Lada (ВАЗ) 2109 1987 – 2006
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Не работает спидометр ВАЗ 2109: причины и ремонт
Стрелка спидометра во время движения несколько раз дернулась, после чего легла на ноль. Одновременно остановился счетчик пробега. Остальные приборы на панели работали нормально, поэтому проблема явно относилась к механическому приводу спидометра.На карбюраторной ВАЗ-2109 отдельного датчика скорости для приборной панели нет. Вращение от коробки передач передается к спидометру через гибкий трос. В моем случае внутри оболочки оборвался его сердечник.Как определил место поломкиСначала проверил соединение троса с коробкой передач. Нижний конец находится сверху на корпусе КПП. Накидная гайка была затянута, оболочка не выскочила из крепления.Затем отсоединил трос от привода и аккуратно провернул внутренний сердечник рукой. Он вращался слишком легко, а стрелка спидометра не двигалась. После снятия комбинации приборов выяснилось, что верхняя часть сердечника осталась в наконечнике. Трос был оборван примерно посередине.Если сердечник целый и при его вращении стрелка отклоняется, нужно проверять привод спидометра в коробке. Когда трос вращается, но прибор не реагирует, неисправность находится в самой комбинации приборов.Замена троса спидометраДля работы понадобились отвертка, пассатижи и новый трос подходящей длины. Перед разборкой снял минусовую клемму аккумулятора.Трос менял так:1. Отсоединил нижний наконечник от привода на коробке передач.2. Освободил трос из креплений в моторном отсеке.3. Снял облицовку комбинации приборов.4. Выдвинул щиток вперед и отсоединил верхний наконечник.5. Протянул новый трос по штатному маршруту.6. Подключил его к спидометру и приводу на КПП.При укладке важно не делать резких перегибов. Слишком крутой изгиб повышает сопротивление, из-за чего стрелка начинает дрожать, а новый трос быстро изнашивается. Оболочка не должна касаться горячих деталей и подвижных элементов под капотом.После сборки проверил работу на небольшой скорости. Стрелка пошла плавно, счетчики суточного и общего пробега снова начали отсчитывать километры.Другие возможные причиныКроме обрыва троса, спидометр ВАЗ-2109 может не работать из-за ослабленного наконечника, износа привода в коробке или поломки механизма внутри комбинации приборов. Дрожание стрелки чаще связано с тугим ходом сердечника, перегибом оболочки или недостатком смазки.Менять приборную панель сразу не стоит. Одновременная остановка стрелки и счетчика пробега чаще указывает на отсутствие вращения от коробки. В этой ситуации ремонт спидометра ВАЗ-2109 ограничился заменой троса.
Почему не держит ручник на ВАЗ-2109
Рычаг стояночного тормоза стал подниматься почти до конца, а на небольшом уклоне автомобиль приходилось дополнительно оставлять на передаче. При этом задние тормоза при нажатии на педаль работали нормально.Проверка показала, что трос ручника растянулся, поэтому его хода уже не хватало для прижатия колодок к барабанам.На ВАЗ-2109 ручник действует механически. От рычага усилие передается через тягу, уравнитель и два троса к рычагам задних колодок. По мере вытягивания троса свободный ход увеличивается, а эффективность стояночного тормоза снижается.Из-за чего ручник перестает держатьВ данном случае причиной оказался растянутый трос, но плохо работать ручник может и из-за других неисправностей:• износа задних тормозных колодок или барабанов;• закисших тросов в оболочках;• повреждения наконечников;• заклинивания рычагов на колодках;• неправильной сборки заднего тормозного механизма.