Lada (ВАЗ) 2109 1987 – 2006
Где сейчас есть топливо?
Онлайн-карта заправок всегда под рукой — в приложении Авто.ру
Узнать
Первая машина
Взял эту девяточку сразу после получения прав — она стала моей первой машиной. Досталась в плохом состоянии: вообще не заводилась. Пришлось поменять помпу, стартер, покопаться в карбюраторе. Зато сразу понял главное — с ней можно всё сделать своими руками, даже «на коленке», без спецсервисов и дорогих инструментов. Это реально плюс: запчасти дешёвые, всё знакомо, не надо переплачивать мастерам.Двигатель тут крепкий, реально «миллионник»: тянет нормально, проблем не доставляет. Рулится хорошо, да и по грязи со снегом едет уверенно — будто маленький внедорожник. Габариты удобные: в городе парковаться и разъезжаться легко, в любой двор заедешь.Из минусов — шумно и всё скрипит. Комфорт так себе, да и по безопасности машина простая. Ещё и сборка местами «хромает»: где-то что-то люфтит, где-то плохо подогнано. Но я к этому быстро привык — понимаю, что это не иномарка, а рабочая лошадка.
Тут пригодится ваш совет
добрый вечер, ребят, у меня машина ваз 2109 и я ехал и начал разгоняться и с 1 на 3 передачу переключился (2 передачи нету) и дал газу, и машина заглохла и больше не заводилась, а заводиться она только с закрытой заслонкой подсоса на карбюраторе, никакие методы уже не помогают, не знаю уже куда деваться , может кто то знает и поможет?
Житель Ставрополя добрался до Дубая на ВАЗ-2107!
Житель Ставрополя добрался до Дубая на ВАЗ-2107, потратив всего 57 тысяч рублей.За два месяца легендарная «семёрка» проехала 7200 км через семь стран и подвела владельца лишь один раз.Кажется, современные автомобили получили новый повод для комплексов.
На какой модели ВАЗ вы бы добрались до Дубая?
Lada (ВАЗ) 2106
Lada (ВАЗ) 2107
Lada (ВАЗ) 2108
Lada (ВАЗ) 2109
Lada (ВАЗ) 2110
Как разбирался со схемой подключения коммутатора на ВАЗ 2109
После очередного отказа зажигания пришлось снова лезть в проводку. Стартер крутил нормально, бензин поступал, но искры не было вообще. На карбюраторной ВАЗ 2109 система зажигания довольно простая, но когда доходит до коммутатора и распиновки проводов, путаницы хватает.На "девятках" встречаются разные варианты системы зажигания в зависимости от года выпуска. На карбюраторных версиях обычно стоит бесконтактная система с трамблером, датчиком Холла, катушкой и коммутатором.Коммутатор чаще всего расположен под капотом на щите моторного отсека или возле левой фары. К нему подходит многоконтактная колодка.На стандартном 6-контактном коммутаторе ВАЗ распиновка обычно такая:• контакт "1" - выход на катушку зажигания;• контакт "2" - масса;• контакт "3" - сигнал от датчика Холла;• контакт "4" - питание +12 В после замка зажигания;• контакт "5" - масса датчика Холла;• контакт "6" - питание датчика Холла.Проводку пришлось проверять мультиметром прямо по цепочке, потому что на старых машинах цвета проводов уже не всегда совпадают со схемами. За годы эксплуатации там успели побывать и скрутки, и сигнализация, и следы старых ремонтов.Еще отдельно проверял катушку зажигания. На ВАЗ 2109 бывает, что проблема выглядит как неисправный коммутатор, а виновата оказывается сама катушка или плохая масса кузова.Во время проверки обнаружился плохой контакт в колодке коммутатора. Разъем уже болтался, а один контакт начал подгорать. После очистки и нормальной фиксации искра появилась сразу.На старых "девятках" проблемы с зажиганием очень часто связаны именно с проводкой и контактами, а не с самим коммутатором.
