Покупатели выбирают Kia Seltos за удачное сочетание современного дизайна, комфорта и простоты конструкции — при обилии версий, передне- и полноприводных. Однако за внешней привлекательностью скрываются технические особенности, о которых лучше знать заранее. Чтобы корейский кроссовер не преподнёс неприятных сюрпризов, разберём шесть наиболее характерных неисправностей.
Подождите
Информация о модели загружается...
1. Турбомотор
Этот двигатель мощностью 177 л.с. наделяет Seltos хорошей динамикой, но требует повышенного внимания к обслуживанию. Первыми признаками проблем становятся плавающие обороты холостого хода, повышенный расход топлива и отчётливый металлический стрёкот из подкапотного пространства. В запущенном случае может появиться заметный расход масла.
Что делать
Причина «капризов» — в системе прямого впрыска (GDI), которая чувствительна к качеству бензина и склонна к образованию нагара на впускных клапанах. Стрёкот часто вызван износом цепи ГРМ — она на турбоверсиях может растянуться к пробегу 100 000–120 000 километров. При появлении масложора необходимо провести эндоскопию цилиндров и диагностику турбины. Если задиров нет, проблему решают раскоксовкой, в противном случае потребуется замена уплотнений или ремонт поршневой группы. Чтобы мотор служил долго, масло лучше менять каждые 7500 км, заправляться бензином не ниже АИ-95, периодически чистить впуск и после активной езды давать турбине остыть 1–2 минуты на холостых.
2. Вариатор
Цепной вариатор собственной разработки Hyundai-Kia устанавливается на версии с двухлитровым мотором. Основные симптомы неисправности — специфический гул или завывание со стороны коробки при наборе скорости, а также рывки при имитации переключения передач. В запущенных случаях кроссовер может начать «тупить» при разгоне или вовсе уйти в аварийный режим.
Что делать
Причина проблем чаще всего кроется в критическом загрязнении масла продуктами износа цепи и конусов, что забивает масляный насос и соленоиды. Хотя цепь считается надёжнее ремня, агрессивная езда и резкие старты с места быстро выводят агрегат из строя. Чтобы продлить ресурс вариатора, необходимо менять трансмиссионную жидкость каждые 50 000–60 000 километров и избегать долгих пробуксовок в грязи или снегу. Также важно не перегревать коробку длительной ездой на максимальных скоростях по трассе.
3. Роботизированная коробка
Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями работает в паре с турбомотором — и с ним тоже бывают проблемы. Прежде всего — сильные вибрации и дёрганье автомобиля при старте в пробках, а иногда зависание на нечётных или чётных передачах. При перегреве сцеплений на приборной панели появляется предупреждение, и электроника может временно ограничить передачу крутящего момента.
Что делать
Причина состоит в быстром износе дисков «сухого» сцепления, которые сильно нагреваются при частом смыкании-размыкании в заторах. При появлении первых рывков обычно помогает программная адаптация сцеплений у дилера. Замена масла в коробке желательна раз в 50 000–60 000 километров.
4. Механическая коробка
На базовых версиях с мотором 1.6 MPI встречается и проблема негерметичности 6-ступенчатой «механики». Владельцы замечают масляные запотевания или капли свежего масла на корпусе КПП в районе стыка с двигателем или на пыльниках приводов. В запущенных случаях это сопровождается затруднённым включением первой или задней передачи из-за падения уровня смазки.
Что делать
Проблема вызвана дефектом сальников первичного вала или сальников приводов. Из-за утечки масло может попасть на диск сцепления, вызывая его пробуксовку. Решением будет замена уплотнений. При каждом ТО обязательно просите мастера проверить состояние корпуса МКП на предмет «запотеваний», чтобы не допустить масляного голодания агрегата.
5. Передние амортизаторы
Подвеска кроссовера считается довольно надёжной, но передние амортизаторные стойки часто начинают сдаваться раньше времени. Главный признак — характерный стук или буханье на мелких неровностях. Также при осмотре можно увидеть масляные подтёки на самом корпусе амортизатора, что говорит о его негерметичности.
Что делать
Причина — в ненадёжности заводских амортизаторов или износе пыльников-отбойников, через которые внутрь попадает грязь, повреждая шток. На ранних пробегах проблему часто устраняли по гарантии. Если же гарантия закончилась, рекомендуется устанавливать более выносливые аналоги от проверенных брендов. Вместе с амортизаторами лучше обновить опорные подшипники, так как они часто являются скрытым источником скрипов при вращении руля.
6. Система полного привода
На полноприводных версиях владельцы иногда жалуются на гул или отказ системы 4WD после преодоления лёгкого бездорожья. В этом случае на приборной панели загорается ошибка полного привода, а задние колёса могут перестать подключаться при пробуксовке передних.
Что делать
Причина часто кроется в перегреве электромагнитной муфты или попадании влаги внутрь корпуса через сапун при форсировании глубоких луж. Также со временем могут закисать контакты в разъёме проводки, идущей к муфте. Чтобы узел жил долго, избегайте длительных пробуксовок и меняйте масло в муфте и заднем редукторе раз в 60 000 километров, хотя по регламенту оно считается «вечным».
