Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Автозвук в Ниву 21214: варианты установки динамиков и сабвуфера
В автозвуке последовательность действий важна: систему сначала рассчитывают под задачи, определяют нужные параметры (объем, мощность, размер) и только потом под эти цифры выбирают компоненты, решая трудности с установкой по ходу дела.Передние двери Нивы 21214 требуют подготовки: сначала проверяю глубину динамика, положение механизма стеклоподъёмника и делаю жёсткое крепление основания.Выбор компонентовДля повседневного использования оптимальным решением считаю компонентный набор 16,5 см. Мидбасовые динамики устанавливаются в подиумы, твитеры выносятся выше на стойки или уголки зеркал.Готовые проставки такого размера для этой модели существуют, но сама установка может потребовать доработки обшивки. Глубину корзины обязательно замеряю заранее: магнит не должен мешать направляющей стекла.Три схемы построения системыПо затратам и объёму работ варианты делятся так:1. Базовая: головное устройство, передняя акустика в готовых проставках подходящего размера и коаксиалы 13 см в задних штатных местах.2.Основная: компонентные динамики 16,5 см спереди, подготовленные двери и четырёхканальный усилитель.3. С низким регистром: такой же фронт плюс компактный сабвуфер в багажнике и отдельный моноблок.Для повседневной машины чаще выбираю второй вариант. Компонентная акустика и нормальное крепление уже заметно меняют звучание, при этом грузовой отсек остаётся свободным.Дверь приходится готовитьОснование должно держаться на металле. Крепление только к пластиковой карте оставляет лишние вибрации. Металл вокруг посадочного места проклеиваю вибродемпфером, проверяю крепёж и оставляю открытыми штатные дренажные отверстия.В более серьёзных проектах для этого автомобиля переделывают карты, усиливают внутреннюю часть полости и готовят закрытый объём под мидбас. Для обычной системы хватает жёсткой установки и базовой обработки металла.Усилитель и питаниеБлок усиления размещаю в сухом месте с доступом воздуха. Перед монтажом под сиденьем проверяю, не попадает ли туда вода при дожде или мойке.Плюсовой кабель веду непосредственно от аккумулятора, предохранитель устанавливаю в 20-30 см от клеммы АКБ.Межблочные провода прокладываю отдельно от силового жгута, чтобы снизить риск наводок.После настройки слушаю систему на разной громкости, проверяя отсутствие призвуков от карт дверей и дребезга пластика.
Подключение Start Stop через реле без обхода блокировок
Кнопку Start Stop решил поставить ради удобного запуска, сохранив штатный иммобилайзер и защиту стартера. Готовый модуль использовал только для управления реле. Силовые цепи через его контакты не проводил: ток в линиях зажигания и аксессуаров может достигать нескольких десятков ампер.Простая кнопка без управляющего блока для такой установки не подходит. Она замыкает контакты лишь во время нажатия и не умеет правильно переключать режимы ACC, IGN и START. Нужен контроллер с отдельными управляющими выходами.Штатную проводку сначала проверил мультиметромСнял кожух рулевой колонки и нашёл провода контактной группы замка. Назначение каждой линии определял мультиметром в разных положениях ключа. Цветам из универсальной инструкции не доверял: они зависят от модели, года выпуска и комплектации автомобиля.Потребовалось найти следующие цепи:- постоянные +12 В, ACC, зажигание IGN и управление стартером START;- массу для контроллера и обмоток реле;- сигнал педали тормоза для автомобиля с АКПП либо сцепления для механической коробки;- вход контроля запущенного двигателя, предусмотренный модулем;- штатную линию разрешения запуска.Аккумулятор отключил только после измерений. Каждое найденное назначение отметил на жгуте биркой.Реле разгрузили выходы контроллераДля ACC, IGN и START установил отдельные автомобильные реле. На контакт 30 подал постоянный плюс через индивидуальный предохранитель, контакт 87 соединил с соответствующей линией замка. Вывод 85 подключил к массе, а 86 - к управляющему выходу модуля.Если контроллер управляет минусом, схему обмотки требуется изменить по его инструкции.Силовое питание взял с цепи, рассчитанной на такую нагрузку. Скрутки не использовал: соединения обжал, изолировал термоусадкой и закрепил жгут вдали от рулевого вала.Разрешение на запуск осталось заводскимВыход START не соединял напрямую с клеммой втягивающего реле. Команда проходит через штатную цепь разрешения запуска. На механической коробке стартер включается при выполнении предусмотренного автомобилем условия по сцеплению, на автоматической - в положениях P или N.Конкретная реализация зависит от электросхемы машины.Иммобилайзер тоже оставил действующим. Штатный ключ или метка должны распознаваться антенной автомобиля. Катушку обхода и постоянно спрятанный транспондер не устанавливал.После сборки проверил запуск, остановку двигателя, работу ACC и зажигания.Отдельно попробовал включить стартер без разрешающего условия - реле START не сработало. При работающем моторе повторное нажатие также не вызвало прокрутку стартера. Только после этих проверок закрепил контроллер и вернул кожух колонки.