Сразу затягивать регулировочную гайку до упора нельзя. Если трос заедает или колодки изношены, такая регулировка не восстановит нормальную работу системы.Где находится регулировка ручникаНатяжной узел расположен под днищем автомобиля, рядом с рычагом стояночного тормоза. На тяге установлены уравнитель, регулировочная гайка и контргайка.Для доступа удобнее использовать смотровую яму или эстакаду. Автомобиль устанавливается на ровной площадке, передние колеса фиксируются противооткатными упорами. Работать под машиной, которая стоит только на домкрате, нельзя.Как подтянуть ручник на ВАЗ-2109Перед регулировкой проверяется состояние тросов и их оболочек. Перетертые жилы, трещины и заедание являются поводом для замены, а не для дополнительной натяжки.Дальше выполняются такие действия:1. Рычаг ручника полностью опускается.2. На автомобилях со старой конструкцией зубчатого сектора его поднимают на 1-2 щелчка.3. На тяге ослабляется контргайка.4. Регулировочная гайка постепенно заворачивается, натягивая трос.5. Несколько раз поднимается и опускается рычаг, чтобы детали заняли рабочее положение.6. Проверяется полный ход ручника.7. После настройки контргайка затягивается.Для поздних ВАЗ-2109 нормальный ход после регулировки составляет 2-4 щелчка. На машинах ранних выпусков, до изменения конструкции сектора, ориентир составляет 4-5 щелчков.Проверка после натяжения тросаПри полностью опущенном рычаге оба задних колеса должны вращаться свободно и без подтормаживания. Если колесо идет туго, трос перетянут и гайку нужно немного отпустить.После этого стояночный тормоз проверяется на безопасном уклоне. Исправная система должна удерживать автомобиль без помощи включенной передачи. У ВАЗ-2109 регулировкой удалось вернуть рабочий ход рычага и нормальную фиксацию машины.Если гайка уже дошла почти до конца резьбы, а ручник по-прежнему не держит, дальнейшее натяжение не поможет, потребуется проверка тросов и задних тормозных механизмов.
Как разбирался со схемой подключения коммутатора на ВАЗ 2109
После очередного отказа зажигания пришлось снова лезть в проводку. Стартер крутил нормально, бензин поступал, но искры не было вообще. На карбюраторной ВАЗ 2109 система зажигания довольно простая, но когда доходит до коммутатора и распиновки проводов, путаницы хватает.На девятках встречаются разные варианты системы зажигания в зависимости от года выпуска. На карбюраторных версиях обычно стоит бесконтактная система с трамблером, датчиком Холла, катушкой и коммутатором.Коммутатор чаще всего расположен под капотом на щите моторного отсека или возле левой фары. К нему подходит многоконтактная колодка.На стандартном 6-контактном коммутаторе ВАЗ распиновка обычно такая:• контакт "1" - выход на катушку зажигания;• контакт "2" - масса;• контакт "3" - сигнал от датчика Холла;• контакт "4" - питание +12 В после замка зажигания;• контакт "5" - масса датчика Холла;• контакт "6" - питание датчика Холла.Проводку пришлось проверять мультиметром прямо по цепочке, потому что на старых машинах цвета проводов уже не всегда совпадают со схемами. За годы эксплуатации там успели побывать и скрутки, и сигнализация, и следы старых ремонтов.Еще отдельно проверял катушку зажигания. На ВАЗ 2109 бывает, что проблема выглядит как неисправный коммутатор, а виновата оказывается сама катушка или плохая масса кузова.Во время проверки обнаружился плохой контакт в колодке коммутатора. Разъем уже болтался, а один контакт начал подгорать. После очистки и нормальной фиксации искра появилась сразу.На старых девятках проблемы с зажиганием очень часто связаны именно с проводкой и контактами, а не с самим коммутатором.
