Renault Logan I 2004 – 2009
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Объем масла в МКПП Рено Логан 1: 2,8 или 2,5 литра
Сколько масла в коробке Рено Логан 1, зависит от того, какая механика досталась конкретной машине. Разброс небольшой, от 2,5 до 2,8 литра трансмиссионного масла 75W-80 класса API GL-4. Сам объем при этом привязан к типу коробки. Ниже расскажу о том, как определить объем.Сколько литров нужно по спецификацииПодавляющее большинство машин первого поколения комплектовалось коробками JH1 и JH3. Их заправочный объем составляет 2,8 литра. Реже попадается коробка JR5, в нее входит 2,5 литра. Узнать свою можно по сервисной книжке или по табличке на самой коробке.Объем двигателя тут ни при чем, коробки различаются маркировкой. Цифра 3,1 литра, которая встречается в интернете, ни к одной из этих коробок не относится. Ориентироваться на нее не стоит.Почему объем может отличатьсяЩупа у этой коробки нет. Масло заливают не по отмеренному количеству, а до появления первых капель из контрольного отверстия сбоку картера. Отсюда и расхождения в цифрах у владельцев.При обычной доливке, когда старое масло слито не полностью, свежего уходит ощутимо меньше паспортной цифры. Полные 2,8 литра нужны сухой коробке, например после ремонта или переборки. По этой же причине спорить об одной точной цифре бессмысленно, ориентиром служит уровень в отверстии.Как проверить, что залито достаточно1. Открутить контрольную пробку сбоку картера коробки.2. Заливать масло небольшими порциями, пока оно не подступит к нижнему краю отверстия.3. Выждать около минуты и посмотреть, показалась ли капля. Капли нет, значит нужно долить еще немного.4. Закрутить пробку и убедиться, что подтеков нет.Машина при проверке должна стоять ровно, на уклоне уровень покажет неверно.Канистру удобнее брать с запасом, около 3 литров. Такого объема хватит в любом случае, независимо от того, какая коробка стоит на машине.
Как отрегулировать клапаны на Рено Логан 1.4 8V
К пробегу чуть за 100 тысяч под клапанной крышкой Логана появился частый металлический цокот. На холодном запуске он слышался сильнее, после прогрева становился мягче.Ошибок по двигателю не было, тяга не просела, но звук сверху уже просился на проверку. Снял крышку и замерил тепловые зазоры.Зазоры для K7JРегулировку делал на холодном двигателе, после ночной стоянки. Для 8-клапанного мотора 1.4 ориентир такой: впускные клапаны 0,10-0,15 мм, выпускные 0,25-0,30 мм.Первый цилиндр у Renault считается со стороны маховика, ближе к коробке передач. Со стороны ремня ГРМ находится четвёртый. Если начать считать наоборот, схема регулировки собьётся.Доступ под клапанную крышкуСнял корпус воздушного фильтра, отсоединил шланг вентиляции картера и убрал высоковольтные провода в сторону. Крышку откручивал аккуратно, чтобы не насыпать грязь в головку блока. Старую прокладку заменил сразу: по краю уже были масляные следы.Перед настройкой протёр верхнюю часть головки и коромысла. Щуп вставляется между торцом стержня клапана и регулировочным винтом коромысла. Нормальное ощущение - лёгкое сопротивление, без свободного хода и сильного зажима.Выставление зазоров по цилиндрам• Полностью открыл выпускной клапан 1 цилиндра и отрегулировал впуск 3, выпуск 4.• Полностью открыл выпускной клапан 3 цилиндра и отрегулировал впуск 4, выпуск 2.• Полностью открыл выпускной клапан 4 цилиндра и отрегулировал впуск 2, выпуск 1.• Полностью открыл выпускной клапан 2 цилиндра и отрегулировал впуск 1, выпуск 3.• На каждом клапане отпускал контргайку, винтом выставлял зазор и затягивал гайку, удерживая винт отвёрткой.• После затяжки снова проверял тот же зазор щупом.Сильнее всего ушли выпускные клапаны: на двух щуп 0,30 мм проходил слишком свободно. Впускные почти остались в допуске, один подвёл ближе к середине диапазона.Проверка после сборкиПоставил новую прокладку клапанной крышки, вернул провода и корпус фильтра на место. После запуска цокот сверху стал тише, особенно на холодном двигателе. Через пару дней ещё раз осмотрел край крышки: масляных следов снаружи не появилось.
