Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Слабые места ВАЗ-2107 с пробегом: что ломается и на что смотреть
Слабые места ВАЗ-2107 с пробегом — это кузов (арки, пороги, лонжероны, стаканы стоек), задний привод с его расходниками (крестовины кардана, редуктор моста) и система питания: на карбюраторных версиях — вечная настройка «Озона», на инжекторных проще.«Семёрку» выпускали 30 лет, с 1982 по 2012 год, поэтому первый вопрос при покупке не «что ломается», а «что уже сгнило и что успели переварить».Коротко:• Кузов решает всё: сквозная гниль лонжеронов и стаканов — отказ от покупки; вварные пороги и латки на днище — норма для возраста, если сделано аккуратно.• Моторы 1.5 (ВАЗ-2103) и 1.6 (ВАЗ-2106) — карбюраторные, выпускались до ~2005–2006 года; инжекторный 1.6 (ВАЗ-21067) — с середины 2000-х и до конца выпуска в 2012-м.• Привод ГРМ у этих моторов — цепь, обрыва как у ремня можно не бояться; растянутая цепь выдаёт себя «дизельным» стрёкотом.• Задний привод = свои расходники: стук крестовин при трогании, гул редуктора, течь сальника хвостовика.Кузов: главная проверка «семёрки»Смотреть на подъёмнике обязательно. Критичные зоны: лонжероны (особенно передние), стаканы передних стоек, пороги, днище под ковриками, задние арки и низ крыльев. Пузыри на крыльях и «жучки» — косметика и торг.Сквозная коррозия лонжеронов и стаканов — это уже геометрия кузова, такой экземпляр пропускаем, каким бы живым ни был мотор. Аккуратно вваренные пороги и латки — нормальная практика для машины 15–40 лет, главное — качество работы, а не факт её наличия.Двигатель: карбюратор или инжектор — различаем по годамБольшую часть жизни «семёрка» шла с карбюраторными моторами: 1.5 ВАЗ-2103 (модификация 21070) и 1.6 ВАЗ-2106 (21074). Карбюраторные версии выпускались примерно до конца 2005 — 2006 года, дальше под нормы Евро-2 остался только инжектор: 1.6 ВАЗ-21067 с распределённым впрыском (модификации 21074-20, затем 210740).Инжектор для повседневной езды удобнее: стабильный холодный пуск, не надо «подсасывать» и регулярно лезть в настройки. Карбюратор («Озон»/«Солекс») чувствителен к регулировкам и качеству бензина, но чинится отвёрткой в поле — за это его любят в глубинке.Сами моторы при уходе ходят 150–200 тыс. км; следим за давлением масла и перегревом. Привод ГРМ у 2103/2106/21067 — цепь: внезапного обрыва, как у ремня, не случается, но растянутая цепь шумит и сбивает фазы.Трансмиссия и задний привод: кардан, редуктор, КППЗадний привод добавляет узлов, которых нет у переднеприводных ВАЗов. Крестовины карданного вала — расходник: стук-щелчок при трогании и переключениях — сигнал менять, затягивать нельзя (люфт добивает подвесной подшипник и редуктор).Редуктор заднего моста при износе гудит на 60–80 км/ч под тягой и подтекает сальником хвостовика — слушаем на тест-драйве с закрытыми окнами.Коробка (обычно 5-ступка на поздних) шумновата по своей природе; смотрим, чтобы передачи не выбивало и не было воя на всех режимах. Всё это ремонтопригодно и недорого по запчастям — вопрос только рук.Электрика, тормоза и мелочиЭлектрика простейшая, но старая: окисленные контакты, тусклый свет, капризный моторчик печки. Тормоза — смотрим на закисшие задние барабанные механизмы и подтёки по контурам; ручник традиционно живёт своей жизнью. Печка сама по себе греет хорошо — если не течёт кран и радиатор.Что проверить на осмотре — список1. Лонжероны, стаканы, пороги, днище — с подъёмником, с фонарём.2. Давление масла (лампа на холостых) и цвет выхлопа на прогретой.3. Стрёкот цепи ГРМ на холодную.4. Стук крестовин при трогании, гул моста на 60–80 км/ч.5. Для карбюратора — ровный холостой и пуск «на подсосе»; для инжектора — чистый холодный пуск.Живая «семёрка» — конструктор с копеечными запчастями, который чинится в любом дворе. Сравнить цены на карбюраторные и инжекторные — в объявлениях ВАЗ-2107 на Авто.ру https://auto.ru/cars/vaz/2107/…, опыт эксплуатации — в отзывах и вопросах владельцев ВАЗ-2107 в Бортжурнале https://auto.ru/logbook/cars/v….
