Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Для чего нужно реле в автомобиле: работа и подключение
Дополнительные фары я подключал через обычное четырёхконтактное реле. Пускать весь ток через кнопку не стал: её контакты и тонкий управляющий провод для такой нагрузки не рассчитаны. Кнопка включает катушку, а питание фар проходит по отдельной силовой линии.Как срабатывает релеВнутри корпуса находятся катушка, якорь, пружина и силовые контакты. При подаче напряжения на катушку возникает магнитное поле. Якорь перемещается и соединяет выводы 30 и 87. После отключения управляющего сигнала пружина возвращает механизм в исходное положение.Через катушку проходит небольшой ток. Силовые контакты коммутируют фары, вентилятор, насос, обогрев или звуковой сигнал. Реле подбираю по типу нагрузки и пусковому току. Лампы и электродвигатели при включении могут потреблять заметно больше рабочего значения.Номера контактовНа корпусе стандартного автомобильного реле обычно указаны:- 30: питание силовой цепи;- 87: выход на потребитель после срабатывания;- 85: минус катушки;- 86: управляющий плюс катушки;- 87a: выход, соединённый с контактом 30 при выключенном реле.Контакт 87a есть у переключающей пятиконтактной версии. При подаче питания на катушку соединение 30 с 87a размыкается, затем замыкается пара 30 и 87.Перед подключением смотрю схему на корпусе. Внутри может стоять защитный диод или электронный элемент. У такого реле менять местами контакты 85 и 86 нельзя: обратная полярность способна вызвать короткое замыкание и перегрузить управляющую цепь.Как собрал силовую линиюПлюс от аккумулятора подал на контакт 30 через предохранитель, установленный рядом с точкой питания. С вывода 87 провёл провод к фарам. Минус нагрузки соединил с кузовом проводом такого же подходящего сечения.Контакт 85 подключил к массе, на 86 подал сигнал от кнопки. Управляющий плюс взял из уже защищённой цепи. При подключении напрямую к аккумулятору поставил бы для него отдельный предохранитель малого номинала.В некоторых автомобилях блок управления включает потребитель подачей массы. Такую схему сначала проверяю по электродокументации, особенно когда цепь проходит через электронный блок.После сборки включаю нагрузку и проверяю колодку, провода и точки массы. Заметный нагрев указывает на слабый обжим, окисление, тонкий провод или перегруженные контакты. Реле коммутирует ток, предохранитель защищает проводку при коротком замыкании, поэтому в цепи нужны оба элемента.
Ещё 8 фото
Установка оборудования в подкапотном пространстве выглядит так . после установки Гура, кондея и переноса генератора . для переноса генератора придётся пучок проводов перенести с некоторыми релюхами на другую сторону по стеночке . компрессор Гура ставим под генератор . кронштейн идет в комплекте с установочным набором и инструкцией подробной установки . стоит около 40 т.р. новое с японским насосом руливым редуктором шкивом на колен вал , корданчиком руливым.Переделать немного придётся педаль тормоза . если у вас ваз 2106 то рулевую трапецию и короткий рулевой вал от ваз 2105-07. И немного пропилить отверстие под рулевой редуктор.Бачек и трубки Гура идут в комплекте . и ремень Гура тоже . и т.д. т. П. , Гур лучше эур во первых он ооочень надежный . во вторых устанавливается проще, в третьих и главных он убирает на всегда все люфты с рулевого редуктора . и компрессор кондея ставиться на место бывшего генератора . испаритель под бардачек ставим, трубки и бачек всё идёт по одной стороне . радиатор ставиться перед обычным радиатором . маленький от паджерики подходит но пилим две соты и пропаевать отдаём.Цена 11 т.р. пропой и 2т. Р. Сам Радик . трубки все от системы Фрост подходят. Который устанавливали на нивах.Моторчик печки меняем на тихий и мощный вместе с коробом нижним и переключателем , стоит 3-4т. Р. Комплект . переключатель штатный в верх включать будет кондей в низ печку. .