Что делать если на ВАЗ 2109 пропали первые скорости вентилятора печки
Едешь зимой, ставишь первую скорость, тишина. Вторая тоже молчит. Зато на третьей вентилятор начинает крутить как ни в чем не бывало. Картина знакомая для девяток. Если работает только последняя скорость, почти всегда виноват резистор печки.На этой модели первые режимы идут через дополнительное сопротивление. Ток проходит через спирали резистора, и обороты уменьшаются. А вот максимальная скорость подключается напрямую, без сопротивления. Поэтому когда резистор перегорает, остаётся только третья.Добраться до него несложно. Он стоит в корпусе отопителя со стороны пассажира, ближе к моторчику вентилятора. Чтобы проверить, снял нижнюю накладку и отсоединил разъём.Что было необходимо для замены:- Крестовая отвертка;- Новый резистор вентилятора;- Мультиметр для проверки;- Фонарик.Процесс замены резистора:1. Старый элемент вытащил вместе с пластиковой площадкой. Спираль внутри оказалась перегоревшей, одна дорожка просто рассыпалась. Часто причина в перегреве. Если салонный фильтр забит или моторчик туго крутится, резистор греется сильнее нормы.2. Перед установкой нового проверил сам вентилятор. Он должен вращаться свободно, без скрежета. Если моторчик подклинивает, новый резистор долго не проживёт. Контакты в разъёме тоже осмотрел, подплавленные клеммы лучше сразу заменить.3. Новый резистор поставил на место, подключил разъём и проверил работу. Первая и вторая скорости снова появились, обороты переключаются плавно.Иногда проблема может быть в самом переключателе режимов на панели, но когда пропадают именно первые скорости, в большинстве случаев дело именно в блоке сопротивлений.
Можно выйти из Жигулей, но Жигули из тебя не выйдут)
Кто нибудь гонял так зимой?Какие ощущения?Что из Жигулей лучше для таких дел?
На чём давали/дали бы жару?
Lada (ВАЗ) 2106
Lada (ВАЗ) 2107
Lada (ВАЗ) 2101
Lada (ВАЗ) 2109
Lada (ВАЗ) 2108
Как пришлось менять наружный ШРУС на ВАЗ 2109 и что вскрылось по ходу работы
Первые тревожные сигналы появились во время поворотов. ВАЗ 2109 начал издавать характерный хруст при вывернутом руле, особенно при трогании с места. Сначала звук был едва заметным и появлялся не всегда, но со временем стал отчетливым и регулярным.Чем сильнее был выворот колес, тем громче становился щелчок. В прямолинейном движении машина вела себя спокойно, поэтому долгое время создавалось ощущение, что проблема не критичная.Со временем к звукам добавились вибрации. Они чувствовались через руль и кузов при резком разгоне. Пыльник наружного ШРУСа при осмотре оказался порванным, причем уже давно.Смазка частично вышла, внутрь попала грязь и песок. В таком состоянии граната долго не живет, и откладывать замену дальше означало рисковать приводом целиком.Подготовка к работе сразу показала, что легкой прогулки не будет. Ступичная гайка сидела плотно, без длинного рычага к ней было не подступиться. После ее срыва и снятия колеса доступ к узлу стал лучше, но дальше пришлось разбирать подвеску.Шаровая опора и рулевой наконечник потребовали аккуратности, потому что лишние удары здесь быстро превращаются в дополнительные проблемы.После вывода привода из ступицы граната уже не вызывала сомнений. При проворачивании ощущались заедания, ход был неровным, а внутри слышался сухой хруст. Снимать старый ШРУС пришлось с усилием.Стопорное кольцо держало его крепко, и без уверенного удара он не сходил с вала. В этот момент становится особенно важно контролировать направление усилия, чтобы не повредить сам привод.По ходу замены стало понятно, на какие моменты нельзя закрывать глаза:• состояние шлицов привода• износ посадочного места под гранату• целостность стопорного кольца• качество и количество новой смазки• правильная посадка нового пыльникаУстановка нового ШРУСа потребовала внимательности. Граната должна встать до характерного щелчка, иначе стопорное кольцо не зафиксируется. Смазки жалеть нельзя, но и перебор вреден, излишки все равно выдавит. Новый пыльник сел плотно, хомуты были затянуты аккуратно, без перекосов.Это важный момент, потому что именно из за пыльника чаще всего и начинается вся эта история.Сборка подвески прошла без сюрпризов, но контроль всех соединений оказался обязательным. Ступичная гайка затягивалась с нужным усилием, потому что от нее напрямую зависит ресурс подшипника. После установки колеса и опускания машины стало понятно, что работа была сделана вовремя.Во время первой поездки хруст исчез полностью. Повороты проходили тихо, без щелчков и вибраций. Руль стал вести себя спокойнее, особенно при разгоне с вывернутыми колесами.Замена наружного ШРУСа на ВАЗ 2109 сразу показала, насколько сильно этот узел влияет на ощущения от езды. Когда граната исправна, передний привод работает незаметно, ровно так, как и должен.
