Как пользоваться рычажной лебёдкой: от правильного крепления до вытягивания автомобиля

Если машина увязла в грязи или песке, вызволить её быстро и надёжно помогают специальные приспособления. Одно из них — ручная рычажная лебёдка. Это относительно компактный механизм, который не занимает очень много места в багажнике, а выручить может и на бездорожье, и в гараже, и при вытаскивании лодки на берег или перемещении брёвен на участке. Рассказываем, как пользоваться лебёдкой, не перегружая механизм и не рискуя получить травму.

Чтобы понять, что крутить и куда давить, в первую очередь нужно понять, как работает ручная лебёдка. Общее представление поможет правильно переключать режимы и быстро решить проблему, если что-то пойдёт не так: например, механизм заклинит веткой. Названия и расположение деталей немного различаются у разных моделей, поэтому перед использованием обязательно изучите паспорт своего изделия — там есть вся необходимая информация.

Есть два типа ручных лебёдок — в этой статье мы расскажем о той, которую называют «лягушка», «туапсинка», «душанбинка» или «нефтянка». В магазине она может продаваться под аббревиатурой МТМ, хотя это более общее понятие — в него входят и механизмы с электроприводом, и безбарабанные лебёдки.

Основные узлы и их назначение

В общих чертах устройство рычажной лебёдки выглядит следующим образом.

Крепления. С одного конца мехнизма расположен неподвижный крюк — при работе его зацепляют к надёжной стационарной опоре. С другой стороны — подвижный крюк на конце троса: его крепят к предмету, который нужно сдвинуть с места. Оба крюка снабжены замками-защёлками — они не дают стропе или скобе выскользнуть из зева.

Тяговый механизм. Внутри металлического корпуса находятся барабан с многожильным стальным тросом и храповый механизм: колесо, толкатель (рукоятка) и фиксаторы (собачки, стопорные механизмы). Это самая важная часть конструкции: в рабочем положении колесо может вращаться только в одну сторону.

Блок для облегчения работы. У некоторых моделей есть возможность пропустить трос через дополнительный блок. Так образуется полиспаст. К автомобилю лебёдка крепится как обычно, но в такой конфигурации его тянут сразу две ветви троса, и усилий нужно тратить в два раза меньше.

Как работает рычажная лебёдка

Принцип работы ручной лебёдки зависит от режима. Их может быть три: наматывание троса, его медленное ослабление под контролем и свободная размотка.

При наматывании троса толкатель 2 крутит механизм против часовой стрелки: фиксатор 3 на толкателе упирается в вертикальную грань — поворачивает храповик и наматывает трос на барабан. Второй фиксатор 5 при этом свободно скользит по пологой стороне зубьев. Когда рукоятку передвигают на новый заход — по часовой стрелке, фиксатор 3 свободно скользит по пологой стороне зубьев, а фиксатор 5 удерживает храповик от проворачивания обратно.

При контролируемом ослаблении фиксатор 3 выводят из зацепления, а рукояткой кратковременно приподнимают фиксатор 5. Храповик поворачивается по часовой стрелке только на один зуб и выпускает небольшой отрезок троса. Затем фиксатор 5 снова стопорит колесо. Действие повторяют, пока натяжение не уменьшится до требуемого. Режим нужен, когда трос находится под нагрузкой и его опасно резко отпускать, но при этом нужно уменьшить чрезмерное натяжение. Например, для точного позиционирования груза.

Для свободной размотки оба фиксатора выводят из зацепления. Барабан освобождается, и трос можно быстро вытянуть вручную за крюк. Этот режим используют только без нагрузки — обычно перед закреплением лебёдки.

Перед тем как пользоваться ручной рычажной лебёдкой, обязательно проверьте её состояние, прочтите инструкцию и строго следуйте ей. Лопнувший от перегрузки или износа трос превращается в снаряд, который может ранить, убить или разбить машину. Результат может оказаться таким же печальным, если выбрать слабую опору или не защёлкнуть замок крюка.

Что проверить перед работой

При выборе лебёдки для машины стоит правильно оценить возможности устройства. В паспорте обычно прописывают грузоподъёмность или допустимое тяговое усилие, и по умолчанию его легко сравнить с полной массой собственной машины. Но в реальных условиях, чтобы вытащить автомобиль из грязи нужно приложить больше усилий. Поэтому ручную рычажную лебёдку лучше выбирать так, чтобы по паспорту тяговое усилие механизма было примерно в 1,5–2 раза больше максимально допустимой массы машины.

