Момент затяжки металлической прокладки коллектора ВАЗ

Когда стал менять выпускной коллектор на своем ВАЗе 2109 , заметил, что старая прокладка частично прогорела — между вторым и третьим цилиндром шла утечка газов. Звук был характерный, резкий, и в салоне пахло выхлопом.

При разборке стало ясно, что одна из гаек была перетянута и фланец коллектора повело. С тех пор всегда стараюсь затягивать по моменту — особенно с металлическими прокладками.

Ставил новую прокладку металлическую трёхслойную, штатную от АвтоВАЗа (номер 2112-1008020-03). Она состоит из стальных листов с волнообразной формой, которые уплотняются за счёт пружинящего действия. Такие прокладки не любят ни перетяга, ни недотяга — теряется герметичность, и может начаться прогорание.

Вот как делал и что стоит учитывать:

1. Резьбовые соединения должны быть чистыми. Перед установкой прошёлся метчиком М8×1.25 по шпилькам в головке, чтобы убрать старый нагар и ржавчину.

Если резьба повреждена — лучше заменить шпильку, тянуть на сорванной резьбе нельзя.
2. Перед установкой прокладки тщательно обезжирил привалочные поверхности головки и коллектора, без герметика — металл на металл не требует уплотнения, иначе герметик может начать крошиться и выгорать.
3. Использовал динамометрический ключ, настроенный на 25 Н·м. Это рекомендованный момент затяжки гаек выпускного коллектора для двигателя ВАЗ, где применены М8 шпильки (такие стоят почти на всех моторах: 8 и 16 клапанов, от 2108 до 2112 и Приоры).
4. Сначала наживил все гайки от руки, затем протягивал крест-накрест. Сначала все — на 15 Н·м, потом по кругу довёл до 25 Н·м. Важно — не тянуть последовательно по порядку, а именно от центра к краям, чтобы прокладка села равномерно.
5. Использовал гайки с медным покрытием, а резьбу шпилек смазал тонким слоем графитовой пасты — чтобы не прикипело в будущем. Обычные оцинкованные гайки в зоне высокой температуры начинают ржаветь и потом откручиваются с мясом.
6. После первой поездки (когда мотор полностью остыл) ещё раз проверил момент — некоторые гайки ослабли на 1/8 оборота. Это нормально, особенно когда прокладка новая и ещё не села.

Дополнительно

• Если используется выпуск с одной трубой (как на ранних моторах 2110), или 8-клапанный мотор (21083, 21099 и т.д.), то момент затяжки остаётся тот же.

Главное — ориентироваться не на саму машину, а на диаметр резьбы и материал шпильки.
• В случае, если прокладка однослойная — например, дешевая китайская, то лучше её не ставить вообще. Она прогорает быстро, а головку потом трудно выровнять. Металлические многослойные — оптимальный выбор, особенно если выпуск не штатный, а с приёмной трубой увеличенного диаметра или пауком.
• Если вместо штатной шпильки стоит болт — не стоит тянуть на те же 25 Н·м, особенно если болт без термостойкой смазки. Лучше вернуться к оригинальному варианту — шпилька + гайка, держит дольше и крепче.

После такой установки звуки прорыва выхлопа полностью ушли, мотор стал работать тише, и появился приятный ровный звук. Особенно заметно стало на холостых — никакого постороннего цоканья или выстрелов при сбросе газа.