Что делать если на ВАЗ 2109 пропали первые скорости вентилятора
Едешь зимой, ставишь первую скорость, тишина. Вторая тоже молчит. Зато на третьей вентилятор начинает крутить как ни в чем не бывало. Картина знакомая для девяток. Если работает только последняя скорость, почти всегда виноват резистор печки.Почему пропадают первые скоростиНа этой модели первые режимы идут через дополнительное сопротивление. Ток проходит через спирали резистора, и обороты уменьшаются. А вот максимальная скорость подключается напрямую, без сопротивления. Поэтому когда резистор перегорает, остаётся только третья.Где стоит резистор и что нужно для заменыДобраться до него несложно. Он стоит в корпусе отопителя со стороны пассажира, ближе к моторчику вентилятора. Чтобы проверить, снял нижнюю накладку и отсоединил разъём.Для замены понадобилось:- крестовая отвёртка;- новый резистор вентилятора;- мультиметр для проверки;- фонарик.Как я менял резисторСтарый элемент вытащил вместе с пластиковой площадкой. Спираль внутри оказалась перегоревшей, одна дорожка просто рассыпалась. Часто причина в перегреве. Если салонный фильтр забит или моторчик туго крутится, резистор греется сильнее нормы.Перед установкой нового проверил сам вентилятор. Он должен вращаться свободно, без скрежета. Если моторчик подклинивает, новый резистор долго не проживёт. Контакты в разъёме тоже осмотрел, подплавленные клеммы лучше сразу заменить.Новый резистор поставил на место, подключил разъём и проверил работу. Первая и вторая скорости снова появились, обороты переключаются плавно.На что ещё обратить вниманиеИногда проблема может быть в самом переключателе режимов на панели. Но когда пропадают именно первые скорости, в большинстве случаев дело именно в блоке сопротивлений.
Из-под панели потёк тосол, виноват кран печки в ВАЗ 2109 карбюратор
В салоне появился характерный сладковатый запах охлаждающей жидкости. Сначала не придал значения, но потом заметил влажность под ковриком пассажира и легкую пленку на стекле изнутри.Печка при этом работала, грела, но ощущение было неприятное. Стало понятно, что где-то под панелью есть утечка.У карбюраторной ВАЗ 2109 кран печки расположен под торпедо со стороны пассажира, ближе к моторному щиту. Он стоит между патрубками системы охлаждения и радиатором отопителя, регулирует подачу тосола в радиатор.Управляется тросиком от рычага на панели. Добраться до него не сказать что сложно, но поза при работе не самая удобная.Когда снял нижнюю пластиковую облицовку, сразу увидел следы подтеков на корпусе крана и мокрые патрубки. Пластик за годы стал хрупким, плюс постоянный перепад температур делает свое дело. Тянуть дальше не стал, потому что если кран разгерметизируется полностью, тосол польется уже серьезно.Для замены подготовил заранее:- новый кран печки;- комплект прокладок;- пару новых хомутов;- ключ на 10;- крестовую отвертку;- небольшую емкость и тряпки.1. Двигатель остудил полностью, после этого немного слил охлаждающую жидкость через радиатор, чтобы уровень ушел ниже печки. Это важно, иначе тосол пойдет в салон при снятии патрубков. Ослабил хомуты, аккуратно стянул шланги. Немного жидкости все равно вытекло, поэтому тряпки пригодились.2. Кран крепится к радиатору печки двумя болтами. Открутил их, снял старую деталь вместе с задубевшими прокладками. Видно было, что уплотнение уже не держит, а на корпусе появились мелкие трещины.Новый кран установил с чистыми прокладками, посадочные поверхности протер, чтобы не было перекоса. Болты подтянул равномерно, без лишнего усилия.3. После установки подключил патрубки, заменил хомуты на более плотные и проверил ход тросика. Он должен свободно перемещать рычаг крана без заеданий. Затем долил тосол до уровня, завел двигатель и прогрел его до рабочей температуры. Проверил соединения под панелью сухо, течи нет.Запах антифриза исчез уже после первой поездки, стекла перестали покрываться жирным налетом, а ковролин наконец высох. Заодно заметил, что регулировка температуры стала четче реагировать на движение рычага.Кран печки на девятке деталь недорогая, но если игнорировать течь, можно получить не только сырой салон, но и проблемы с охлаждением двигателя. Лучше заменить его сразу, пока дело ограничивается только небольшими подтеками.