Как я доработал Ниву 4х4 для бездорожья
Свою Ниву 4х4 я не стал сразу поднимать и ставить колеса больше штатных. У машины и без переделок есть постоянный полный привод, блокируемый межосевой дифференциал и понижающая передача в раздаточной коробке.Поэтому начал с доработок, которые реально помогают на плохой дороге и не тянут за собой целую цепочку переделок.Сначала привел в порядок ходовую. Заменил уставшие амортизаторы, проверил шаровые опоры, сайлентблоки и ступичные подшипники. Тут подход простой: тюнинг лучше начинать с полностью исправной машины. Какой смысл ставить новые детали, если в подвеске уже есть люфты?Колеса без лишнего фанатизмаПервой заметной доработкой стали более цепкие шины с внедорожным рисунком. Размер колес оставил штатным, поэтому резать арки или переделывать подвеску ради их установки не пришлось.Большие колеса мне тоже нравятся внешне, но у такого решения есть обратная сторона. Увеличение наружного диаметра меняет эффективное передаточное отношение, а рост диаметра и массы колес может увеличить нагрузку на ступичные узлы и трансмиссию.Кроме того, нужно учитывать свободное место в арках при ходе подвески и повороте передних колес. Для моих задач подобная переделка оказалась просто не нужна.Защита снизуСледом занялся нижней частью машины. Стоявшую защиту картера оставил, а наиболее уязвимые элементы снизу прикрыл дополнительной защитой. После монтажа обязательно проверил зазоры до карданных валов, выхлопной системы и подвижных деталей. На колее такая доработка для меня полезнее декоративного обвеса.Подвеску лифтовать тоже не стал. Штатной высоты и хода подвески для моих поездок хватает. При лифте могут измениться рабочие углы приводов и положение элементов подвески, причем результат зависит от конкретного способа переделки. Поэтому делать такой тюнинг только ради более высокого кузова я не видел смысла.Трансмиссию оставил штатнойСамоблокирующиеся межколесные дифференциалы в мосты пока не устанавливал. У Нивы штатно блокируется межосевой дифференциал в раздаточной коробке, а это совсем другая блокировка. Вместе с понижающей передачей возможностей стандартной трансмиссии для моих маршрутов пока хватаетЗаодно обслужил раздаточную коробку и проверил карданные соединения. После любых работ с колесами или подвеской обращаю внимание на новые вибрации, стуки и другие посторонние звуки. Появились сразу после переделки - значит, лучше сразу искать причину.В салоне ограничился вещами, которыми действительно пользуюсь: нормально закрепил инструмент, поставил органайзер в багажник и добавил шумоизоляцию в доступных местах. Получилось без показного тюнинга, зато ездить стало удобнее.
