Lada (ВАЗ) 2109 1987 – 2006
Где сейчас есть топливо?
Онлайн-карта заправок всегда под рукой — в приложении Авто.ру
Узнать
Регулировка фар на ВАЗ 2109
Свет на ВАЗ 2109 начал светить неровно. Одна фара била выше, вторая заметно ниже, дорога освещалась неравномерно. Ночью ехать стало неудобно, плюс встречные начали чаще моргать дальним.Как проходила регулировкаПлощадку выбрал ровную, поставил машину примерно в пяти метрах от стены. Проверил давление в шинах, убрал лишние вещи из багажника и выставил корректор фар в нулевое положение.На стене отметил центры фар и провел горизонтальную линию примерно на 5 сантиметров ниже их уровня. По ней потом ориентировался при настройке ближнего света.На ВАЗ 2109 регулировка простая. На каждой фаре есть регулировочные винты: один отвечает за высоту светового пучка, второй за его положение по горизонтали. Доступ к ним находится сзади корпуса фары.Настройку делал с включенным ближним светом. Сначала выставил высоту так, чтобы свет шел немного ниже контрольной линии. Потом подправил по горизонтали, чтобы свет не уходил в сторону и нормально освещал дорогу перед машиной.Крутил винты понемногу, постоянно проверяя положение света на стене. Если вращать резко, легко сбить настройку.Заодно посмотрел состояние самих фар. Стекла нормальные, отражатель не выгоревший, лампы стоят ровно в посадочных местах. Если лампа установлена с перекосом, нормально настроить свет все равно не получится.Что влияет на результат:• правильная установка ламп;• чистота стекол фар;• состояние отражателя;• положение корректора фар;• загрузка автомобиля.После регулировки выехал проверить свет в темноте. Освещение стало заметно ровнее, обочина снова нормально видна, а встречные перестали реагировать дальним.
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 - как выставлял метки на карбюраторном моторе
На ВАЗ 2109 с карбюраторным мотором к ремню ГРМ отношусь очень внимательно. Стоит ему перескочить хотя бы на зуб - двигатель сразу начинает плохо работать, пропадает тяга, а иногда машина вообще перестает нормально заводиться.У меня как раз появился странный звон и плавающий холостой ход, поэтому решил поменять ремень вместе с проверкой меток.Сначала казалось, что работа сложная. Особенно когда смотришь на все эти шкивы и метки ГРМ. Но по факту главное спокойно выставить двигатель и ничего не крутить хаотично.Что использовал для замены ремня ГРМПеред работой подготовил обычный набор инструмента:• Новый ремень ГРМ;• Ключи и головки;• Специальный ключ для ролика;• Домкрат;• Отвертку.Заодно проверил натяжной ролик. Он крутился уже шумновато, поэтому решил заменить сразу, чтобы потом снова не разбирать полмотора.Как выставлял метки ГРМСамое важное на ВАЗ 2109 - правильно совместить метки. Особенно на карбюраторном 8-клапанном моторе.Сначала выставил метку распредвала. Она должна совпасть с выступом на задней крышке ремня ГРМ. Потом провернул коленвал и совместил метку на маховике через смотровое окно коробки передач.Многие смотрят только на распредвал и забывают проверить коленвал, а потом удивляются, почему двигатель троит после сборки.После выставления меток сделал так:• Ослабил натяжной ролик;• Снял старый ремень;• Проверил совпадение меток еще раз;• Установил новый ремень;• Натянул ролик.Как натягивал ремень ГРМС натяжкой ремня тоже есть нюанс. Слишком слабый ремень может перескочить, а слишком сильная натяжка быстро убивает ролик и помпу.Проверял натяжение классическим способом - ремень между шкивами должен поворачиваться примерно на 90 градусов без чрезмерного усилия.Потом вручную провернул коленвал на два оборота и снова перепроверил все метки ГРМ. Это важно. После проворота они должны снова полностью совпасть.После сборки двигатель стал работать намного лучше. Пропал неприятный звон, холостой ход стабилизировался, да и тяга появилась нормальная.На карбюраторных ВАЗах неправильные метки ГРМ чувствуются почти сразу. Машина становится вялой, хуже заводится и начинает больше расходовать бензин.Сейчас уже понимаю, что замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 не такая страшная процедура, как кажется сначала. Просто главное внимательно выставлять метки и не лениться перепроверять их после натяжки ремня. Именно на этом чаще всего и ошибаются.