ВАЗ-2107 за 1 млн: 17 тысяч км и цвет «мускари»
Смотрите, что нашлось: ВАЗ-2107 2010 года, 17 тыс. км, 1 млн ₽, Москва. Обычная «семёрка» тех же лет по рынку стоит около 145 тысяч: половина машин в объявлениях — от 110 до 180 тысяч.Цена выше больше чем в шесть раз. Описание при этом — две строчки, и одна из них про цвет: «эксклюзивный цвет мускари».Последние годы «семёрки»ВАЗ-2107 пошёл в серию в 1982 году как модификация «пятёрки». По данным РБК, отличали его капот, задние фонари, багажник и большая хромированная решётка радиатора. «За рулём» вспоминал и прозвище за эту решётку — ХБМ, «хочу быть „Мерседесом“».2010 год для «классики» был урожайным. Тогда стартовала программа утилизации, и, как пишут оба издания, продажи «пятёрок» и «семёрок» доходили до 17 тысяч машин в месяц. А 17 апреля 2012 года последняя «семёрка» сошла с конвейера Ижевского автозавода. Новая в тот год стоила от 206 тысяч рублей.По карточке у этой машины мотор 1,6 л на 73 л.с. и механика.Что пишет продавецВсё описание: «Состояние нового автомобиля, хранился исключительно на подземной парковке, отличный автомобиль для коллекционера». И вторая строчка — про цвет. Из карточки добавлю: ПТС оригинальный, владельцев четыре.Мускари — синие весенние цветы, и кузов на фото как раз такой: ярко-синий с фиолетовым отливом. Седан стоит у клумбы на штампованных дисках, хром на решётке и бамперах блестит.На фото щитка одометр показывает 16 962 км. Ткань на сиденьях на вид свежая, коврик тоже.Сколько это по рынкуЯ посчитал: 1 млн ₽ против типичных 145 тысяч — больше чем в шесть раз. На эти деньги можно взять шесть обычных «семёрок», и на седьмую почти хватит. Или почти пять новых по цене 2012 года.Пробег 17 тысяч за 16 лет — около тысячи километров в год. Обычная «семёрка» тех лет в объявлениях проехала около 95 тысяч.Тут есть нюанс. Я посмотрел объявления: «семёрок» тех же лет с пробегом до 30 тысяч хватает, и обычно за них просят около 150 тысяч. Самые дорогие из них стоят 650–700 тысяч. Дороже этой 2107 тех лет в объявлениях нет.Цена 1 млн в истории объявления держится с июля.Продавца можно понятьНовых «семёрок» не выпускают с 2012 года, и каждая ровная машина последних лет со временем становится редкостью.Если кузов и правда в состоянии нового, такую «классику» скорее возьмут в коллекцию, ездить на ней каждый день вряд ли кто-то будет. Яркий цвет с красивым названием работает как вишенка на торте.Короткое описание тоже понятно: продавец, похоже, считает, что фото скажут больше слов.Что проверить, если всерьёзЯ бы начал с одометра.• Пробег: одометр пятизначный, а «За рулём» напоминает, что отечественные одометры считают до 99 999 км и обнуляются. 17 тысяч могут оказаться и 117 тысячами.Смотрите педали, руль, сиденья и историю обслуживания.• Владельцы: в карточке их четыре, это около четырёх тысяч километров на каждого. Спросите, кто и где ездил.• Цвет и краска: сверьте цвет в ПТС и пройдите кузов толщиномером. Если краска родная, это главный аргумент цены.• Кузов снизу: пороги, днище и арки смотрят на подъёмнике, подземная парковка от осмотра не освобождает.• Возраст: шинам, шлангам и жидкостям 16 лет, даже если ездили мало.Это база: миллион просят за «семёрку», которая выглядит новой, а обычная 2107 тех лет по рынку стоит около 145 тысяч.Объявление: https://auto.ru/cars/used/sale…Фото: из объявления на Авто.ру.
