Lada (ВАЗ) 2109 1987 – 2006
Где сейчас есть топливо?
Онлайн-карта заправок всегда под рукой — в приложении Авто.ру
Узнать
Электросхема ВАЗ-2109 с карбюратором
Схема проводки ВАЗ-2109 понадобилась мне, когда двигатель начал глохнуть после отпускания педали газа. На электромагнитный клапан карбюратора питание приходило, но управлялась эта цепь не одним проводом от замка зажигания. Пришлось отдельно разбираться со схемой ЭПХХ и ее связью с системой зажигания.Для карбюраторной ВАЗ-2109 подходит схема семейства Самара без ЭБУ и форсунок. На ней показаны кузовная проводка, бесконтактное зажигание, монтажный блок и управление электромагнитным клапаном карбюратора.Какие узлы есть на общей схемеВ заводской схеме электрооборудования указаны:- аккумулятор, генератор и стартер;- катушка зажигания, коммутатор и датчик-распределитель;- блок управления электромагнитным клапаном;- концевой выключатель и клапан карбюратора;- вентилятор охлаждения;- наружное освещение;- указатели поворота и аварийная сигнализация;- очистители и омыватели стекол;- отопитель;- комбинация приборов;- обогрев заднего стекла;- задние фонари и освещение салона.Основные соединения кузовных цепей проходят через монтажный блок. Он расположен под капотом возле лобового стекла и соединяет передний, салонный и задний жгуты.Как устроено зажиганиеНа карбюраторной ВАЗ-2109 применена бесконтактная система. Датчик Холла находится внутри распределителя и передает импульсы коммутатору. Коммутатор управляет током в первичной обмотке катушки, а высокое напряжение через крышку распределителя поступает к свечам.При отсутствии искры я проверяю цепь в таком порядке:1. Питание на катушке после включения зажигания.2. Разъем коммутатора.3. Колодку датчика Холла.4. Высоковольтную часть.5. Массу двигателя и соединения жгута.На общей схеме эти детали связаны между собой, поэтому проверять только катушку без проводки коммутатора и распределителя недостаточно.Цепь электромагнитного клапанаВ систему управления клапаном карбюратора входят катушка зажигания, электронный блок, концевой выключатель дроссельной заслонки и сам клапан. Через катушку блок получает импульсы, по которым определяет обороты двигателя.Когда педаль газа отпущена, концевой выключатель замыкается. Блок ЭПХХ учитывает это положение и частоту вращения коленвала, после чего отключает или возвращает питание клапана.На моей машине клапан был исправен. Причина нашлась в разъеме концевого выключателя: контакт окислился, поэтому блок неправильно определял положение дросселя. После очистки соединения двигатель перестал глохнуть при сбросе газа.Почему встречаются разные схемыПеред ремонтом я сравниваю схему с тем, что стоит на автомобиле. Для ВАЗ-2109 встречаются варианты с разными панелями приборов и монтажными блоками.На заводской схеме исполнения Стандарт показаны панель ВАЗ-2108 и блок 17.3722. Для машины с другой панелью или более поздним блоком нужна соответствующая схема соединений.Также учитываю установленное оборудование. Очистители фар и часть других цепей были не на всех автомобилях. У ВАЗ-2109 четыре дверных выключателя освещения салона, тогда как у трехдверной ВАЗ-2108 их два.Как ищу обрыв по схемеНужную цепь прослеживаю от потребителя к источнику питания:1. Нахожу устройство и его разъем.2. Смотрю маршрут провода до монтажного блока.3. Определяю предохранитель, реле и выключатель.4. Проверяю напряжение на соединениях.5. Осматриваю точку массы.6. Повторяю измерение при включенной нагрузке.Цвет жилы помогает найти провод, но главным ориентиром остается номер контакта. За годы эксплуатации жгут могли ремонтировать проводами другого цвета.Для карбюраторной ВАЗ-2109 нельзя брать схему инжекторной Самары или случайный вариант от машины с другим монтажным блоком. Я сначала сверяю панель и маркировку блока, затем открываю отдельную цепь зажигания, ЭПХХ или нужного потребителя.