Люк панорамный ставиться легко . сначало отмеряем от ребра на ощупь ширину рамки лобового стекла внутреннего усилителя и от него два сантиметра . рисуем точки ровно на крыше . потом замеряем люк . вырезаем на бумаге точные размеры . накладываем аппликацию на крышу и по сторонам рулеткой отмеряем равное значение приклеиваем скотчем и обводим его хорошо видным маркером.Затем снимаем аппликацию, внутри разметки рисуем точку круг которой должен оставаться в нутри и без усилия сверлим шуруповертом шириной круга под проход лобзика . после берем два кусочка аргалита чтобы хорошо скользил и увеличивал площадь опоры , его можно даже приклеить двух сторонним скотчем , что б не морочиться . ставим электро лобзик полотном в отверстие по направлению в перед , а не в внутрь заранее на капот постелив покрывало и обклеив на крыше с отступлением крышу скотчем , что бы стружкой не поцарапать в местах скольжения лобзика а остальные части солофаном ., Разрез должен тянуться одной тонкой линией и плавно должно идти без рывков ,режем и сразу собирая стружку магнитом ччтобы не царапать крышу. внутри в салоне на седения нужно постелить салофан.В нутри будет стоять один расширитель он как усилитель ещё идет но стоит в большей степени , что бы крыша не экранировала . Полотно насквозь будет резать и крышу и обшивку салона имейте в виду .Делаем овал протираем край обезжириваем и вручную специальным герметиком для черепици обмазываем края толщиной не меньше пол сантиметра. Некоторые клеют крантик по краям если есть запас края.Потом ставим люк и вокруг пальцем выравниваем кромку герметика. после не вдавливая а слегка продавливая равномерно распределяем . убираем из салона салофан со стружкой и прикручиваем уплотнительную рамку . готово поздравляю у вас есть люк. 🤗💕 от дождя люк держит влагу хорошо.Но и зимой и в прохладное время может потеть и быть конденсат капающий внутрь . это не страшно его там не настолько много что бы что то опасаться . влага в внутри и с наруже приемлемая реакция у любых автомобилей.На мойке Керхер пробивает под створку немного . по этому мойте с верху струёй а не с боку . Ну и в целом всё норм будет.
Ещё 1 фото
Доработка двигателя ВАЗ‑2106 для увеличения тяги
Сколько ни ездил на своей ВАЗ 2106, всегда не хватало одной вещи - запаса тяги. По городу ещё нормально, а вот на трассе при обгонах чувствуется, что мотору тяжело.Долго думал, стоит ли вообще лезть в двигатель или проще смириться с его характером. В итоге решил попробовать классический вариант доработать штатный блок и увеличить рабочий объём.Контрактный мотор ставить не хотел, турбину тем более. Задача была простая: сделать атмосферный мотор чуть бодрее, без потери надёжности.Начал с блока. Родной блок 2106 позволяет немного поиграть с расточкой. После замеров стало понятно, что есть запас под ремонтный размер. Решил идти по пути увеличения объёма за счёт расточки цилиндров и установки поршней большего диаметра.Что понадобилось для доработки:– расточка блока под ремонтный размер;– новые поршни увеличенного диаметра;– комплект колец;– новые вкладыши;– прокладки и мелочёвка.1. Блок отвёз на проверку и расточку. Делать это на коленке плохая идея, поэтому доверил станочникам. После обработки поверхность цилиндров стала ровной, с правильной хонинговкой.2. Параллельно перебрал коленвал проверили шейки, заменили вкладыши. Хотел сохранить баланс и ресурс, поэтому от радикальных решений отказался.3. Собирал мотор аккуратно, всё промерял. Поршни сели плотно, компрессия получилась выше, чем была до ремонта. Заодно поставил чуть более живой распредвал, но без фанатизма, чтобы мотор не потерял низы.После запуска двигатель сразу показал разницу. Работает ровно, но тянет ощутимо лучше с низких оборотов. Машина стала легче набирать скорость, особенно на третьей и четвёртой передачах.Чудес, конечно, не произошло - это всё-таки классический карбюраторный мотор, но прибавка чувствуется. Главное, что характер остался привычным, просто стал более бодрым.Понимаю, что увеличить мощность можно и установкой другого блока или даже переходом на 16-клапанную голову, но я выбрал вариант с доработкой родного двигателя. Для повседневной езды этого более чем достаточно.По времени всё заняло несколько недель с учётом работ в мастерской, но результатом доволен. Шестёрка поехала заметно интереснее, а ощущение, что сделал это своими руками, добавляет удовольствия от каждой поездки.
