» ТО — это будет ваша личная инвестиция в ресурс мотора.

В «нулевое» ТО обычно входит:

• замена моторного масла. Это главное и основное;
• замена масляного фильтра. Обязательно вместе с маслом;
• осмотр ходовой части. Механик проверит подвеску, рулевые тяги, выпускную систему.

Воздушный и топливный фильтры менять не нужно.

В новой машине все детали новые, поэтому и требования к обкатке чёткие и строгие. Но ту же процедуру нужно проводить и после масштабных ремонтов — например, после «капиталки» двигателя или замены тормозных дисков с колодками. 

После капитального ремонта двигателя

Новые детали мотора должны притереться друг к другу точно так же, как и установленные на заводском конвейере. Более того, в сервисных условиях качество подгонки деталей может быть чуть ниже, чем на автоматизированной линии автозавода. Поэтому к обкатке после «капиталки» нужно отнестись даже строже, чем к обкатке нового автомобиля.

Основные рекомендации по обкатке после капремонта:

1. Первые 1000–2000 километров — максимально щадящий режим. Обороты не выше 2500–3000 об/мин, никаких резких ускорений.
2. Постоянный контроль температуры. Вероятность неправильной сборки или некачественной притирки в гаражных условиях выше, чем на заводе. Следите за стрелкой температуры двигателя неотрывно.
3. Обязательное «нулевое» ТО. После капремонта замена масла и фильтра должна быть проведена досрочно, как правило, на пробеге 2000 километров. В масле после притирки новых деталей будет много продуктов износа, и эту абразивную взвесь нужно своевременно удалить.

Новые тормозные диски и колодки

Новые колодки и диски должны притереться друг к другу, чтобы площадь контакта стала максимальной. Поэтому первые 300–500 километров, когда тормоза не достигли полной эффективности, соблюдайте особую осторожность.

Рекомендации по обкатке тормозов:

• первые 200 километров избегайте ситуаций, где требуется интенсивное торможение. Полностью новые диски и колодки на обеих осях крайне существенно снижают эффективность системы;..
• выполните серию плавных торможений. Найдите свободную дорогу, разгонитесь до 40–60 км/ч и плавно замедлитесь до 10–20 км/ч. Не останавливайтесь полностью. Повторите 5–7 раз; 
• избегайте экстренных торможений. 

Вряд ли это приведёт к катастрофическим последствиям немедленно. Но наверняка ресурс плохо обкатанного мотора (или не обкатанного вообще) окажется ниже, чем у прошедшего эту процедуру. 

Современные моторы достаточно крепки, чтобы пережить откровенно жёсткие нагрузки с первых километров пробега. Однако это не значит, что обкаткой можно пренебрегать безнаказанно. Просто последствия будут отложены по времени.

Вот их вероятный список:

• повышенный расход масла;
• задиры на стенках цилиндров;
• снижение компрессии и ухудшение динамики;
• перегрев.

Чего можно не бояться

Важно понимать, двигатель не заклинит на второй день из-за отсутствия обкатки. Гарантийный срок в пределах 100–150 тысяч километров он, скорее всего, отходит. Производители закладывают запас прочности, и формально вы ничего не нарушаете — ведь в инструкциях написано лишь «рекомендуется», а не «запрещено».

Но если вы планируете ездить на машине дольше гарантийного срока, или хотите продать её через 5–7 лет в хорошем состоянии — обкатка имеет значение.