Высокие обороты на прогретой ВАЗ 2109: как вернул холостой ход
Прогретая девятка держала около 1800 об/мин. Подсос утоплен, педаль газа отпущена, а мотор гудит так, будто прогрев ещё идёт. Нажимаешь педаль, отпускаешь, стрелка тахометра падает медленно и снова зависает выше нормы.ВАЗ 2109 карбюраторная, мотор 1.5, стоит Солекс. Отвёртку к винту количества я сначала взял, потом сразу убрал обратно. Крутить регулировку холостого хода в такой ситуации рано. Сначала надо понять, почему дроссельная заслонка первой камеры остаётся приоткрытой.Снял корпус воздушного фильтраСначала убрал верхнюю часть корпуса воздушного фильтра, вынул элемент, затем снял нижнюю часть с карбюратора, чтобы открыть доступ к сектору газа и приводу подсоса.С фонариком стало видно: педаль отпущена, а сектор дросселя первой камеры упирается выше своего нормального положения. Надавил на него пальцем вниз, обороты сразу опустились ближе к 900.Вот тут причина стала понятнее. Двигатель получал лишний воздух через приоткрытый дроссель, поэтому винты карбюратора были ни при чём. Надо искать, что держит привод: трос газа, возвратная пружина, заедание оси, кронштейн или механизм подсоса.Перед регулировкой проверил короткий набор:• ручка подсоса полностью утоплена в салоне;• дроссель первой камеры доходит до упора;• сектор газа возвращается сам, без задержки;• трос акселератора имеет небольшой свободный ход;• оболочка троса ровно сидит в кронштейне;• возвратная пружина целая и тянет сектор назад;• шланг вакуумного усилителя плотно сидит на штуцере;• винты регулировки карбюратора остаются на прежних местах.Трос держал заслонку чуть открытойПальцами подвигал сектор газа и сразу почувствовал лишнее натяжение. Трос акселератора стоял почти внатяг, свободного хода у него не было. Оболочка возле кронштейна легла с изгибом, из-за этого сектор возвращался до конца только при дожиме рукой.Крепление троса на кронштейне ослабил короткой отвёрткой. Длинная упиралась в корпус и всё время срывалась со шлица. Освободил оболочку, выровнял её положение, выставил небольшой свободный ход и снова затянул зажим. Педаль в салоне стала ходить легче, сектор на карбюраторе начал щёлкать в упор сам.Заодно проверил привод подсоса. Ручка утоплена, воздушная заслонка стоит полностью открытой, механизм пускового устройства больше не поднимает обороты. Наружные тяги протёр очистителем, баллон обошёлся примерно в 300 ₽.Новый трос газа в магазине стоил 250–450 ₽, старый пока оставил: жилы целые, ход ровный, заусенцев у зажима нет.Прогретый двигатель запустил с утопленным подсосом. Стрелка поднялась, затем опустилась примерно к 900 об/мин. Ещё раз снял корпус фильтра и дожал сектор пальцем: обороты уже не меняются. Значит, дроссель теперь закрывается сам, холостой ход держится без лишнего гула.
Как пришлось менять наружный ШРУС на ВАЗ 2109 и что вскрылось по ходу работы
Первые тревожные сигналы появились во время поворотов. ВАЗ 2109 начал издавать характерный хруст при вывернутом руле, особенно при трогании с места. Сначала звук был едва заметным и появлялся не всегда, но со временем стал отчетливым и регулярным.Чем сильнее был выворот колес, тем громче становился щелчок. В прямолинейном движении машина вела себя спокойно, поэтому долгое время создавалось ощущение, что проблема не критичная.Со временем к звукам добавились вибрации. Они чувствовались через руль и кузов при резком разгоне. Пыльник наружного ШРУСа при осмотре оказался порванным, причем уже давно.Смазка частично вышла, внутрь попала грязь и песок. В таком состоянии граната долго не живет, и откладывать замену дальше означало рисковать приводом целиком.Подготовка к работе сразу показала, что легкой прогулки не будет. Ступичная гайка сидела плотно, без длинного рычага к ней было не подступиться. После ее срыва и снятия колеса доступ к узлу стал лучше, но дальше пришлось разбирать подвеску.Шаровая опора и рулевой наконечник потребовали аккуратности, потому что лишние удары здесь быстро превращаются в дополнительные проблемы.После вывода привода из ступицы граната уже не вызывала сомнений. При проворачивании ощущались заедания, ход был неровным, а внутри слышался сухой хруст. Снимать старый ШРУС пришлось с усилием.Стопорное кольцо держало его крепко, и без уверенного удара он не сходил с вала. В этот момент становится особенно важно контролировать направление усилия, чтобы не повредить сам привод.По ходу замены стало понятно, на какие моменты нельзя закрывать глаза:• состояние шлицов привода• износ посадочного места под гранату• целостность стопорного кольца• качество и количество новой смазки• правильная посадка нового пыльникаУстановка нового ШРУСа потребовала внимательности. Граната должна встать до характерного щелчка, иначе стопорное кольцо не зафиксируется. Смазки жалеть нельзя, но и перебор вреден, излишки все равно выдавит. Новый пыльник сел плотно, хомуты были затянуты аккуратно, без перекосов.Это важный момент, потому что именно из за пыльника чаще всего и начинается вся эта история.Сборка подвески прошла без сюрпризов, но контроль всех соединений оказался обязательным. Ступичная гайка затягивалась с нужным усилием, потому что от нее напрямую зависит ресурс подшипника. После установки колеса и опускания машины стало понятно, что работа была сделана вовремя.Во время первой поездки хруст исчез полностью. Повороты проходили тихо, без щелчков и вибраций. Руль стал вести себя спокойнее, особенно при разгоне с вывернутыми колесами.Замена наружного ШРУСа на ВАЗ 2109 сразу показала, насколько сильно этот узел влияет на ощущения от езды. Когда граната исправна, передний привод работает незаметно, ровно так, как и должен.