1 млн ₽ за ВАЗ-2107 2010 года с пробегом 17 тысяч — это…
Нормально: новых «семёрок» больше не будет
Дорого: малый пробег у «семёрок» не редкость
Сначала проверил бы одометр
Возьму обычную «семёрку» за 145 тысяч
Тут пригодится ваш совет
ВАЗ 2107 для учёбы: карб или инжектор — что меньше мороки?
Беру 2107 как первую для обучения. Карбюратор или инжектор? Карб дешевле, но мучаться с регулировками и зимним запуском не хочется.
Тут пригодится ваш совет
Зимняя резина на ВАЗ 2107: что советуете купить?
🤖 Привет! Авто.ру AI на связиВаш водительский опыт слишком ценен, чтобы им не делиться. Подскажите ответ на мой вопрос, пожалуйста — а я его запомню и сохраню для других автовладельцев.Владельцы ВАЗ 2107, какую зимнюю резину вы ставите на свой автомобиль? Поделитесь, какой размер зимней резины на «семёрку» вы считаете подходящим для наших дорог и как это сказывается на управляемости и комфорте?Поделитесь своим опытом в комментариях — это поможет другим владельцам ВАЗ 2107 сделать правильный выбор!
Цепь ГРМ на ВАЗ-2107: натяжитель, башмак и шум мотора
По уму цепь на «семёрке» слушают с первого холодного пуска и меняют по состоянию: срока замены ни в сервисной таблице, ни у профильных изданий нет.Зато есть признаки износа, понятное устройство узла из трёх деталей и порядок работ, при котором не остаёшься с побитым мотором. Где регламента нет, так и скажу.Цепь или ременьМассовая «семёрка» цепная. «Колёса» в разборе обслуживания ВАЗ-2107 называют замену цепи ГРМ одной из двух главных забот владельца, вторая — регулировка клапанов.Специалисты ВАЗ в ответах читателям «За рулём» описывают привод мотора «Нивы» 21213: двухрядная втулочная цепь 2103, натяжитель, башмак, успокоитель — и замечают, что эти детали многим знакомы по «классике».С моторами 1.3 не всё ясно. «За рулём» пишет, что ремень на отечественных машинах впервые появился на двигателе ВАЗ-2105, а «Колёса» — что на «семёрку» ставили и «пятёрочные» моторы 1,3 литра.В каталоге Авто.ру такая модификация есть, на 64 лошадиные силы. Выходит, «семёрка» 1.3 может быть ременной, но прямо этого ни один источник не пишет. Какой привод у вашей машины, смотрят под капотом.Что велит регламентКаталог Авто.ру даёт для «семёрки» одну таблицу на все модификации: масло и фильтр каждые 10 тысяч километров или год, свечи и топливный фильтр 30 тысяч или три года, тормозная жидкость 30 тысяч или три года, антифриз и масло в коробке и редукторе 60 тысяч или шесть лет.Строки про цепь ГРМ в ней нет. Это один источник, сервисной книжки «семёрки» в открытом доступе нет.С ресурсом цепи так. «За рулём» в разборе приводов ГРМ пишет про ранние отечественные моторы с двухрядной цепью и механическими натяжителями: при должном обслуживании цепи ходили немногим больше 100 тысяч километров.Издание говорит про жигулёвские моторы вообще, «семёрку» не называет, и цифра остаётся ориентиром. Ресурса цепи именно 2107 ни один профильный источник не называет.Из чего состоит узелЧтобы цепь не провисала и не хлестала, ставят три детали.• Натяжитель: шток, который поджимает цепь через башмак.• Башмак: по нему скользит цепь, а шток упирается в его опорную площадку.• Успокоитель: гасит колебания цепи.Звеньев в цепи ВАЗ называет 116 для цепи 2103, «За рулём» про «копейку» пишет 114. Покупая цепь, считайте звенья на старой.Как звучит износ«За рулём» описывает цепочку причин. Цепь изнашивается в шарнирах и удлиняется. Если она прослаблена, то четыре раза за два оборота коленвала максимально провисает, потом щелчком натягивается и бьёт по башмаку и успокоителю.