Чем закончилась замена стоек на ВАЗ 2109
Первые звоночки появились на кочках - тачка начала жить своей жизнью. Зад бросало в стороны, на волнах асфальта появилось неприятное раскачивание.Сначала грешил на давление в шинах, потом на развал, но когда пару раз зад подпрыгнул на лежачем полицейском так, что я поймал руль двумя руками, стало ясно задние стойки устали.Подтеков сначала не видел, но если качнуть кузов сзади, машина делала два-три лишних движения. Для девятки это уже показатель. Решил менять оба амортизатора сразу, чтобы не ловить разницу по жесткости.Работу делал в гараже. Без ямы, просто с домкратом и подставками. Подготовил всё заранее:1. Домкрат и две опоры; 2. Ключи на 17 и 19; 3. Проникающую смазку; 4. Стяжки для пружин; 5. Новые стойки и отбойники.1) Сначала ослабил болты колеса, поднял машину, поставил на опоры. Снизу крепление стойки к балке открутилось не сразу болт немного закис. Побрызгал, подождал, аккуратно сорвал воротком. Сверху в багажнике открутил гайки крепления штока. Стойка вышла целиком вместе с пружиной.2) Самый ответственный момент разбор стойки. Пружину обязательно стянул съёмниками, без этого даже не думал откручивать верхнюю гайку. Старый амортизатор оказался полностью пустой когда сжал его рукой, он почти не сопротивлялся и не возвращался обратно. Вот и вся причина раскачки.3) Новый амортизатор прокачал несколько раз вручную, чтобы он заработал как надо. Потом собрал всё в обратном порядке: амортизатор, пружина, опора, отбойник. Главное следить, чтобы пружина правильно легла в чашки, иначе потом будет перекос.4) После установки обеих сторон опустил машину и сразу почувствовал разницу даже без движения зад перестал плавать. На дороге машина стала собранной, на кочках больше нет этих лишних подскоков. Руль держать легче, на трассе зад не гуляет.Понимаю, что в подвеске могут быть и другие проблемы сайлентблоки балки, втулки, пружины. Но в моём случае всё решилось заменой уставших задних амортизаторов. Теперь девятка едет так, как должна, без ощущения, что багажник хочет обогнать перед.
Где находится и как заменить топливный фильтр на ВАЗ‑2109 с инжектором
Мотор начал подёргиваться при разгоне, особенно когда бак был почти пустой. На холостых работал ровно, но стоило дать газу, появлялись провалы.Давление топлива не измерял, но по поведению стало понятно, что бензин до рампы доходит с перебоями. Решил начать с самого простого заменить топливный фильтр.На ВАЗ 2109 с инжектором фильтр стоит под днищем, ближе к задней части кузова, справа по ходу движения. Он закреплён в металлическом хомуте и подключён к магистрали через резьбовые соединения. Работать удобнее на яме или подъёмнике, потому что доступ снизу.Перед заменой сбросил давление в системе. Для этого вытащил предохранитель бензонасоса и завёл двигатель, пока он не заглох. После этого можно спокойно откручивать магистрали, не опасаясь фонтана бензина.Замена топливного фильтра: инструменты и основные этапы- Ключи на 17 и 19; - Новый топливный фильтр с направлением потока; - Тряпка; - Немного проникающей смазки.1. Соединения сначала обработал смазкой, потому что за время эксплуатации они прилично прикипают. Один ключ держит штуцер магистрали, вторым откручивается гайка фильтра. Важно не перекрутить трубку, иначе можно повредить магистраль.2. Старый фильтр снялся с усилием. Когда его потряс, внутри чувствовалась грязь, он явно отработал своё. Новый фильтр установил строго по стрелке направления потока топлива, она должна смотреть в сторону двигателя. Закрутил соединения без чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу.3. После установки поставил обратно предохранитель бензонасоса, включил зажигание несколько раз, чтобы система набрала давление. Осмотрел соединения на наличие подтёков - всё сухо.При запуске мотор стал работать ровнее, провалы при разгоне исчезли. По ощущениям отклик на педаль газа стал быстрее. Оказалось, что причина нестабильной работы была в забитом фильтре, который давно просился на замену.