Ремонт ВАЗ-2109 («девятка») отличается простотой конструкции, позволяющей проводить большинство работ своими руками. Основное внимание уделяется кузову (пороги, «телевизор», арки), ресурсу 8-клапанного двигателя (150-200 тыс. км) и обслуживанию карбюраторной/инжекторной системы. Запчасти недороги, а база знаний обширнаосновные направления ремонта:Кузовные работы: Наиболее критичная зона. Требуется переварка порогов, «телевизора» (рамки радиатора), усиление мест крепления крабов, ремонт низа дверей и багажника.Двигатель: 8-клапанные моторы надежны, ресурс до капитального ремонта составляет около 150-250 тыс. км. Основные работы включают замену ремня ГРМ, роликов, ремонт ГБЦ.Ходовая часть и тормоза: Популярная проблема — мягкая педаль тормоза (требуется диагностика ГТЦ или замена жидкости). Также часто требуется замена крабов, сайлентблоков, стоек и шаровых опор.Электрика: Простейшая система, требующая проверки массы, проводки и блока предохранителей.
Замена сцепления на ВАЗ 2109: выбор комплекта, порядок работ и установка диска
Педаль начала брать почти под самым верхом, в салоне временами появлялся запах перегретых накладок, а на подъёме мотор уже набирал обороты быстрее, чем машина скорость. По этим признакам стало понятно, что сцепление пора менять.В моём случае причина была в изношенном ведомом диске, хотя на ВАЗ 2109 похожие симптомы ещё бывают из-за просевшей корзины или масла на накладках, если подтекает сальник.Что лучше менять сразуНа девятке разумно ставить комплект целиком: корзину, ведомый диск и выжимной подшипник. Оставлять старую корзину при новом диске смысла мало: нажим уже будет неравномерным, и вся работа быстро пойдёт по второму кругу.По опыту и по форумам чаще берут LUK, Valeo, KraftTech или хороший заводской комплект. Для обычного мотора этого хватает с запасом. Выжимной тоже лучше не оставлять старый, потому что именно он нередко начинает шуметь первым.Где чаще всего косячат при установкеСамая частая ошибка - неправильно поставить ведомый диск. Если перепутать сторону, коробка либо вообще не встанет как надо, либо сцепление потом будет работать с перекосом. Если на диске есть маркировка, ориентироваться надо по ней.Если маркировки нет, ставят так: более плоская сторона идёт к маховику, выступающая часть ступицы и демпферный узел - к корзине и коробке.Ещё один момент, который многие пропускают: перед сборкой надо проверить маховик. Если на рабочей поверхности есть сильные риски, следы перегрева, раковины или ступенька от выработки, новый комплект долго нормально не проходит.Заодно стоит осмотреть вилку сцепления, направляющую выжимного и сам трос. На изношенных деталях даже новый комплект не даст нормальной мягкости.Как делал сам- Снял аккумулятор, стартер, отсоединил приводы и подготовил коробку к снятию.- Подпер двигатель и отвёл коробку от мотора.- Равномерно открутил корзину по кругу и снял старый комплект.- Осмотрел маховик и проверил, нет ли подтёков масла из-под сальников.- Поставил новый диск через оправку строго по центру.- Наживил корзину и протянул болты крест-накрест постепенно, без перекоса.- Смазал направляющую тонким слоем подходящей смазки и поставил новый выжимной.- Собрал всё обратно и отрегулировал трос сцепления.Без центровки диск ставить бессмысленно. Я использовал оправку. Некоторые ставят по старому первичному валу, суть та же: диск должен стоять строго по центру. Если коробка не садится на место руками, притягивать её болтами нельзя.В этом месте обычно либо диск ушёл с центра, либо первичный вал не попал в шлицы.Что получилось после сборкиПедаль стала ровной и понятной по ходу, трогание ушло от рывков, передачи начали включаться без лишнего усилия. На ВАЗ 2109 здесь решает не только выбор комплекта.Нормальный результат даёт связка из трёх вещей: живой маховик, правильная установка диска и точная регулировка троса уже после сборки.