Как установить 16-клапанный мотор на Ниву 2121
Идея зрела давно. Родной карбюраторный двигатель на Ниве 2121 тянул честно, но динамики не хватало, особенно на трассе. Хотелось чуть больше мощности без потери надёжности. В итоге решился на установку 16-клапанного двигателя от переднеприводных моделей ВАЗ.Сразу скажу - это не тот случай, когда просто выкрутил старый мотор и поставил новый. Перед началом пришлось всё тщательно продумать, чтобы потом не переделывать.Для проекта подготовил:- сам 16-клапанный двигатель в сборе; - ЭБУ и проводку под инжектор; - выпускной коллектор под нужную компоновку; - подушки двигателя; - переходную плиту под КПП; - радиатор увеличенной производительности.Самый популярный вариант - моторы серии 2112 или 21124. Они компактные, относительно доступные и дают ощутимый прирост мощности. В моём случае выбрал 1.6 16V.Первое, с чем столкнулся - подушки и посадочные точки. Пришлось немного доработать крепления, чтобы двигатель сел без перекоса. Коробку передач оставил родную нивовскую, но понадобилась правильная центровка и подбор сцепления.Отдельная история - проводка. Карбюраторная схема Нивы не подходит, поэтому тянул жгут под инжектор, устанавливал ЭБУ, подключал датчики коленвала, распредвала, дросселя. Также пришлось продумать топливную систему: электрический бензонасос, обратка, фильтр высокого давления.Выпускной коллектор стандартный не встал - мешал рулевой механизм. Решение нашёл в укороченном варианте.После сборки первый запуск был волнительным. Когда всё заработало, разницу почувствовал практически сразу. Нива стала заметно бодрее, на трассе уверенно держит скорость, обгоны даются легче.Установка 16-клапанного двигателя - это комплексная переделка. Нужно учитывать охлаждение, тормоза и трансмиссию. В моём случае результат оправдал ожидания - машина сохранила внедорожный характер, но стала значительно живее.
Как поставить дополнительную помпу на ВАЗ 2114
На холостых печка грела слабее, чем в движении. Штатная помпа была исправна, термостат работал нормально, радиатор отопителя не был забит, поэтому решил усилить циркуляцию охлаждающей жидкости через печку отдельным электрическим насосом. Сначала разобрался, куда его врезать, чтобы не нарушить штатное направление потока.Куда поставил дополнительную помпуНа ВАЗ 2114 к радиатору отопителя подходят два шланга: по одному жидкость поступает в печку, по другому выходит из нее и возвращается в систему. Дополнительную помпу я поставил последовательно именно в отводящий шланг радиатора отопителя.Перед установкой посмотрел стрелку на корпусе насоса. Развернул помпу по ходу жидкости: от выхода радиатора отопителя в сторону подводящей трубы штатного насоса. Положение корпуса выбрал по инструкции к своей помпе, потому что допустимая ориентация у разных электрических насосов может отличаться.Как установил насосРаботал на остывшем двигателе. Снял минусовую клемму аккумулятора и слил часть охлаждающей жидкости ниже места врезки. Потом сделал так:1. Нашел отводящий шланг радиатора печки.2. Выбрал участок без резких перегибов.3. Разрезал шланг и установил насос через подходящие по диаметру соединения.4. Затянул хомуты и проверил, чтобы патрубки не были натянуты.5. Закрепил помпу подальше от горячих и подвижных деталей.Отдельно проверил, чтобы корпус не упирался в кузов и не передавал на него вибрацию.Как подключил питаниеНапрямую через кнопку насос подключать не стал. Сделал отдельную силовую цепь через автомобильное реле и предохранитель. Плюс питания идет через предохранитель к реле, затем на помпу. Минус подключил к надежной точке массы, а салонная кнопка управляет только обмоткой реле.Номинал предохранителя подбирал под ток конкретного насоса и допустимую нагрузку провода. Держатель разместил близко к точке подключения питания. Провода закрепил подальше от горячих и движущихся деталей.Заполнение и первая проверкаПосле монтажа вернул охлаждающую жидкость в систему и удалил воздух по штатной процедуре для своего двигателя. Запустил мотор, дал ему немного поработать на холостых и снова проверил уровень. После полного остывания повторил проверку.Затем прогрел двигатель и осмотрел все новые соединения. Подтеков не было. Только после этого включил дополнительную помпу и сравнил работу отопителя на холостых оборотах.Разница проявилась на малых оборотах: печка стала лучше отдавать тепло. Но дополнительный насос не исправит неисправный термостат, забитый радиатор отопителя или воздух в системе. Эти варианты я исключил заранее.В моем случае дополнительная помпа на ВАЗ 2114 решила проблему слабой циркуляции через отопитель на холостых. Главное здесь правильно направить поток, герметично собрать соединения, надежно закрепить насос и защитить электрическую цепь.