Перед использованием лебёдку нужно подготовить:

1. Размотать трос на всю длину. На нём не должно быть заломов, узлов, коррозии, расплющенных участков и оборванных жил.
2. Проверить крюки и замки. Погнутый крюк или неисправный замок — повод отказаться от использования.
3. Пощёлкать фиксаторами без нагрузки: детали должны двигаться свободно и уверенно входить в зацепление.
4. Смотать трос — барабан должен крутиться без рывков или скрежета.
5. Проверить болты, гайки, оси и шплинты лебёдки и блока полиспаста (при наличии). Они должны находиться на месте, не быть ослабленными, погнутыми или смещёнными.

Как выбрать и закрепить опору

Опора должна выдержать нагрузку при работе лебёдки — не сломаться и не сдвинуться с места. Точный расчёт на месте провести нереально, поэтому опираться нужно на здравый смысл: оценить качество опоры до работы, давать нагрузку постепенно и наблюдать, как опора себя поведёт. Если в процессе заметен сдвиг или деформация, нужно плавно ослабить трос и поискать что-то другое.

За многие опоры сложно зацепиться без дополнительных приспособлений. Трос легко испортить, если обмотать им камень с острыми гранями или зафиксировать крюк, создав петлю. На такой случай хорошо иметь с собой защитную стропу и шакл — расчётную нагрузку для них нужно выбирать так же, как и для лебёдки. Для тех, кто часто ездит по бездорожью, придумали грунтовый якорь — специальное приспособление, которое можно воткнуть в землю и использовать как опору, когда ничего другого поблизости нет. Увы, хороший якорь не отличается компактностью.

У разных моделей положение фиксаторов и направление хода могут отличаться. Ниже — общая последовательность действий, а детали лучше сверить со схемой на корпусе и паспортом инструмента. Алгоритм следующий: 

• размотать трос; 
• закрепить крюки; 
• переключиться на рабочий режим; 
• качать рычагом до достижения результата;
• отключить рабочий режим;
• ослабить трос. 

Теперь разберём все этапы подробнее.

Шаг 1. Разматываем трос

В рабочем положении барабан с тросом фиксируют две собачки на зубчатом колесе. Чтобы барабан вращался свободно, собачки нужно убрать от зубцов, а после размотки вернуть на место:

1. Освободить собачку на рычаге. Для этого лебёдку располагают рукояткой вверх, немного сдвигают её по часовой стрелке и отводят собачку от зубчатого колеса движением снизу вверх.
2. Освободить вторую собачку — вывести из зацепления по направлению к неподвижному крюку.
3. Трос плавно вытягивают на нужную длину. На барабане должно остаться несколько витков — их число указано изготовителем в паспорте. Если паспорта нет, лучше не разматывать последние три витка.
4. Вернуть фиксаторы в рабочее положение.

На некоторых моделях переключать режим с рабочего на свободную размотку и обратно можно с помощью поворота фиксатора — для этого с его внешней стороны предусмотрено металлическое кольцо.

Шаг 2. Крепим крюки

Подходящую опору через лебёдку нужно соединить с автомобилем или грузом:

1. Неподвижный крюк цепляют за опору. В зависимости от ситуации это может быть буксировочная скоба, шакл, соединяющий концы стропы, или что-то другое, отвечающее требованию надёжности.
2. Подвижный крюк соединяют с проушиной автомобиля или шаклом на грузе.
3. Проверяют трос: он не должен быть перекручен или изогнут. Его направляют точно в ту сторону, куда тянут груз. Если он будет подходить к барабану сбоку и перегибаться, можно повредить механизм. 

Важно. После присоединения замки на крюках должны быть защёлкнуты до конца, а петли располагаться в глубине зева крюка. Нагружать кончик или предохранительный замок нельзя.

Шаг 3. Тянем груз

Чтобы вытащить машину из грязи или переместить груз:

1. Оба фиксатора переводят в рабочее положение — они должны войти в зацепление с зубьями на храповике.
2. Сначала выбирают слабину несколькими короткими движениями и ещё раз смотрят, правильно ли сели крюки и не сместилась ли опора.
3. Рукоятку двигают вперёд-назад плавно, без рывков. Движение в одну сторону — рабочий ход, он наматывает немного троса на барабан. Обратное движение перемещает только рычаг, барабан остаётся на месте — его удерживает фиксатор.
4. Периодически останавливаются и проверяют направление троса, опору и остаток витков на барабане.