Печка греет, а в ноги тишина, куда пропал воздух ВАЗ 2109
С наступлением холодов заметил странную вещь на своей ВАЗ 2109. Лобовое стекло оттаивает, в лицо дует нормально, а вот в ноги полный ноль. Едешь вроде в тепле, но ступни ледяные.Сначала думал, что просто слабый поток и я придираюсь, но потом специально подставил руку к нижним воздуховодам и понял, что оттуда вообще ничего не выходит.Сам моторчик печки работал как обычно, скорости переключались, значит дело не в нем. Стал крутить ручки направления воздуха и заметил, что положение "в ноги" практически ничего не меняет. Воздух все равно шел вверх. Стало ясно, что проблема где-то в заслонке распределения потока.Разбирать всю панель не хотелось, но без этого не обойтись. Снял нижнюю часть облицовки со стороны пассажира и частично добрался до механизма. Оказалось, что тросик управления заслонкой слетел с крепления.Рычаг на панели двигался, а сама заслонка внутри корпуса печки стояла в одном положении и не переключалась.Чтобы все привести в порядок, понадобилось:- крестовая отвертка;- фонарик;- пассатижи;- немного терпения.1. Сначала аккуратно освободил тросик и проверил, целый ли он. Оболочка была на месте, сам трос не порван. Просто выскочил из фиксатора. Поставил его обратно в посадочное место, слегка поджал крепление пассатижами, чтобы снова не вылетал.Заодно проверил ход заслонки вручную. Она двигалась без заеданий, значит проблема действительно была только в приводе.2. После сборки сразу проверил работу. Переключаю положение и впервые за долгое время из нижних дефлекторов пошел теплый поток. Причем ощутимый, а не символический. В салоне стало намного комфортнее, особенно в мороз.Знаю, что у девяток бывают и другие причины, например перекос самой заслонки или разрушение пластиковых направляющих, но в моем случае все оказалось проще.Если печка дует только вверх и игнорирует ноги, советую первым делом проверить именно тросик управления. Разбирать полностью торпедо не всегда нужно, иногда достаточно добраться снизу.Теперь в машине наконец-то тепло не только в руках, но и в ногах. Вроде мелочь, а зимой разница ощущается сразу.
Регулировка карбюратора на ВАЗ 2109
В какой то момент ВАЗ 2109 начал вести себя не так, как раньше. На холостых оборотах двигатель работал неровно, стрелка тахометра плавала, а при трогании появлялись провалы.Иногда мотор мог заглохнуть на светофоре, особенно после длительной езды по пробкам. При этом на трассе машина ехала терпимо, но стоило сбросить газ или перейти на малые обороты, как проблема снова давала о себе знать.Дополнительным сигналом стал расход топлива. Он заметно вырос, хотя стиль езды не менялся. Запах бензина ощущался даже возле капота, а свечи зажигания быстро покрывались темным нагаром.Это сразу навело на мысль, что топливная смесь слишком богатая, а карбюратор давно вышел из нормального режима работы.На ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем стабильность напрямую зависит от точности регулировок. Любое отклонение по уровню топлива, холостому ходу или качеству смеси сразу отражается на поведении двигателя.Со временем винты регулировки сбиваются, жиклеры загрязняются, а прокладки теряют герметичность. Именно такой набор симптомов и наблюдался.Перед тем как крутить регулировки, пришлось внимательно осмотреть сам карбюратор. Подсос воздуха исключил сразу, так как все шланги были целыми и плотно сидели на своих местах. Воздушный фильтр оказался чистым, зажигание выставлено правильно. Это означало, что причина именно в настройках карбюратора.В процессе регулировки пришлось учитывать несколько ключевых моментов:- Температура двигателя должна быть рабочей.- Холостой ход настраивается только при исправном зажигании.- Винты качества и количества влияют друг на друга.- Уровень топлива в поплавковой камере критичен.- Любые изменения нужно делать постепенно.Начал с холостого хода. Винт количества выставил так, чтобы двигатель уверенно держал обороты без подгазовки. После этого перешел к винту качества смеси. Медленно вращая его, добивался максимально ровной работы мотора.В какой то момент обороты начинали расти, затем при дальнейшем вращении снова падали. Оптимальной оказалась точка между этими крайними положениями.После настройки холостого хода стало заметно, что двигатель реагирует на газ более уверенно. Провалы при трогании уменьшились, но полностью не исчезли.Тогда пришлось обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Он оказался выше нормы, из за чего смесь переобогащалась. Корректировка положения поплавка дала ощутимый эффект.Отдельно проверил работу ускорительного насоса. При резком нажатии на газ струя топлива была неровной, что и вызывало кратковременные провалы. После прочистки распылителя подача топлива стала стабильной, и отклик на педаль заметно улучшился.После всех регулировок двигатель начал работать спокойнее. Холостые обороты держались ровно, без колебаний. Машина стала легче трогаться, исчезла склонность к внезапному глоханию, а расход топлива вернулся к привычным значениям.