Для чего нужно реле в автомобиле: работа и подключение
Дополнительные фары я подключал через обычное четырёхконтактное реле. Пускать весь ток через кнопку не стал: её контакты и тонкий управляющий провод для такой нагрузки не рассчитаны. Кнопка включает катушку, а питание фар проходит по отдельной силовой линии.Как срабатывает релеВнутри корпуса находятся катушка, якорь, пружина и силовые контакты. При подаче напряжения на катушку возникает магнитное поле. Якорь перемещается и соединяет выводы 30 и 87. После отключения управляющего сигнала пружина возвращает механизм в исходное положение.Через катушку проходит небольшой ток. Силовые контакты коммутируют фары, вентилятор, насос, обогрев или звуковой сигнал. Реле подбираю по типу нагрузки и пусковому току. Лампы и электродвигатели при включении могут потреблять заметно больше рабочего значения.Номера контактовНа корпусе стандартного автомобильного реле обычно указаны:- 30: питание силовой цепи;- 87: выход на потребитель после срабатывания;- 85: минус катушки;- 86: управляющий плюс катушки;- 87a: выход, соединённый с контактом 30 при выключенном реле.Контакт 87a есть у переключающей пятиконтактной версии. При подаче питания на катушку соединение 30 с 87a размыкается, затем замыкается пара 30 и 87.Перед подключением смотрю схему на корпусе. Внутри может стоять защитный диод или электронный элемент. У такого реле менять местами контакты 85 и 86 нельзя: обратная полярность способна вызвать короткое замыкание и перегрузить управляющую цепь.Как собрал силовую линиюПлюс от аккумулятора подал на контакт 30 через предохранитель, установленный рядом с точкой питания. С вывода 87 провёл провод к фарам. Минус нагрузки соединил с кузовом проводом такого же подходящего сечения.Контакт 85 подключил к массе, на 86 подал сигнал от кнопки. Управляющий плюс взял из уже защищённой цепи. При подключении напрямую к аккумулятору поставил бы для него отдельный предохранитель малого номинала.В некоторых автомобилях блок управления включает потребитель подачей массы. Такую схему сначала проверяю по электродокументации, особенно когда цепь проходит через электронный блок.После сборки включаю нагрузку и проверяю колодку, провода и точки массы. Заметный нагрев указывает на слабый обжим, окисление, тонкий провод или перегруженные контакты. Реле коммутирует ток, предохранитель защищает проводку при коротком замыкании, поэтому в цепи нужны оба элемента.
Что означает БПАН: расшифровка и особенности стиля
У низкой Приоры на заднем стекле стояла крупная наклейка БПАН. Кузов находился почти у асфальта, колёса плотно заполняли арки. Точная расшифровка оказалась простой: "Без посадки авто нет". Так называют направление автомобильной культуры, построенное вокруг заниженной подвески.Что означает посадкаПосадкой сторонники БПАН называют положение кузова относительно дороги и колёс. Владельцы уменьшают дорожный просвет, подбирают параметры дисков и регулируют подвеску.В таких проектах обычно встречаются:- небольшой просвет под порогами и бамперами;- укороченные пружины и амортизаторы;- регулируемые стойки или пневмоподвеска;- диски с подобранными шириной и вылетом;- минимальное расстояние между шиной и аркой;- изменённые углы установки колёс.Наклейка служит символом направления, но обязательной частью проекта не считается. Марка машины тоже значения не имеет, хотя отечественные седаны в этой культуре встречаются часто.Как получают низкую посадкуОбрезанные штатные пружины нормальной настройки не дают. При вывешивании колеса короткая пружина может потерять фиксацию. Амортизатор постоянно работает с небольшим запасом хода, поэтому стойка чаще касается ограничителя сжатия.Для постоянной езды используют согласованный комплект укороченных пружин и амортизаторов. Регулируемые стойки позволяют выставить высоту резьбовыми опорами. Пневмоподвеска поднимает кузов перед неровностью и опускает его на стоянке.Как ощущается такая машинаНа сильно заниженном автомобиле я проехал несколько километров по обычной дороге. На ровном асфальте машина реагировала на руль собранно, крены чувствовались меньше.Стыки и небольшие выбоины передавались в салон жёсткими ударами. Перед лежачими полицейскими приходилось снижать скорость почти до шага и заезжать под углом.Больше всего утомлял постоянный контроль покрытия. Следил за колеёй, съездами и выступающими крышками люков. Один высокий въезд во двор пришлось объехать, потому что под угрозой оказались пороги и выпускная система.При осмотре такого автомобиля проверяю арки, шины, поддон и выхлоп. Неравномерный износ протектора показывает проблемы с углами установки колёс. Следы касания на подкрылках означают, что выбранной высоты или вылета дисков для нормальной езды недостаточно.Внешне низкая посадка мне нравится, особенно когда колёса подобраны без выступания за арки. Для ежедневной эксплуатации предпочёл бы умеренное занижение с сохранённым ходом подвески.