Регулировка фар на ВАЗ 2109
Свет на ВАЗ 2109 начал светить неровно. Одна фара била выше, вторая заметно ниже, дорога освещалась неравномерно. Ночью ехать стало неудобно, плюс встречные начали чаще моргать дальним.Как проходила регулировкаПлощадку выбрал ровную, поставил машину примерно в пяти метрах от стены. Проверил давление в шинах, убрал лишние вещи из багажника и выставил корректор фар в нулевое положение.На стене отметил центры фар и провел горизонтальную линию примерно на 5 сантиметров ниже их уровня. По ней потом ориентировался при настройке ближнего света.На ВАЗ 2109 регулировка простая. На каждой фаре есть регулировочные винты: один отвечает за высоту светового пучка, второй за его положение по горизонтали. Доступ к ним находится сзади корпуса фары.Настройку делал с включенным ближним светом. Сначала выставил высоту так, чтобы свет шел немного ниже контрольной линии. Потом подправил по горизонтали, чтобы свет не уходил в сторону и нормально освещал дорогу перед машиной.Крутил винты понемногу, постоянно проверяя положение света на стене. Если вращать резко, легко сбить настройку.Заодно посмотрел состояние самих фар. Стекла нормальные, отражатель не выгоревший, лампы стоят ровно в посадочных местах. Если лампа установлена с перекосом, нормально настроить свет все равно не получится.Что влияет на результат:• правильная установка ламп;• чистота стекол фар;• состояние отражателя;• положение корректора фар;• загрузка автомобиля.После регулировки выехал проверить свет в темноте. Освещение стало заметно ровнее, обочина снова нормально видна, а встречные перестали реагировать дальним.
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 - как выставлял метки на карбюраторном моторе
На ВАЗ 2109 с карбюраторным мотором к ремню ГРМ отношусь очень внимательно. Стоит ему перескочить хотя бы на зуб - двигатель сразу начинает плохо работать, пропадает тяга, а иногда машина вообще перестает нормально заводиться.У меня как раз появился странный звон и плавающий холостой ход, поэтому решил поменять ремень вместе с проверкой меток.Сначала казалось, что работа сложная. Особенно когда смотришь на все эти шкивы и метки ГРМ. Но по факту главное спокойно выставить двигатель и ничего не крутить хаотично.Что использовал для замены ремня ГРМПеред работой подготовил обычный набор инструмента:• Новый ремень ГРМ;• Ключи и головки;• Специальный ключ для ролика;• Домкрат;• Отвертку.Заодно проверил натяжной ролик. Он крутился уже шумновато, поэтому решил заменить сразу, чтобы потом снова не разбирать полмотора.Как выставлял метки ГРМСамое важное на ВАЗ 2109 - правильно совместить метки. Особенно на карбюраторном 8-клапанном моторе.Сначала выставил метку распредвала. Она должна совпасть с выступом на задней крышке ремня ГРМ. Потом провернул коленвал и совместил метку на маховике через смотровое окно коробки передач.Многие смотрят только на распредвал и забывают проверить коленвал, а потом удивляются, почему двигатель троит после сборки.После выставления меток сделал так:• Ослабил натяжной ролик;• Снял старый ремень;• Проверил совпадение меток еще раз;• Установил новый ремень;• Натянул ролик.Как натягивал ремень ГРМС натяжкой ремня тоже есть нюанс. Слишком слабый ремень может перескочить, а слишком сильная натяжка быстро убивает ролик и помпу.Проверял натяжение классическим способом - ремень между шкивами должен поворачиваться примерно на 90 градусов без чрезмерного усилия.Потом вручную провернул коленвал на два оборота и снова перепроверил все метки ГРМ. Это важно. После проворота они должны снова полностью совпасть.После сборки двигатель стал работать намного лучше. Пропал неприятный звон, холостой ход стабилизировался, да и тяга появилась нормальная.На карбюраторных ВАЗах неправильные метки ГРМ чувствуются почти сразу. Машина становится вялой, хуже заводится и начинает больше расходовать бензин.Сейчас уже понимаю, что замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 не такая страшная процедура, как кажется сначала. Просто главное внимательно выставлять метки и не лениться перепроверять их после натяжки ремня. Именно на этом чаще всего и ошибаются.
ваз 2109 сплошной минус
одни минусы, постоянно ломается, ты ее постоянно делаешь и немного ездишь, за 70000 км ни одной сотни км не проехала чтобы что то не сломалось, запчасти стали дорогими а качество как было дерьмовое так и осталось таковым, тормоза отвратные, ты меняешь все полностью, а они еще хуже работают, понравилась одна вещь это управление, расход большой, динамики никакой, подвеска оригинал дубовая, глушитель постоянно отваливается, проводка глючит, и еще понравилась печка в минус 40 мне тепло было в ней, это не та машина о которой писать можно мнго, она для деревни по ямам ездить, для сравнения передняя кривая новая дверь стоит 14000, ее еще красить и докупать стекло итд, стоимость получается под 27000, а на мой джип гранд чероки 2000 года дверь передняя в сборе с японии контрактная 7500, больше говорить не очем