Готовим Логан к зиме: как я менял антифриз своими руками

Заглянул недавно в сервисную книжку своего Логана и понял, что антифриз в нем не менялся уже лет пять. Хотя жидкость в бачке и выглядела прозрачной, я прекрасно знаю, что со временем ее защитные свойства сходят на нет, а это прямой риск для двигателя.

На Рено Логан (что первого, что второго поколения) эта процедура имеет одну важную особенность, о которой нужно знать, чтобы не завоздушить систему.

Что следует лить и чем работать

Для всех Логанов с завода идет свой, реношный антифриз Type D, обычно желтого или зеленоватого цвета. Важно использовать именно его или полный аналог этого класса (G12+).

Мой набор для этой процедуры:

• Канистра свежего антифриза (5-6 литров, чтобы хватило с запасом).
• Дистиллированная вода, если планируете промывать систему.
• Пассатижи для хомутов.
• Тазик для слива старой жидкости.
• Головка или ключ, чтобы открутить болт-штуцер для прокачки.

Процесс замены: главный секрет — выгнать воздух

Сама замена проста, но вся хитрость кроется в правильной прокачке системы, чтобы в ней не осталось воздушных пробок.

1. Сливаем старую жидкость. На холодном двигателе откручиваем крышку расширительного бачка. На большинстве Логанов в нижней части радиатора нет удобной сливной пробки. Поэтому самый простой способ — снять толстый нижний патрубок с радиатора, предварительно подставив под него таз.

Будьте готовы, что польется мощно и быстро.
2. Находим штуцер для прокачки. Вот он, самый важный элемент! Это маленький пластиковый или металлический болтик-пробка, расположенный на одном из патрубков, идущих к печке салона. Он находится в верхней точке системы, и именно через него мы будем выгонять воздух.
3. Заливаем новый антифриз. Надеваем нижний патрубок на место. Теперь полностью откручиваем тот самый болтик-штуцер. Начинаем медленно лить свежий антифриз в расширительный бачок. Льем до тех пор, пока из отверстия штуцера не потечет ровная струйка жидкости без пузырьков. Как только это произошло — закручиваем штуцер на место.
4. Прогрев и финальная прокачка. Доливаем антифриз в бачок до метки MAX. Заводим машину, включаем печку на максимальную температуру и даем мотору поработать на повышенных оборотах (2000-2500 об/мин). Воздух будет выходить в расширительный бачок, уровень жидкости будет падать. Периодически подливаем антифриз.
5. Контроль. Греем машину до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения. Это будет означать, что термостат открылся, и жидкость пошла по большому кругу. После этого глушим мотор, даем ему остыть и на холодную проверяем финальный уровень в бачке, при необходимости доливаем.

Именно такой порядок с использованием штуцера гарантирует, что в системе, и особенно в радиаторе печки, не останется воздуха. А значит, зимой в машине будет тепло, а двигатель будет надежно защищен от перегрева.