Поиск причины неисправности на ВАЗ 2109 (инжектор): щёлкает, но не крутит
Утром вышел, повернул ключ, и тишина. Точнее, не совсем тишина: под капотом щёлкает, а стартер не крутит. Аккумулятор вроде живой, фары горят ярко, панель не тухнет.ВАЗ 2109 инжектор раньше заводился без капризов. Сначала подумал на втягивающее, но решил не гадать, а разобраться спокойно.Первым делом полез к аккумулятору - клеммы чистые, затянуты нормально. Напряжение мультиметром показало около 12,6 В. Значит, дело не в разряженной батарее. Щелчок был чёткий, значит сигнал на втягивающее приходит. Тогда внимание переключилось на сам стартер.Снял его не сразу, сначала проверил массу. Толстый провод на кузов выглядел нормально, но когда взялся рукой, почувствовал, что он слегка шевелится. Болт был затянут, но под ним всё окислилось.Контакт есть, но плохой. Под нагрузкой он просто не выдерживал, поэтому втягивающее срабатывало, а мотор стартера не проворачивался.Чтобы добраться и всё привести в порядок, потребовались:1. Ключи на 10 и 13.2. Щётка по металлу.3. Наждачка.4. Мультиметр.Открутил провод массы, зачистил площадку на кузове до живого металла. То же самое сделал с наконечником провода. Всё обработал, плотно затянул обратно. Заодно проверил силовой плюс на стартере - там тоже слегка окислилась гайка, её прошёл наждачкой.После сборки повернул ключ, и стартер закрутил бодро, как раньше. Ни щелчков впустую, ни пауз. Оказалось, причина была в плохом контакте массы.Бывает, конечно, что стартер не крутит из-за втягивающего, изношенных щёток или замка зажигания, но всё решилось зачисткой одного соединения. С тех пор периодически проверяю массу, потому что такие мелочи могут оставить без запуска в самый неподходящий момент.
Как я диагностировал бензонасос на ВАЗ 2109 с инжектором
Ехал по городу без всяких намёков на проблему, и вдруг машина просто заглохла. Без рывков, без хлопков - просто тишина. Стартер крутит бодро, а мотор даже не пытается схватить.У меня ВАЗ 2109 инжектор, поэтому первым делом прислушался - есть ли жужжание бензонасоса при включении зажигания. А его нет.Понял, что нужно идти по топливной части. Искра есть, значит, топливо, скорее всего, не подаётся. Сразу лезть в бак не стал - начал с простого.Подготовил:– мультиметр; – отвёртку; – ключи; – запасной предохранитель; – новый бензонасос.Сначала проверил предохранитель и реле бензонасоса. Предохранитель оказался целый, реле щёлкает. Дальше проверил питание на разъёме под задним сиденьем - напряжение приходит при включении зажигания. Значит, проводка и управление в порядке.Снял заднее сиденье, открыл лючок, отсоединил разъём и топливные шланги. Аккуратно открутил прижимное кольцо и достал модуль бензонасоса из бака. Когда подключил его напрямую к аккумулятору, он не издал ни звука. Всё стало ясно - моторчик умер.Поставил новый насос в модуль, собрал всё обратно, проверил уплотнительное кольцо, чтобы не было запаха бензина в салоне. Подключил разъём, включил зажигание - и услышал долгожданное жужжание.Повернул ключ - двигатель завёлся сразу, как раньше. Никаких провалов, работает ровно.Понимаю, что отсутствие запуска может быть и из-за датчика положения коленвала или проблем с иммобилайзером, но у меня причина была именно в сгоревшем бензонасосе.Работа заняла пару часов, зато теперь знаю, что топливная система в порядке. После этого случая всегда прислушиваюсь к звуку насоса перед запуском - хороший индикатор его состояния.