Как подключить электрозеркала Priora SE на Приору 2
После установки зеркал стекло на водительской двери двигалось не в ту сторону: нажимаю вправо - оно поднимается. Обогрев и повторители поворота тоже не работали.Разъёмы подходили по форме, питание на блок управления приходило. Ошибка оказалась в распиновке: я использовал схему от другого комплекта зеркал.В этом варианте установлен отдельный девятиконтактный джойстик. К штатному модулю водительской двери такая разводка отношения не имеет. Перед перестановкой клемм снял минус с аккумулятора, разобрал колодку и сверил номера контактов на корпусе.Распиновка блока управленияВ моём жгуте контакты были распределены так:• 1 - питание электроприводов;• 6 - плюс подсветки джойстика;• 7 - масса;• 2, 4 и 5 - управление левым зеркалом;• 3, 8 и 9 - управление правым зеркалом.На цвета изоляции не ориентировался. Несколько проводов в моём комплекте отличались от схемы продавца. Каждую линию прозвонил мультиметром и подписал возле колодки.Почему стекло двигалось неправильноВ корпусе зеркала стоят два электромотора. Один поворачивает элемент вверх и вниз, второй - влево и вправо. К ним подходят три управляющие линии: общий контакт и по одному проводу на каждый мотор. Джойстик меняет полярность на выбранной цепи.Сначала определил, какие контакты отвечают за вертикальное и горизонтальное движение. После этого переставил клеммы в разъёме блока управления. Стекло стало перемещаться в ту сторону, куда отклоняю джойстик. Проводку возле самого привода не резал.Подключение обогрева и повторителяВ моих зеркалах один контакт нагревательного элемента был объединён с минусом светодиодного повторителя. Его подключил к массе двери. Второй вывод нагревателя соединил с плюсовой линией обогрева заднего стекла после реле. В жгуте оставил отдельный предохранитель, предусмотренный схемой комплекта.Плюс повторителя вывел к проводу указателя поворота соответствующей стороны. Перед окончательной сборкой проверил полярность светодиодов контрольным питанием.Дверные карты установил после полной проверки. Оба стекла двигались во всех направлениях, повторители мигали вместе с фонарями, обогрев через несколько минут равномерно прогревал зеркальные элементы. При движении жгута в дверной гофре ни одна функция не отключалась.