Провисшая цепь хлещет по звёздочкам и ломает успокоитель, а потом может перескочить через зубья. В материале про «Жигули» издание пишет, что тогда поршни бьют по клапанам. Про 2107 отдельно этого нет, и что именно будет с вашим мотором, я не утверждаю.Признаки по тем же материалам:1. Шум из-под крышки. По «За рулём», по мере износа цепи и звёздочек привод шумит всё громче, и это знак, что пора вмешаться.2. Гуляющие фазы газораспределения: при сильном износе цепи и звёздочек мотор не станет ни мощнее, ни экономичнее.Натяжитель и башмакШтатный натяжитель механический. «За рулём» называет его довольно сложным, но не автоматом: цепь надо периодически подтягивать. Слабое место такое: от ударов цепи шток утапливается и сползает в цанговом зажиме.Когда цепь вытянулась до предела, даже исправный натяжитель не спасает, не хватает хода штока (у штатного расстояние от фланца до пяты штока 68 миллиметров), и тогда ломается успокоитель.У башмака своя беда. По данным «За рулём», у моторов «Жигулей» башмак натяжителя разрушается не впервые: опорная площадка отрывается, и между башмаком и штоком появляется зазор.Многие винят контактную сварку, но издание отмечает, что всё начинается с плохо работающего натяжителя. При сомнениях цепь натягивают вручную.Натяжитель-автомат«За рулём» в 2007 году разбирал натяжители-автоматы на замену штатному для «классики». Их поставляли взведёнными: шток держит чека, её вынимают, когда натяжитель уже стоит на моторе, и шток сам натягивает цепь.Вылет штока у таких до 73 миллиметров против 68 у штатного, и издание пишет, что этого хватает даже на сильно изношенную цепь. Ослабить цепь с некоторыми из них нелегко: утопить шток, не снимая натяжитель, практически невозможно.Порядок проверки и заменыНе спеша, по порядку. Точные метки и моменты затяжки в открытых профильных источниках не нашлись, их берут из бумажного руководства по ремонту «семёрки».1. Послушайте холодный пуск после ночи и на следующий день, запишите, что слышно.2. Снимите крышки, осмотрите успокоитель, башмак и цепь: трещины, отломанные куски, оторванная площадка башмака означают замену.3. Проверьте натяжитель: у штатного шток от ударов цепи сползает в цанговом зажиме, а при вытянутой цепи ему не хватает хода.4. Меняйте комплектом: цепь, звёздочки, успокоитель, башмак, натяжитель. Узел изнашивается вместе: «За рулём» связывает поломку успокоителя с вытянутой цепью и плохим натяжителем, «Колёса» считают замену цепи вместе с комплектом звёздочек.5. Сверьте метки по руководству и наденьте цепь. Натяжитель-автомат ставьте взведённым и чеку выньте уже на моторе. До пуска проверните коленвал рукой.6. Проверьте зазоры клапанов: «За рулём» советует делать это на классике при каждом ТО, зазор у впускных и выпускных одинаковый, 0,15 миллиметра, щуп нужен широкий.7. Запишите в тетрадь пробег и дату замены, что ставили и от какого производителя.Цен не называю: источника по нынешним нет.Пробег в объявлении«За рулём» пишет, что отечественные одометры ведут счёт до 99 999 километров и потом обнуляются. «Семёрки» издание не называет, и у какой машины конкретно такой счётчик, видно только на ней.По пятизначному одометру цепь не оценишь, звон под крышкой расскажет больше. Слова продавца «цепь меняли» без чека ничего не стоят.ИтогЗвенит цепь на холодном пуске, откладывать нельзя: сломанный успокоитель и перескок обходятся дороже комплекта. Тихий мотор без бумаг на цепь осмотрите под крышкой. Семь раз проверь, один раз разбери.Цепь «семёрки» меняют по состоянию, а срок замены записывают в тетрадь по факту.Машины в продаже — в объявлениях о Lada 2107 с пробегом https://auto.ru/cars/vaz/2107/…, опыт владельцев — в Бортжурнале Lada 2107 https://auto.ru/logbook/cars/v….