Пятиступенчатая коробка передач на ВАЗ 2106: выбор, установка и особенности эксплуатации
По трассе ездить на шестёрке с родной четырёхступкой - это отдельное удовольствие. На скорости 100 км/ч мотор уже прилично крутится, шум стоит, расход растёт.В какой-то момент решил, что пора поставить пятиступенчатую коробку. Машина используется часто, и хотелось снизить обороты на ходу.Выбирал между коробкой от ВАЗ 2105 и более поздними вариантами от 2107. По креплениям они подходят к классическому мотору без глобальных переделок. Важно состояние самой коробки. Люфты, шум подшипников, чёткая фиксация передач - всё это проверял заранее.Взял пятиступку в хорошем состоянии, с минимальным люфтом на первичном валу. Перед установкой поменял сальники и залил свежее масло 75W-90 GL-4. Для классических коробок важно именно GL-4, чтобы не страдали синхронизаторы.Не самый лёгкий, но выполнимый в гараже, процесс установки1. Снял старую четырёхступенчатую КПП. 2. Проверил состояние сцепления. 3. Заменил выжимной подшипник. 4. Установил пятиступенчатую коробку. 5. Отрегулировал кулису.Карданный вал в моём случае подошёл без изменений, но иногда требуется укороченный или другой фланец - зависит от конкретной версии коробки. Опору КПП тоже пришлось немного подогнать, чтобы всё стало без перекоса.Разница ощущается после установки. Первая-четвёртая передачи почти такие же по ощущениям, а вот пятая - чисто трассовая. На скорости 100-110 км/ч обороты стали ниже, двигатель работает спокойнее, шум в салоне уменьшился.Пятиступка не делает машину быстрее. Она делает её комфортнее на дальних поездках. В городе разница минимальная, зато на трассе это действительно плюс.По эксплуатации особых нюансов нет, но масло лучше менять регулярно. Если коробка б/у, первое время стоит прислушиваться к работе - нет ли постороннего гула или выбивания передачи.Для ВАЗ 2106 установка пятиступенчатой коробки - вполне оправданная доработка, если машина используется активно и ездит не только по городу. После перехода обратно на четырёхступку уже возвращаться не хочется.
Как я превратил печку на шестёрке из прохладной в горячую
К доработке печки на ВАЗ 2106 я пришёл когда понял, что сама она греет, но тепло до салона просто не доходит. Двигатель выходит на рабочую температуру, патрубки печки горячие, радиатор новый, а в салоне всё равно прохладно.На трассе ещё терпимо, а в городе и на холостых из дефлекторов идёт еле тёплый воздух. Особенно это чувствовалось зимой, вроде всё исправно, а толку мало.Разбираясь с причиной, я понял, что дело не в радиаторе и не в вентиляторе. Основная проблема оказалась в самой конструкции печки - негерметичные заслонки и воздуховоды.Тёплый воздух просто уходит внутрь корпуса и под торпеду, не доходя до дефлекторов. Заводская сборка на классике далека от плотности, щели там буквально везде.Когда снял кожух печки, всё стало наглядно видно. Заслонки закрываются неплотно, по краям зазоры, уплотнителей почти нет. В результате часть потока уходит мимо, а оставшегося воздуха просто не хватает, чтобы нормально прогреть салон.Решил дорабатывать именно это место, без глобальных переделок. Вся работа свелась к герметизации и устранению утечек воздуха.Что я сделал для улучшения работы печки:- разобрал корпус печки и добрался до заслонок;- проклеил края заслонок уплотнителем;- заделал щели в корпусе печки;- проклеил стыки воздуховодов;- проверил плотность прилегания всех элементов перед сборкой.Использовал обычный поролоновый уплотнитель и теплоизоляционный материал. Важно было не переборщить с толщиной, чтобы заслонки свободно двигались и не закусывались. После проклейки заслонки стали закрываться плотно, без зазоров, а воздуховоды перестали "сифонить" в торпеду.Эффект почувствовался сразу после сборки. Поток воздуха стал заметно сильнее, температура на выходе выросла, печка начала греть уже через несколько минут после запуска. На холостых обдув перестал остывать, а в движении в салоне стало реально тепло, даже без дополнительного утепления.