Прокладка ГБЦ на ВАЗ 2109: как я менял её и на что реально обратил внимание
К замене прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 я пришёл когда уровень антифриза стал уходить без видимых подтёков, из расширительного бачка периодически шёл запах выхлопа, а на щупе появлялась подозрительная эмульсия. Тянуть дальше смысла не видел, потому что такие вещи редко заканчиваются сами по себе.Перед разборкой я дал двигателю полностью остыть и сразу подготовил всё, чтобы не бегать в процессе. Эта работа не любит суеты: чем спокойнее и чище делаешь, тем меньше шансов потом всё переделывать.Что подготовил заранее- новую прокладку ГБЦ под нужный двигатель- комплект новых болтов ГБЦ (старые тянуть повторно не стал)- ключи, головки, удлинители, вороток- динамометрический ключ- ёмкости под антифриз и масло- скребок, очиститель, тряпку- щуп или линейку для проверки плоскости- герметик только для углов и мест по регламенту, не "по всему кругу"Сначала слил антифриз и снял всё, что мешает добраться до головки. Навесное разбирал без спешки, разъёмы и шланги по возможности подписывал, чтобы потом не гадать, что куда возвращать. Впуск, выпуск, проводку, патрубки охлаждения — всё это пришлось убрать в сторону.Когда добрался до распредвала и болтов ГБЦ, действовал аккуратно. Болты откручивал не как попало, а в обратном порядке затяжки, постепенно, чтобы не повести головку. Это важный момент, многие его недооценивают.После снятия головки картина стала понятной. Прокладка была пробита между цилиндром и каналом охлаждения. Именно поэтому антифриз уходил, а в бачке появлялись пузырьки.Что сделал перед установкой новой прокладки1. Очистил поверхности.Блок и головку чистил аккуратно, без наждачки и фанатизма. Важно убрать остатки старой прокладки и налёт, но не оставить царапин. После этого всё обезжирил.2. Проверил плоскость.Приложил линейку к головке в нескольких направлениях. Критичных зазоров не было, поэтому фрезеровку не делал. Если бы головка была поведённая, сборка без обработки смысла не имела бы.3. Проверил состояние каналов.Убедился, что в цилиндрах и масляных каналах нет мусора и жидкости. Лишнее сразу убрал.Установка и затяжкаНовую прокладку положил строго по направляющим, без смещений. Тут важно не перепутать ориентацию, у неё есть правильная сторона. После этого аккуратно установил головку на место.Болты ГБЦ использовал новые. Затяжку делал в несколько этапов, строго по схеме крест-накрест от центра к краям. Примерная логика была такая:- первый проход с небольшим моментом- второй проход с увеличением момента- финальная дотяжка по регламентуБез динамометрического ключа сюда лучше не лезть. Перетянуть так же плохо, как и недотянуть.После этого вернул распредвал, выставил фазы, собрал впуск и выпуск, подключил шланги и проводку. Масло и антифриз залил свежие, потому что старые после такой истории использовать не хотелось.Что проверил перед первым запуском- все разъёмы на месте- шланги затянуты, хомуты сидят ровно- уровень масла и охлаждающей жидкости- ремень ГРМ выставлен правильноПервый запуск всегда самый напряжённый. Дал мотору поработать на холостых, следил за температурой и смотрел, нет ли подтёков. После прогрева проверил уровень антифриза и масла ещё раз.После замены прокладки мотор стал работать ровнее, исчезли пузыри в бачке и прекратился странный уход антифриза. Работа не самая быстрая, но вполне посильная, если делать вдумчиво и без спешки.