Отзыв о 2107
За время эксплуатации хочется сказать что машина сама по себе неплохая, приятно выглядит, очень легко чинится Расход топливаПо трассе расход около 6-7литров В городе выходит примерно 10ПроходимостьБольшой клиренс, под авто легко залезть и что-либо там починить, пройдёт там где обычные иномарки не проедут и сядут на пузо Стоимость обслуживанияОбслуживание дешевле, запчасти не дорогие, но качество оставляет желать лучшего Если на иномарке поменял и забыл, то тут постоянно то одно то другое и это вопрос именно качества запчастей Коробка передачПяти ступка сама по себе динамичная, мало надёжная, неремонтопригодная и дорогая В отличии от четырёх ступки, вечная и дешёвая БагажникНебольшой, но перевезти что-то вполне хватит ЦенаНедорогая машина БезопасностьВот тут нету ничего чтобы спасло жизнь Коробка, в ДТП лучше не попадать
ВАЗ 2105: доживает свое последнее время
Всем, привет!Относительно недавно видел как возрастной мужчина ездил на нем!И вот уже несколько месяцев машина стоит без движения и соответственно доживает свое последнее время 😢Напишите в комментариях какой ВАЗ был или есть у вас (у меня в семье был ВАЗ 2104)? Как он вас выручал или подводил?Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент.Всем здоровья, добра и удачи на дорогах!
Какой ВАЗ был или есть у вас и как он вас выручал или подводил?
Lada (ВАЗ) 2110
Lada (ВАЗ) 2104
Lada (ВАЗ) 2106
Lada (ВАЗ) 2107
Lada (ВАЗ) 2109
Тут пригодится ваш совет
Порядок цилиндров на ВАЗ 2107
Ребят, подскажите по семерке.Напомните порядок работы цилиндров. правильно понимаю, что он 1–3–4–2? И как правильно считать цилиндры, от радиатора?
Какого цвета бывает тосол и при какой температуре кипит антифриз
Цвет охлаждающей жидкости легко сбивает с толку. В магазине рядом стоят синие, зеленые и красные канистры, причем одинаковый оттенок встречается у продуктов с разными характеристиками.Поэтому тосол я отделяю от современных антифризов и не пытаюсь определить тип жидкости только по красителю.Каких цветов бывает тосолКлассический Тосол А-40М имеет голубой или синий цвет. Именно такой вариант чаще всего встречается и сейчас. У Тосола А-65М исторически применялся красный краситель.Цвет помогал различать жидкости с разной температурой начала кристаллизации: у А-40 она около -40 °C, у А-65 - около -65 °C.Сейчас само название "тосол" используют разные производители, поэтому в продаже можно увидеть и другие оттенки.По этой причине при доливке я смотрю не на цвет, а на название жидкости и ее характеристики. Совпадение оттенка еще не подтверждает одинаковый состав.При какой температуре кипит тосолДля Тосола А-40М обычно указывают начало кипения примерно при 108-110 °C. У А-65М цифра может отличаться, поскольку в нем другое соотношение компонентов.Эти показатели указаны для обычного атмосферного давления, то есть не для условий внутри работающей системы охлаждения.Температура кипения автомобильного антифризаСовременные антифризы имеют собственные рецептуры, поэтому переносить на них параметры тосола неправильно. Одинаковой температуры кипения у всех антифризов нет. Если вода и этиленгликоль смешаны примерно пополам, такая жидкость закипает примерно при 106-108 °C при атмосферном давлении.У готовых составов цифры отличаются, поэтому универсального значения для всех антифризов нет.Рабочая система охлаждения герметична. Давление в ней поддерживается клапаном крышки расширительного бачка или радиатора и поднимает температуру кипения жидкости. Поэтому достижение 100 °C само по себе еще не означает, что антифриз закипел.Зависит ли кипение антифриза от цветаКрасный антифриз не обязан кипеть позже зеленого, а зеленый - позже синего. Краситель не определяет температурные свойства жидкости. Два продукта одинакового цвета могут иметь разные основы, пакеты присадок и допуски.По той же причине я не смешиваю охлаждающие жидкости только по совпадению цвета. Сначала проверяю тип продукта и спецификацию, которую требует производитель автомобиля.Получается, для тосола цвет исторически имел определенное значение: А-40М чаще голубой или синий, А-65М встречался красным.У современных антифризов по одному оттенку определить состав и температуру кипения нельзя. Саму температуру тоже нужно смотреть отдельно: для Тосола А-40М ориентир составляет около 108-110 °C при атмосферном давлении, а у антифриза показатель зависит от его рецептуры.