Как менял сайлентблоки балки на ВАЗ 2109
Долгое время не мог понять, почему зад ведёт себя странно. На кочках появлялся глухой стук, а в поворотах машину слегка подруливало, особенно если дорога неровная. Сначала грешил на амортизаторы, но после осмотра стало ясно - дело в сайлентблоках задней балки.У меня ВАЗ 2109, и балка там простая, но если резина в сайлентблоках расслаивается, зад начинает жить своей жизнью. Загнал машину на яму и монтировкой попробовал пошатать балку. Люфт был заметный, резина в сайлентблоках треснутая.Решил менять оба сразу, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу.Обязательный комплект:– комплект сайлентблоков задней балки – съёмник или длинный болт с шайбами – домкрат и подпорки – ключи на 17 и 19 – проникающую смазку1. Сначала вывесил заднюю часть машины и снял колёса. Подпер балку домкратом, чтобы снять нагрузку. Открутил крепления балки к кузову и аккуратно опустил её вниз, чтобы получить доступ к сайлентблокам.2. Старые сайлентблоки сидели плотно. С помощью самодельного съёмника на основе длинного болта начал выпрессовывать первый. Шёл тяжело, но постепенно вышел. Резина была уже практически отделена от металлической втулки.3. Перед установкой новых очистил посадочные места от ржавчины и грязи. Новые сайлентблоки запрессовывал тем же способом, следя, чтобы они заходили ровно, без перекоса.4. После установки поднял балку на место и затянул болты крепления уже под нагрузкой, когда машина стояла на колёсах. Это важно, чтобы резина не была перекручена в рабочем положении.5. Первый выезд показал разницу сразу. Исчезли лишние стуки, зад перестал гулять в поворотах. Машина стала ощущаться собранной, особенно на скорости.Понимаю, что похожие симптомы могут давать и убитые амортизаторы, но у меня всё решилось заменой сайлентблоков балки.Работа заняла почти целый день, но результат того стоил - управляемость стала намного лучше, и ехать теперь спокойнее.
Как правильно заменить передние стойки на ВАЗ 2109
Подвеска на девятке стала заметно мягче, чем должна быть: кузов раскачивался на волнах, при торможении перед проседал сильнее обычного, а на мелких кочках появился глухой стук.Диагностика показала, что передние стойки устали. Решил менять сразу обе, чтобы не получить разницу по жёсткости.С чего начал и что подготовилРаботу делал на ровной площадке. Сразу взял новые амортизаторы, опоры, опорные подшипники, пыльники и отбойники. Разбирать стойку и ставить старую опору смысла нет - чаще всего именно она и даёт стук.Перед поддомкрачиванием ослабил гайку штока под капотом, но полностью её не откручивал. Пока стойка стоит на машине, шток проще удержать от проворачивания.Как снимал стойку1. Снял колесо и обработал болты крепления стойки к кулаку проникающей смазкой.2. Освободил тормозной шланг из кронштейна на стойке.3. Поддержал поворотный кулак, чтобы он не повис на приводе.4. Открутил два болта крепления стойки к кулаку, предварительно отметив положение верхнего болта для сохранения примерного угла развала.5. Под капотом открутил три гайки крепления опоры к кузову и аккуратно снял стойку в сборе.Важно не допускать, чтобы кулак тянул внутренний ШРУС - можно повредить трипод.Разборка стойки1. Перед разборкой установил две исправные стяжки пружины строго напротив друг друга и равномерно их подтягивал. Пружина на ВАЗ 2109 жёсткая, усилие серьёзное, поэтому перекос недопустим.2. После сжатия пружины полностью открутил гайку штока, снял опору и разобрал узел.3. Новый амортизатор перед установкой прокачал вручную несколько раз, чтобы удалить воздух из рабочей полости.4. Собирал в обратной последовательности: амортизатор, отбойник, пыльник, пружина, новая опора с подшипником. Следил, чтобы виток пружины правильно сел в чашку.Установка обратно1. Стойку установил на место, наживил верхние гайки, затем совместил её с кулаком.2. Болты крепления затянул, ориентируясь по ранее сделанным меткам, но понимал, что это только временное решение.3. После сборки обеих сторон обязательно поехал на сход-развал - на девятке угол развала зависит от положения стойки.4. Финальную протяжку верхней гайки штока сделал уже на полностью собранной стойке.Что изменилось в работе подвескиМашина стала собранной. Пропала раскачка, клевки при торможении уменьшились, передок перестал греметь на мелких неровностях. Руль стал точнее реагировать на поворот, особенно на скорости.Замена передних стоек требует аккуратности и внимания к мелочам, особенно при работе с пружиной и регулировочным болтом. При правильной сборке и обязательной регулировке углов подвеска начинает работать ровно, без стуков и перекосов.