Что сделал с мотором ВАЗ 2106, чтобы разгон был бодрее
С тюнингом двигателя на ВАЗ 2106 с карбюратором я начал возиться, когда понял, что машина едет нормально, но запаса тяги явно не хватает.В городе ещё терпимо, а вот на трассе при обгоне приходится крутить мотор почти до предела. Решил не идти в крайности с турбинами, а начать с грамотной доработки атмосферного двигателя.Мотор у меня стандартный, карбюраторный. Цель была простая - сделать двигатель живее, без потери ресурса и без превращения машины в проект выходного дня.Начал с базовых вещей. Первое, что сделал - привёл в порядок то, что уже есть.Этапы доработки получились такие:- полная ревизия двигателя (компрессия, зазоры клапанов, состояние цепи ГРМ);- установка более производительного карбюратора;- настройка жиклёров и уровня топлива;- установка паука 4-2-1 вместо штатного коллектора;- более свободный выпуск;- облегчённый маховик;- корректировка угла опережения зажигания.Самое заметное изменение дало именно сочетание впуска и выпуска. Штатный выпуск на шестёрке сильно душит мотор. После установки паука и прямоточной системы двигатель стал легче набирать обороты.Карбюратор тоже играет большую роль. Я заменил штатный на более производительный вариант и тщательно настроил его. Без настройки смысла нет - просто поставить больше не значит получить мощнее. Подбирал жиклёры опытным путём, ориентируясь на цвет свечей и поведение мотора.Отдельный момент - зажигание. После доработок пришлось немного скорректировать угол опережения, чтобы мотор работал ровно и без детонации.Некоторые наблюдения:- без хорошего состояния базового двигателя тюнинг бессмыслен;- увеличение мощности увеличивает нагрузку на сцепление;- охлаждение должно быть в идеале;- расход топлива вырастает при активной езде;- грамотная настройка важнее дорогих деталей.После всех изменений мотор стал заметно бодрее. Разгон стал живее, отклик на газ быстрее, на средних оборотах появилась тяга, которой раньше не хватало. При спокойной езде машина осталась вполне комфортной.
Улучшение динамики ВАЗ-2106: установка 5-ступенчатой коробки передач
Идея переделать ВАЗ 2106 с 4-ступенчатой коробки на 5-ступенчатую появилась после нескольких поездок по трассе. На скорости 90–100 км/ч двигатель крутится заметно выше комфортных оборотов, шум в салоне приличный, расход растёт.В городе это не критично, но на дальних поездках ощущается постоянно. Захотелось более спокойного режима на скорости - именно ради этого и решился на замену КПП.Сразу для себя определил: переделывать старую 4-ступку смысла нет, проще поставить готовую 5-ступенчатую коробку от классики. Конструктивно она становится без глобальной "резни", но нюансов хватает.Подготовка заняла время. Коробку искал в хорошем состоянии, без хруста и люфтов. Заодно закупил новое сцепление и расходники, чтобы не возвращаться к этому вопросу.Перед работой подготовил следующее:- 5-ступенчатую КПП от классической модели;- новый комплект сцепления;- выжимной подшипник;- прокладки и сальники;- трансмиссионное масло;- при необходимости — другой кардан или его переделку;- новую кулису (если старая уставшая).Сам процесс замены проходил так:- вывесил автомобиль и снял карданный вал;- отсоединил кулису и все крепления коробки;- снял старую 4-ступенчатую КПП;- проверил состояние маховика и сцепления;- установил новый комплект сцепления;- поставил 5-ступенчатую коробку на место;- подключил кулису и кардан;- залил свежее масло;- проверил включение передач.Главный момент - длина кардана. В моём случае потребовалась его корректировка, так как 5-ступенчатая коробка немного отличается по размерам. Также обратил внимание на состояние подушки коробки и крестовин - при такой работе лучше всё привести в порядок сразу.После сборки и первой поездки разница ощущается сразу. Первые четыре передачи работают примерно так же, как и раньше, а вот пятая даёт то, ради чего всё затевалось.На трассе двигатель крутится ниже, шум уменьшается, машина едет спокойнее. Разгон на пятой не такой бодрый, но для поддержания скорости её хватает.В городе особой разницы нет, а вот на 90-110 км/ч становится заметно комфортнее. Обороты ниже, вибраций меньше, мотор работает не "на износ".Переделка требует времени и аккуратности, но по ощущениям на ходу оправдывает себя полностью, особенно если автомобиль регулярно используется вне города.