Важно. Нельзя надевать трубу на рукоятку, бить по ней или резко дёргать — избыточные усилия могут сломать храповик. Если рукоятку нельзя сдвинуть при обычном усилии, работу прекращают и уменьшают сопротивление: например, расчищают грунт перед колёсами или переходят на предусмотренный конструкцией полиспаст.

Шаг 4. Ослабляем натяжение

Когда автомобиль переместили или его не получается сдвинуть, нужно снять натяжение с троса, чтобы отстегнуть его. Отсоединять оба фиксатора нельзя — трос резко ослабнет, от рывка устройство может заклинить, а машина сместится. Натяжение снимают поэтапно — по вращению храповика на один зубец за раз.

1. Фиксатор, который расположен возле неподвижного крюка, переводят в положение холостого хода.
2. Рукоятку поворачивают к неподвижному крюку до контакта со скобой фиксатора.
3. Нажимают дальше, пока зуб фиксатора не выйдет из зацепления. Храповик повернётся на один зуб, а трос немного ослабнет.
4. Рукоятку отводят обратно. Действие повторяют до небольшого ослабления троса.
5. Автомобиль надёжно стопорят (груз закрепляют), полностью снимают натяжение и только после этого отсоединяют крюки.

При работе с полиспастом те же самые действия позволяют получить двойную тягу, но и перемещение груза происходит «шагами» в два раза короче. Кроме увеличения тяги полиспаст в лебёдке помогает изменить направление движения — когда основная опора находится сбоку. Полиспаст для лебёдки — это блок (ролик на тросе) и иногда третий крюк. Как работает полиспаст, зависит от его расположения.

Прямое крепление — когда тяги лебёдки хватает, полиспасит не нужен. Неподвижный крюк лебёдки закреплён на прочной опоре, лебёдка находится рядом с опорой. От её барабана трос идёт напрямую к грузу, а подвижный крюк на конце троса цепляют за штатную точку крепления. Блок в этой схеме не используется, поэтому доступна вся рабочая длина троса.

Через полиспаст — когда нужно увеличить тягу. Неподвижный крюк лебёдки так же закрепляют на опоре. От барабана трос направляют к блоку полиспаста, крюк которого прицеплен к машине. Трос огибает ролик блока и возвращается обратно к лебёдке. Подвижный крюк на конце троса крепят к предусмотренной для этого оси, проушине или раме лебёдки. Теперь вместе с грузом движется сам блок, а тянут его две ветви троса — отсюда и выигрыш в усилии.

Если тянуть нужно под углом, блок ставят в промежуточной точке. Неподвижный крюк и лебёдку закрепляют на основной опоре, от барабана трос ведут к блоку на отдельной надёжной опоре, огибают ролик и уже после него направляют к грузу (как на схеме ниже). В этом случае блок прежде всего меняет направление троса. Если он закреплён неподвижно и просто перенаправляет одну ветвь, выигрыша в тяге такая схема не даёт.

Главные правила безопасности при работе с лебёдкой связаны с энергией натянутого троса: при внезапном освобождении он резко отстреливает, а сорванный крюк превращается в тяжёлый снаряд. Но есть и другие особенности:

• Лебёдкой нельзя перемещать людей — это может привести к травме или смерти. При подъёме людей есть особые требования к оборудованию и страховочным системам.
• Нельзя превышать заявленное усилие, удлинять рукоятку или моторизировать ручной механизм. Так легко создать усилие, на которое механизм не рассчитан. В результате могут погнуться рукоятка или крюк, повредиться зубья и фиксаторы, оборваться тяговый элемент. 
• Нельзя работать с повреждённым тросом, деформированными крюками, открытыми замками или стропами, прочность которых неизвестна. Надломленный трос может оборваться; тонкая стропа лопнуть; разогнутый крюк ещё сильнее раскроется под нагрузкой, и стропа выйдет из него — особенно когда тяга на мгновение ослабнет и снова появится. В любом случае освободившийся конец троса резко хлестнёт в неизвестном направлении, да и оборвавшийся груз поведёт себя непредсказуемо. 
• Нельзя находиться на линии, совпадающей с направлением движения. То есть стоять между лебёдкой и грузом, сзади перемещаемого автомобиля, под поднятым грузом или ниже него на уклоне, а также перешагивать через натянутый трос. Если в системе что-то выйдет из строя, можно оказаться на пути груза или оборванного троса.
• Нельзя во время работы касаться натянутого троса и механизма, свободную одежду убирают от храповика и барабана. Здесь опасность — не разрыв, а затягивание и защемление. 
• Нельзя оставлять груз на лебёдке без присмотра. После перемещения его фиксируют независимым способом и снимают натяжение с троса. Пока сохраняется тяговое усилие, достаточно смещения опоры, ослабления соединения или неисправности удерживающего механизма, чтобы груз начал двигаться. 
• Руки необходимо защитить плотными перчатками — лопнувшая жилка от троса легко ранит кожу.