Пошаговая замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 без лишних сложностей
К задним тормозам на ВАЗ 2109 обычно относятся по остаточному принципу. Пока ручник держит и машина как-то тормозит, туда не лезут.У меня тревожные звоночки появились быстро — увеличился ход ручника, при торможении сзади появился сухой скрип, а на уклоне автомобиль начал медленно откатываться. Это прямой намек, что задние тормозные колодки уже на пределе.Подготовка и важные моментыПеред началом полностью ослабил трос ручника. Это критично — при натянутом тросе барабан либо не снимется, либо новые колодки не встанут на место. Машину надежно зафиксировал, передние колеса упер в противооткатные упоры.Работу выполнял поочередно с каждой стороны, чтобы в любой момент можно было подсмотреть, как должен выглядеть собранный механизм.Снятие барабана и диагностикаПосле снятия колеса выкрутил направляющие и стянул тормозной барабан. Если он прикипает, помогает аккуратное простукивание по окружности, без фанатизма. Внутри все было ожидаемо — фрикционный слой колодок почти стерся, пыли много.Обязательно проверил колесный тормозной цилиндр. Любые следы влаги или потеков — повод сначала заняться цилиндром, иначе новая замена колодок долго не проживет. Заодно осмотрел состояние пружин и рычажка ручника.Как поменять задние колодкиДальше работал по проверенному порядку: 1. Снял верхнюю и нижнюю стяжные пружины, 2. Убрал фиксирующие чашки и направляющие штифты, 3. Вывел колодки из упоров и цилиндра, 4. Отсоединил трос ручника, 5. Очистил щит от пыли и грязи, 6. Установил новые задние тормозные колодки в обратной последовательности.Важно, чтобы колодки ровно сели в упоры и не перекосились. Малейший перекос потом дает неравномерный износ и скрипы.Регулировка после сборкиПеред установкой барабана проверил, чтобы колодки сходились симметрично. Барабан должен надеваться без усилия, но и без свободного люфта. После сборки отрегулировал ручник — подтягивал трос постепенно, контролируя свободное вращение колес. Ручник должен начинать держать на 3–4 щелчке, без подтормаживания в движении.Типичные ошибки, которые портят результат• Самая частая — не ослабить ручник перед разборкой. • Вторая — менять колодки только с одной стороны. • Третья — ставить старые уставшие пружины, из-за которых потом появляется скрип и неравномерная работа тормозов.После замены педаль стала более понятной, ручник снова держит уверенно, посторонние звуки исчезли. Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 — работа не быстрая, но полностью предсказуемая, если соблюдать порядок и не пытаться ускорить процесс силой.