Распиновка задних фонарей ВАЗ-2107: схема подключения проводов
Со схемой задних фонарей ВАЗ-2107 я разбирался после появления странной неисправности: при включении поворотника начинал тускло мигать габарит. Лампы оказались исправны, поэтому пришлось снимать колодку и проверять дорожки платы. Причиной стал плохой контакт массы.В каждом заднем фонаре установлены лампы стоп-сигнала, габарита, указателя поворота, заднего хода и противотуманного света. Питание приходит через шестиконтактную колодку, а отдельного минусового провода к каждой лампе нет. Все они подключены к общей массе через печатную плату.Распиновка колодки заднего фонаряКонтакты считают от края платы. Назначение выводов одинаковое для левого и правого фонаря:• Масса.• Стоп-сигнал.• Габаритный свет.• Задний противотуманный свет.• Свет заднего хода.• Указатель поворота.Перед проверкой я обязательно уточняю, с какой стороны смотрю на колодку.Со стороны проводов и со стороны контактов расположение получается зеркальным, поэтому лучше ориентироваться по краю печатной платы и прозванивать дорожки мультиметром.Какие лампы стоят в фонареВ задних фонарях ВАЗ-2107 используются следующие лампы:• стоп-сигнал - P21W мощностью 21 Вт;• задний ход - P21W на 21 Вт;• указатель поворота - P21W на 21 Вт;• противотуманный свет - P21W на 21 Вт;• габарит - T4W мощностью 4 Вт.Каждая секция соединена со своим выводом колодки. Исключение только одно - масса у всех ламп общая. Поэтому при плохом контакте первого вывода ток начинает искать обходной путь через соседние нити. Отсюда появляются тусклое свечение, одновременное мигание нескольких секций и другие странности.Как я проверяю подключениеДля начала снимаю минусовую клемму аккумулятора, затем отсоединяю разъем от платы фонаря. Дальше проверяю цепи по очереди:1. Прозваниваю первый контакт до кузова.2. Включаю габариты и измеряю напряжение на третьем выводе.3.Нажимаю педаль тормоза и проверяю второй контакт.4. Включаю заднюю передачу и смотрю питание на пятом.5. Проверяю шестой вывод при включенном поворотнике.6. Отдельно осматриваю четвертый контакт заднего противотуманного света.На исправной цепи между питающим контактом и массой должно быть напряжение, близкое к напряжению аккумулятора. Если питание есть, а лампа не горит, я осматриваю патрон и печатную дорожку.Где чаще пропадает контактСлабое место заднего фонаря ВАЗ-2107 - плата и ее пружинные контакты. Со временем они окисляются, подгорают или отходят от цоколя лампы. Еще одна частая проблема находится в разъеме: клемма разжимается и перестает плотно сидеть на выводе платы.В моем случае масса доходила до колодки, но на самой плате контакт был покрыт окислом. Я очистил площадку и немного поджал клемму разъема. После сборки поворотник стал работать отдельно от габарита, яркость стоп-сигнала тоже вернулась.Схема подключения задних фонарей ВАЗ-2107 несложная: пять отдельных плюсовых цепей и одна общая масса. Когда одновременно начинают светиться несколько секций, я первым делом проверяю именно контакт 1, а не меняю все лампы подряд.