Снятие и установка переднего бампера на ВАЗ 2109
Передний бампер пришлось снимать не из-за внешнего вида, а потому что он начал люфтить и на кочках слышался неприятный звон.Плюс нужно было добраться до усилителя и передней панели для мелкого ремонта. На ВАЗ 2109 конструкция достаточно простая, но есть нюансы, особенно если машине уже много лет.Сначала снял решетку радиатора, она держится на саморезах. Без этого к верхним болтам подлезать неудобно. Бампер крепится к кузову через металлический усилитель и боковые кронштейны. Усилитель прикручен к лонжеронам, а сам пластиковый бампер фиксируется к усилителю болтами и направляющими.Работу начал с обработки крепежа проникающей смазкой, потому что болты часто закисают. После этого приступил к демонтажу:- открутил верхние болты крепления к передней панели;- ослабил болты, которые соединяют бампер с усилителем;- выкрутил крепления в зоне крыльев;- снял номерной знак, если он мешает доступу;- аккуратно вывел бампер вперед, освободив его из направляющих.Важно помнить, что на некоторых версиях ВАЗ 2109 установлены дополнительные боковые пластиковые фиксаторы. Если их дернуть резко, они ломаются. Поэтому края бампера лучше слегка отжать в стороны и только потом тянуть вперед.Когда бампер был снят, проверил состояние усилителя. Часто он ржавеет, особенно в местах крепления к кузову. Также осмотрел резиновые демпферы и металлические кронштейны.В моем случае один кронштейн был слегка деформирован, из-за этого и появился перекос. Его выровнял, усилил шайбами в месте крепления.Зачистил посадочные площадки и прошелся антикоррозийным грунтом. Сборку начал с примерки. Сначала завел бампер в направляющие, затем наживил верхние болты. Очень важно не затягивать их сразу до упора.Сначала выставляются зазоры по крыльям и капоту, проверяется симметрия, и только после этого протягивается весь крепеж.Если усилитель стоит с перекосом, бампер никогда не станет ровно, поэтому стоит проверить диагонали и положение относительно лонжеронов. После окончательной протяжки убедился, что нет люфта и зазоры одинаковые с обеих сторон.Теперь бампер сидит жестко, при нажатии не гуляет, на ходу посторонних звуков нет. На ВАЗ 2109 все достаточно просто по конструкции, но правильная регулировка и состояние кронштейнов напрямую влияют на внешний вид и отсутствие вибраций.
Дворники встали на стекле ВАЗ‑2109: диагностика и решение
Ехал в дождь, и в самый неподходящий момент дворники просто остановились прямо по центру стекла. Ни первая скорость, ни вторая тишина. У меня ВАЗ 2109, и в такую погоду без дворников ехать - то ещё удовольствие.Сначала подумал на моторчик стеклоочистителя. Но когда включал переключатель, не было вообще никакой реакции — ни движения, ни даже попытки дёрнуться. Решил начать с простого.Подготовил:– мультиметря; – отвёртку; – запасной предохранитель; – очиститель контактов;Первым делом проверил предохранитель в блоке. Он оказался перегоревшим. Поставил новый дворники заработали… на пару взмахов. Потом снова остановились. Значит, просто заменить предохранитель не решение.Полез глубже. Снял жабо и добрался до трапеции и моторчика. Проверил, не заклинила ли механика. Тяги двигались туго, но не намертво. Потом подключил мультиметр к разъёму моторчика, питание приходит при включении переключателя.Снял сам моторчик. При разборке увидел, что внутри всё в старой смазке и грязи. Щётки подгоревшие, коллектор в налёте. Из-за повышенного сопротивления мотор потреблял больше тока, поэтому и выбивало предохранитель.Аккуратно разобрал моторчик, зачистил коллектор мелкой наждачкой, контакты обработал очистителем. Смазку обновил, но без излишков.Собрал всё обратно, установил на место и поставил новый предохранитель.Включаю дворники пошли ровно, без рывков. Проверил на всех режимах работают стабильно.Понимаю, что отказ дворников может быть и из-за подрулевого переключателя или реле, но в моём случае причина была в уставшем моторчике, который перегружал цепь.С такими узлами лучше не ждать полного отказа, особенно когда погода подкидывает сюрпризы.