Ещё 14 фото
Фары на весту (стиль веста нг)
Вот и я решил попробовать китайские фары!Повезло попалась максимально на отъежись сборка обеих фар.Первое что заметил кучу пыли и грязи за стеклом, внутри фары, ну думаю ладно, решил глянуть внутрь открыв лючок, сразу заметил оторванный проводок на модуль линзы (проводок был от вентилятора охлаждения модуля, позже припаял когда разбирал).После установки данных фар сразу заметил что одна линза зависла в режиме дальнего, заклинила шторка дальнего света (при разборке увидел что шторка слишком сильно прижималась к зеркальному элементу линзы, чуть отогнул и всё восстановилось)Дальше заметил что через минут 5 работы гаснет левая фара, если выключить и включить, то работа восстанавливалась но не надолго, позже вообще погас ближний в левой фаре, габариты и поворотники горели (позже при разборке и сравнении двух блоков управления диодными модулями заметил что не хватает компонента, а именно конденсатора, из-за его отсутствия сгорел чип шим контроллера (заказал чип, конденсатор, припаял, фара заработала)Не долго музыка играла, пол дня отъездил, не горит габарит левой фары(снова разборка фары) там было все на скрутках и увидел удивительное соединение диода, через пины, всё перепаял убрал километры лишних проводов в обоих фарах и наконец всё стало работать как нужно.Так же были засветы у линз, но подгонкой шторки дальнего получилось эти засветы убрать, где то подмазал черным маркером, где-то ещё что-то, все лишние засветы ушли)Претензии к фарам есть только в качестве сборки и проверки, явно на отъежись собирали всё это, можно же сделать было лучше, но сэкономили, благо у меня теперь будут работать долго, уже нечему ломаться, все грехи убрал)
Переделка Лада Весты с робота на механику
Роботизированная коробка на Весте долго меня устраивала, но со временем начали раздражать паузы при переключениях и задержка при трогании. Особенно заметно это было при медленном движении, когда хотелось точнее управлять моментом включения сцепления. После изучения конструкции решил переделать АМТ в обычную механику.Полностью менять коробку не потребовалось. В основе АМТ используется механическая КПП, только сцеплением и выбором передач управляют электрические актуаторы. Поэтому при переделке остается штатная коробка, а автоматические исполнительные механизмы заменяются ручным приводом переключения и гидроприводом сцепления.Какие детали понадобилисьДля работы подготовил:• механизм выбора передач от версии с МКПП;• рычаг переключения в сборе;• два троса переключения;• кронштейн крепления тросов;• педаль сцепления;• главный и рабочий цилиндры;• трубку гидропривода;• датчик положения педали сцепления;• крепеж, фиксаторы и заглушки.Маховик и комплект сцепления менять только ради переделки не обязательно. Если диск, корзина и выжимной механизм находятся в хорошем состоянии, их можно оставить.Как проходила переделкаСначала разобрал центральный тоннель в салоне и снял селектор АМТ. На его место установил рычаг механической коробки, после чего провел тросы через штатное отверстие в моторный отсек.Под капотом снял актуатор сцепления и механизм автоматического переключения передач. Вместо него поставил механический узел выбора передач, закрепил кронштейн и подключил тросы.Перед окончательной затяжкой обязательно проверил посадку механизма на коробке. На отдельных корпусах установке может мешать внутренний отлив, из-за которого узел не садится до конца. В таком положении передачи будут включаться с трудом или не включатся совсем.Дальше установил педаль сцепления и главный цилиндр. От него проложил гидролинию к рабочему цилиндру на коробке. После сборки заполнил контур тормозной жидкостью и тщательно прокачал, пока педаль не стала работать без провалов и задержек.Также подключил датчик педали сцепления. Его сигнал используется при запуске двигателя и работе некоторых электронных систем, поэтому оставлять его без подключения нельзя.Проверка механической частиДо запуска двигателя несколько раз включил все передачи и проверил возврат рычага в нейтраль. Тросы не должны идти с натягом, перегибаться или касаться горячих деталей.После прокачки сцепления запустил мотор и снова проверил переключения. Передачи должны включаться без хруста, а автомобиль не должен пытаться двигаться при полностью выжатой педали.Настройка электроникиПосле удаления актуаторов блоки автомобиля продолжают считать, что установлена АМТ. Поэтому на панели появляются ошибки, а часть функций может работать неправильно.Для завершения переделки автомобиль нужно программно перевести в конфигурацию с МКПП. Одновременно необходимо проверить сигнал датчика сцепления и отсутствие ошибок по трансмиссии. Простого удаления кодов неисправностей недостаточно, поскольку они появятся снова.После настройки машина стала понятнее при трогании, момент переключения теперь полностью контролируется водителем. Переделка требует аккуратной механической сборки и правильной работы с электроникой, но штатную коробку при этом можно сохранить.