Замена тормозных колодок
Выбирай для девятки безасбестовые колодки Bosch или Fenox — они пылят мало и тормозят предсказуемо. Не гонись за самыми дешёвыми, это не та экономия.Чтобы поменять, поставь на ручник, подложи упоры под задние колёса. Ослабь болты на колесе, подними домкратом, сними колесо. Ключом на 17 открути нижний болт суппорта, верхний ослабь, и откинь суппорт вверх, подвесив его на проволоку, чтобы не висел на шланге.Вытащи старые колодки, главное — перед установкой новых аккуратно вдави обратно тормозной поршень в суппорт старыми плоскогубцами, иначе новое не встанет. Предварительно открой бачок с тормозной жидкостью и откачай оттуда немного шприцем, чтобы при вдавливании поршня она не потекла через край.Вставь колодки, верни суппорт на место, закрути болт. После замены несколько раз качни педаль тормоза, пока она не станет твёрдой, и первые пару сотен километров избегай резких торможений, чтобы всё притёрлось.#пишудляБЖ
Замена ступичного подшипника на ВАЗ-2109Признаки износа:1. шум в колесах: сухой гул или скрежет при движении.2. рывки при разгоне и вибрации в руле.3. люфт в ступице при проверке рукой.4. падение индикатора на угле подшипника при снятии колеса.Можно ли поменять подшипник отдельно:1. да, если есть съемник и навесной инструмент. Но проще и надёжнее — заменить ступицу в сборе, особенно если подшипник зажат в ступице или есть повреждения посадочных мест.Как выбрать хорошие:1. выбирайте оригинал или качественный аналог от проверенного производителя.2. смотрите на величину люфта и наличие смазки.3. предпочтительнее ступица в сборе с новым подшипником, пыльником и возможной новой гайкой/болтами.Как заменить:1. поднимите авто, снимите колесо и тормозной диск.2. отделите крепления ступицы, освободите её от штока и диска.3. выньте старый подшипник (при сложной посадке нужен съемник) и установите новый в сборе.4. соберите в обратном порядке: затяните крепления по моменту, проверьте вращение без заеданий и люфта.5. прокатитесь на малой скорости, чтобы убедиться в нормальной работе.Цена порядка 1500 и окола часу времени уйдет #пишудляБЖ
Как проходила замена передних и задних тормозных колодок и дисков на ВАЗ 2109
Тормоза начали напоминать о себе постепенно, без резких отказов. ВАЗ 2109 по прежнему останавливался, но ощущения стали другими.Педаль потеряла четкость, при торможении с небольшой скорости появился неприятный скрип, а на высокой скорости в руль начала передаваться легкая вибрация. Особенно это чувствовалось при плавном замедлении перед светофорами. Машина словно тормозила неравномерно, и это настораживало.Осмотр передней оси дал первый ответ. Тормозные диски имели заметную выработку, а на рабочей поверхности появились борозды. Колодки были изношены почти в ноль, при этом одна из них стиралась сильнее другой.Это сразу объяснило вибрацию и неравномерную работу. С задними тормозами ситуация выглядела спокойнее, но и там колодки уже подходили к пределу, а барабаны внутри были покрыты слоем пыли и грязи.Решение менять все сразу оказалось самым логичным. Частичная замена в такой ситуации только оттягивает повторный разбор. Передние тормоза на ВАЗ 2109 дисковые, и именно они берут на себя основную нагрузку. Задние работают тише, но при износе тоже заметно влияют на поведение педали и эффективность торможения.Разборка передних тормозов прошла ожидаемо. Суппорт снялся без сюрпризов, но направляющие требовали внимания. Смазка давно высохла, из за чего одна из колодок отходила хуже.Диск снимался с усилием, пришлось аккуратно сбивать его с посадочного места. После снятия стало видно, что перегрев уже был, поверхность имела синий оттенок в отдельных местах.С задними тормозами пришлось повозиться дольше. Барабаны не хотели сходить, несмотря на ослабленный ручник. Только после аккуратной раскачки и очистки посадочного места удалось их снять. Внутри механизм выглядел уставшим.Колодки изношены, пружины ослабли, автоматический регулятор зазора двигался с трудом. В таком состоянии оставлять задние тормоза без обслуживания было бы ошибкой.По ходу замены стало понятно, на какие моменты нельзя закрывать глаза:* состояние направляющих суппорта и их смазка;* равномерность износа передних колодок;* выработка и перегрев тормозных дисков;* работа механизма заднего тормоза;* состояние пружин и распорных элементов.Установка новых дисков и колодок спереди прошла спокойно, без перекосов. Суппорт встал на место легко, колодки свободно перемещались в скобе. Сзади после очистки и сборки механизм стал работать заметно мягче. Барабаны встали без усилия, что сразу подсказало, что зазоры выставлены правильно.