Замена задних тормозных колодок и барабанов на ВАЗ 2107

На классике ВАЗ задние тормоза выполнены по старой схеме с барабаном. Работает она надёжно, но колодки изнашиваются, а сами барабаны иногда требуют замены. Я делал эту работу на своей семёрке и расскажу подробно, как снять барабан и поменять колодки без лишних проблем.

Что приготовил для ремонта

Из инструментов понадобились: домкрат, баллонный ключ, головка на 30, отвёртка с плоским жалом, молоток (лучше резиновый) и проникающая жидкость. Для удобства держал под рукой монтажку и щётку по металлу. Новые колодки взял комплектом, плюс заказал тормозные барабаны, так как старые были уже с выработкой.

Как снять задний тормозной барабан

1. Слегка ослабляю колесные болты, поддомкрачиваю мост, ставлю подпорки, снимаю колесо.
2. Убеждаюсь, что ручник отпущен. Если барабан держится колодками, ослабляю трос ручника (регулировочная гайка под днищем).
3. Выкручиваю два маленьких винта-фиксатора (если они есть).
4. Обрабатываю стык барабана и ступицы проникающей жидкостью, чищу щёткой.
5. Вкручиваю два болта М8 в резьбовые отверстия и, подтягивая их по очереди, равномерно «стягиваю» барабан со ступицы. Если резьбовых отверстий нет — аккуратно простукиваю кромку резиновым молотком по окружности, не бью в одну точку.
6. Снимаю барабан. Если на внутренней кромке образовалась выработка-ступенька, снимаю его особенно ровно, без перекосов.

Снятие колодок внутри заднего барабана

1. Фото раскладки пружин — очень выручает при сборке.
2. Фиксирую поршни рабочего цилиндра (распорка между колодками или стяжка), чтобы их не разжало.
3. Снимаю прижимные пружины (чашки со штифтами) на обеих колодках: прижал — повернул — отпустил.
4. Снимаю нижнюю возвратную пружину.
5. Колодка без рычага ручника (ведущая): вывожу верхний торец из пазов поршней цилиндра, снимаю нижний торец с опорной площадки щита — колодка уходит первой.
6. Колодка с рычагом ручника (ведомая):
– полностью ослабляю трос на уравнителе;
– отсоединяю трос от рычага на колодке (шплинт/защёлка);
– снимаю верхнюю возвратную пружину;
– при наличии — снимаю распорную планку/тягу между колодками;
– вывожу верхний торец из поршней цилиндра и снимаю колодку со щита.
7. Разбираю и раскладываю пружины, планку, прижимы, рычаг ручника по порядку.

Что проверяю заодно

• Рабочий цилиндр: любые следы жидкости под пыльниками — меняю.
• Опорные площадки щита: очищаю и наношу тонкую плёнку спецсмазки только на точки скольжения (на накладки смазка запрещена).
• Пружины: уставшие лучше заменить комплектом — колодки будут ходить ровно, а ручник держать стабильно.

Сборка и первичная регулировка

1. Ставлю колодку с рычагом ручника (подключаю трос, возвращаю распорную планку), затем колодку без рычага.
2. Зацепляю верхнюю возвратную пружину, затем нижнюю.
3. Возвращаю прижимные пружины с чашками и штифтами.
4. Ставлю барабан. Если не садится — колодки всё ещё разведены: чуть ослабляю трос и пробую снова.
5. Фиксирую барабан винтами-фиксаторами (если предусмотрены), ставлю колесо.
6. Несколько раз резко нажимаю на педаль — колодки самопозиционируются.

Настройка стояночного тормоза

На исправном механизме 2–4 щелчка хватает, чтобы колёса уверенно блокировались. С опущенным рычагом задние колёса должны вращаться свободно, без шорканья.

Чего делать не стоит

— Сбивать барабан тяжёлым молотком по ступице — поведёте его, получите биение. Правильно выжимать болтами М8.
— Собирать на старых пружинах — начнут клинить/ослабевать.
— Игнорировать потёкший цилиндр — через пару дней колодки будут в масле, тормозов не останется.
— Перетягивать трос — колодки трут барабан и перегреваются уже в городе.

Обкатка после замены

Серия мягких торможений с 40–50 до 10–15 км/ч без длительного удержания педали — колодки притираются. Первые 200–300 км избегаю "тапки в пол", чтобы фрикционный слой лёг равномерно.