Как пришлось разбираться с прокачкой тормозов на ВАЗ 2109 и в каком порядке это делать
Тормоза на ВАЗ 2109 начали вести себя по-другому, не как всегда. Педаль стала мягкой, при нажатии уходила глубже обычного, а замедление происходило с задержкой.В городском потоке это особенно чувствуется, когда приходится часто тормозить. Иногда после нескольких нажатий педаль становилась жестче, но стоило машине постоять, как ощущение пустоты возвращалось.После осмотра стало понятно, что дело не в колодках. Они были в нормальном состоянии, суппорты сухие, явных течей не обнаружилось. Такая картина обычно указывает на наличие воздуха в тормозной системе.Он может попасть туда после замены цилиндров, шлангов или даже при падении уровня тормозной жидкости. В моем случае жидкость менялась давно, и это сыграло свою роль.На ВАЗ 2109 тормозная система диагональная, и именно из за этого важно строго соблюдать порядок прокачки. Если перепутать колеса или делать все хаотично, воздух может остаться в контуре, даже если кажется, что педаль стала тверже. Поэтому пришлось сначала разобраться со схемой, а уже потом переходить к самой процедуре.Перед началом прокачки пришлось обратить внимание на несколько обязательных условий:1. Уровень тормозной жидкости в бачке2. Герметичность всех соединений3. Состояние штуцеров на колесных цилиндрах4. Наличие помощника или подходящего инструмента5. Чистоту жидкости, которая будет заливатьсяПорядок прокачки на ВАЗ 2109 следующий. Начинать нужно с самого удаленного от главного тормозного цилиндра колеса. Это заднее правое. Затем переходят на переднее левое, потом заднее левое и в последнюю очередь переднее правое. Именно такая последовательность соответствует диагональной схеме и позволяет выгнать воздух полностью.Работу начал с заднего правого колеса. На штуцер надел прозрачный шланг, второй конец опустил в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Помощник нажимал педаль несколько раз и удерживал ее в нажатом положении.В этот момент штуцер открывался, выходила жидкость с пузырьками воздуха, после чего он снова закрывался. Только затем педаль отпускалась.Во время прокачки пришлось постоянно следить за уровнем жидкости в бачке. Если он опустится ниже минимальной отметки, воздух снова попадет в систему, и всю работу придется начинать заново. Это один из самых частых промахов при прокачке тормозов.После перехода на остальные колеса стало заметно, что воздуха в системе было немало. Особенно много пузырьков выходило из заднего контура. По мере прокачки педаль становилась все жестче, ход сокращался, а ощущение пустоты исчезало.После завершения процедуры педаль тормоза стала упругой уже с первого нажатия. Машина начала замедляться предсказуемо, без задержек и необходимости нажимать педаль несколько раз подряд.
Провалы и потеря тяги при нажатии на газ на карбюраторной ВАЗ 2109
Нажимаешь на педаль, а вместо нормального разгона машина будто задумывается. На первой передаче еще терпимо, а вот при попытке резко ускориться появляется провал, двигатель как будто захлебывается и только через секунду начинает набирать обороты. На трассе это особенно неприятно, потому что при обгоне пауза ощущается очень явно.На холостом ходу мотор работал ровно, заводился без проблем. Свечи нормальные, зажигание выставлено. Стало понятно, что искать нужно в карбюраторе. Под подозрение попал ускорительный насос.Снял крышку воздушного фильтра и посмотрел внутрь карбюратора. При резком нажатии на газ из распылителя должна идти четкая струя топлива. В моем случае струйка была слабой и прерывистой. Это и объясняло провал, при открытии дросселя смесь резко обеднялась, топлива не хватало.Заготовил для работы:- отвертки; - ключи на 8 и 10; - ремкомплект карбюратора; - очиститель карбюратора; - компрессор.Карбюратор снял полностью, чтобы нормально разобрать. Добрался до ускорительного насоса, мембрана оказалась потрескавшейся и жесткой. Из-за этого насос не создавал нужного давления. Заменил мембрану из ремкомплекта, прочистил каналы, продул все жиклеры.После сборки снова проверил подачу топлива при нажатии на газ. Теперь струя стала ровной и мощной, без разрывов. Установил карбюратор обратно, отрегулировал холостой ход и проверил на дороге.Провал исчез полностью. Машина реагирует на газ сразу, без задержки, разгон стал ровным. На карбюраторной ВАЗ 2109 ускорительный насос играет ключевую роль при резком открытии дросселя, и если он не работает как нужно, тяга пропадает моментально. В этом случае причина оказалась именно в изношенной мембране, и замена решила вопрос.