Причины неисправности и способы ремонта печки на ВАЗ 2109 карбюратор
Печка на карбюраторной 2109 умеет либо жарить так, что приходится приоткрывать окно, либо делать вид, что работает. Разобраться реально, потому что конструкция простая: кран, радиатор отопителя, заслонки и электрика вентилятора. Я обычно начинаю с быстрых проверок, чтобы не лезть сразу в разбор панели.Температура мотора и циркуляция по малому кругуПервое, что смотрю - до какой температуры реально прогревается двигатель. Если стрелка еле поднимается и держится низко, печка физически не сможет греть.На девятке частая история - термостат завис в открытом положении: по трассе мотор остывает, в городе чуть теплее, а в салоне всё равно прохладно. Нормальная рабочая зона - около 85-90 °C.Дальше проверяю два шланга, которые уходят в салон на радиатор печки. Делать это лучше на прогретом моторе, с включённой печкой на максимум. Если подающий шланг горячий, а обратка заметно холоднее - радиатор отопителя забит или кран открывается не полностью.Если оба почти одинаково горячие, а в салоне холодно - проблема чаще в заслонках и уплотнениях корпуса печки.Воздух в системе и кран отопителяКран печки механический, открывается тросиком. Проверка простая: рычаг в салоне двигается, а на самом кране под капотом видно, что тяга ходит до упора. Трос нередко слетает с фиксатора или растягивается, и кран остаётся приоткрытым.Сам кран со временем закисает и начинает подтекать, тогда в салоне появляется сладковатый запах антифриза и быстро запотевают стёкла.Воздух в системе тоже даёт слабый нагрев: подача горячая, печка то теплее, то холоднее. Обычно помогает выгнать воздух прогревом с открытой крышкой расширительного бачка, при этом рукой аккуратно прожать толстые шланги системы и шланги печки, наблюдая, чтобы уровень не уходил резко вниз.Электрика вентилятора и скоростиЕсли поток воздуха слабый или вентилятор молчит, лезу в цепь питания. Классические болячки: подгоревшие контакты на колодке моторчика, уставшая масса, умерший резистор скоростей.Симптомы легко читаются: работает только максимальная скорость - почти всегда резистор; включается через раз - часто контактная группа переключателя или окисление разъёма. Моторчик, который воет и вибрирует, обычно уже с изношенными втулками или щётками, и лучше готовиться к замене, чем пытаться реанимировать надолго.Заслонки, поролон и потери теплаБывает, что антифриз горячий, мотор прогрет, вентилятор дует бодро, а в ноги и на стекло идёт еле тёплый воздух. Тогда причина часто в заслонках и уплотнителях печки: поролон на заслонках рассыпается, воздух подсасывается мимо радиатора, и часть потока гуляет внутри корпуса.Это особенно заметно, если из центральных дефлекторов тепло, а на стекло почти холодно. Лечится разбором корпуса отопителя и переклейкой уплотнений, плюс проверкой тросиков управления заслонками.Быстрая диагностика по порядку:• прогрев мотора до рабочей температуры,• проверка двух шлангов печки на ощупь,• контроль хода троса и положения крана,• проверка всех скоростей вентилятора и разъёмов,• оценка направления потоков по дефлекторам и работы заслонок.Если идти именно так, обычно быстро становится ясно, куда копать: термостат и температура мотора, кран и радиатор печки, электрика вентилятора или заслонки корпуса. На карбюраторной 2109 это почти всегда одна из этих зон, и каждая проверяется без гаданий и лишней разборки.