Если работают два человека, до начала тяги они договариваются о командах и одном сигнале немедленной остановки. Руководит операцией один человек; помощник не касается троса и креплений, пока механизм нагружен.

После использования инструмент очищают от песка и грязи, удаляют влагу, вытирают ветошью и смазывают. МТМ «РосТаль» рекомендуется «Солидол Ж» или его аналог, но многие производители не уточняют марку смазки или рекомендуют жидкие машинные и трансмиссионные масла и пластичные смазки. Отдельно стоит проверить рекомендации для каната: у одних моделей его смазывают, у других штатный оцинкованный трос в смазке не нуждается. 

Канат периодически осматривают на коррозию, расплющивание и обрывы. Обрыв даже одной жилы говорит о том, что пришло время поменять трос. Новый должен соответствовать паспорту по диаметру, конструкции и прочности. 

Лебёдку хранят в сухом месте и не используют после окончания срока службы, который прописан в паспорте.

Как быть, если длины троса не хватает?

У барабанной лебёдки короткий встроенный трос наматывается на катушку. Немного увеличить длину можно за счёт длинной стропы для неподвижной опоры. Но если на регулярной основе нужен длинный трос, лучше приобрести безбарабанную лебёдку, её ещё называют проходной. В ней канат проходит сквозь корпус и попеременно зажимается захватами — обычно используются отдельные рычаги прямого и обратного хода. Разговорные названия пересекаются, но инструкции и ограничения у механизмов разные.

Почему лебёдку называют «лягушкой»?

Считается, что народное прозвище закрепилось за характерные «квакающие» щелчки храпового механизма при качании рычагом. Также встречаются названия «туапсинка» и «душанбинка» (от машзаводов в Туапсе и Душанбе) и МТМ (монтажно-тяговый механизм). 

Можно ли заменить стальной трос синтетическим?

Самостоятельно менять материал троса нельзя. Барабан, крепление конца, направляющая и храповик рассчитаны на определённые диаметр и конструкцию каната. Синтетический трос ставят, только если изготовитель разрешил такую замену и указал подходящие характеристики, иначе безопасную тягу гарантировать нельзя.

Можно ли использовать лебёдку вместо буксировочного троса?

Нет: лебёдка рассчитана на медленное контролируемое натяжение, а не на рывок движущегося автомобиля. Динамическая нагрузка может повредить трос, крюки или храповик. Для буксировки и рывкового вытаскивания применяют отдельную оснастку.

Как поднять или опустить груз рычажной лебёдкой?

Принцип работы такой же, как при перемещении груза в горизонтальном положении. Но для вертикального использования подходят только те лебёдки, в паспорте которых производитель прописал такую возможность. Чаще всего для наклонной и вертикальной работы выпускают модели с двойным храповым механизмом. При вертикальном использовании особенно важно учитывать вес груза — не превышать указанное в паспорте значение.

Как выбрать лебёдку по грузоподъёмности?

Грузоподъёмность лебёдки должна превышать массу груза. При вертикальном подъёме ориентируйтесь на вес груза вместе с такелажем. Но при подтягивании кроме массы нужно учесть сопротивление движению — уклон, поверхность, свободно ли вращаются колёса и насколько глубоко груз увяз. Для автомобиля в качестве начального ориентира используют тягу примерно в 1,5 раза больше его полной массы, но тяжёлая грязь или крутой склон могут потребовать до двойного усилия или даже больше. Обратите внимание: у некоторых рычажных лебёдок максимальная заявленная грузоподъёмность достигается только при работе через полиспаст. 

Фото: magnific.com