Как поменять лампу ближнего света на Renault Logan 1
Делюсь, как поменял лампу ближнего света на Renault Logan первого поколения. Повод максимально бытовой: вечером подъехал к стене у парковки и увидел, что левая фара светит как обычно, а правая просто делает вид. На панели тишина, снаружи сразу понятно - ближний с одной стороны умер.На Logan 1 ближний и дальний свет сидят в одной лампе H4. Это обычная галогенка 12 В, 60/55 Вт. На моей машине доступ к фаре из-под капота нормальный, половину передка разбирать не пришлось. Места немного, зато без героизма.Что взял перед заменой:• Лампу H4 12 В 60/55 Вт.• Перчатки, чтобы не трогать стекло пальцами.• Фонарик.• Новую лампу для второй фары на всякий случай комплектом.• Салфетку для корпуса фары и резиновой крышки.Как менял лампуОткрыл капот и добрался до задней части фары. Сначала снял резиновую заглушку. Она сидела плотно, край пришлось подцепить пальцами и тянуть равномерно, без перекоса.Дальше видна колодка питания. Снял её с лампы, покачивая из стороны в сторону. Провода не дёргал, там всё держится на возрасте и терпении. Потом отжал пружинный фиксатор. Он маленький, пальцам тесно, но через пару попыток становится понятно, куда нажимать.Старая H4 вышла легко. Посмотрел на спираль - ближняя перегорела. Новую лампу взял только за металлическое основание. За стекло лучше не трогать: жирный след потом греется, лампа может прожить меньше.Поставил новую H4 по направляющим, прижал фиксатором, подключил колодку и вернул резиновую крышку. Заглушку надо посадить ровно, иначе внутрь фары будет тянуть влагу.Проверил свет у стены. Ближний появился, дальний тоже работает. Вторую лампу оставил рядом в бардачке, но позже поменял и её: старые галогенки светят желтее, а с новой парой фары выглядят ровнее.
Регулировка клапанов Рено Логан 1.6 8V
На Логане с восьмиклапанным мотором в какой-то момент появился характерный стук из-под клапанной крышки. Сначала звук возникал только после холодного запуска, потом остался и на прогретом двигателе.Стало понятно, что пора смотреть регулировку клапанов. На двигателе K7M гидрокомпенсаторов нет, поэтому зазоры периодически приходится выставлять вручную. Перед работой я ожидал, что придётся долго возиться, но по факту процедура оказалась вполне обычной гаражной историей.Когда лезть под крышкуРегламент Рено предписывает проверку зазоров каждые 60 000-100 000 км пробега. На практике оптимально ориентироваться на 60 тысяч: к этому пробегу зазоры у большинства машин заметно уходят.Если двигатель работает на газу (ГБО), интервал сокращается до 30 000 км: газ ускоряет износ сёдел, и выпускные клапаны «садятся» быстрее бензиновых.Но если на 120 тысячах мотор работает тихо и ровно, стука на холодную нет, а расход и тяга в норме, можно не трогать.Некоторые владельцы проезжают по 200-300 тысяч без единой регулировки: износ клапанных пар на хорошем масле и бензине бывает минимальным. Решение стоит за владельцем, но проверка раз в 60 тысяч - это недорого и безопасно.Из-за чего меняются зазорыНа Renault Logan 1.6 с мотором K7M со временем изнашиваются кулачки распредвала, коромысла и сами клапанные пары. Постепенно тепловые зазоры уходят от нормы, из-за чего мотор начинает работать жёстче и шумнее.Когда зазор слишком большой, появляется характерное цоканье. Если слишком маленький, клапан может полностью не закрываться. А это уже перегрев седла, потеря компрессии и совсем другие расходы.Какие значения выставляютсяРегулировка проводится только на полностью остывшем двигателе (температура деталей не выше 25 °C). На тёплом моторе зазоры из-за теплового расширения меньше, и после остывания клапаны окажутся поджатыми.Для холодного K7M значения такие:• впуск: 0,10-0,15 мм;• выпуск: 0,25-0,30 мм.Я выставлял примерно посередине допуска: 0,15 на впуске, 0,25 на выпуске. Щуп должен двигаться плотно, но без сильного зажима. Если он пролетает слишком легко, зазор уже великоват.Для машин с ГБО владельцы часто ставят зазоры шире: 0,20 на впуске и 0,30 на выпуске. Газ горячее бензина, и запас по тепловому расширению не помешает.Что использовал для регулировкиНабор инструмента простой, но отвертка здесь не нужна: регулировочные винты на K7M не имеют шлица. Винт крутят рукой, а при затяжке контргайки удерживают пассатижами.Полный список:• комплект плоских щупов (0,10–0,30 мм);• ключ на 8 мм или TORX для болтов клапанной крышки (их 8 штук);• ключ на 10 мм для контргаек регулировочных винтов и катушки зажигания;• пассатижи для удержания регулировочного винта;• свечной ключ (свечи лучше выкрутить, чтобы коленвал проворачивался легче);• новая прокладка клапанной крышки.Со старой прокладкой лучше не рисковать. У меня внешне она выглядела ещё нормально, но после повторной установки начала понемногу подтекать маслом. На K7M идут металлические прокладки, они держат лучше паранитовых, но одноразовые.Как проходила сама регулировкаСначала снял корпус воздушного фильтра, отсоединил патрубки и свечные провода. Чтобы выкрутить один из болтов клапанной крышки, пришлось снять правую катушку зажигания: она мешает доступу.Крышку снял, болты клапанной крышки открутил по схеме от краёв к центру, чтобы не перекосить. Очистил поверхность ГБЦ от старого герметика.Дальше нужен доступ к коленвалу. Можно крутить за болт шкива воротком, но в гараже проще поддомкратить правое переднее колесо, включить 5-ю передачу и вращать колесо рукой. Один оборот колеса примерно равен одному обороту распредвала.Отсчёт цилиндров на K7M идёт со стороны КПП (маховика), не от ремня ГРМ. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Регулировка идёт в той же последовательности.Сначала выставил первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия. Для этого крутил колесо, пока на шкиве распредвала не появилась метка в виде буквы F.В этом положении оба клапана первого цилиндра закрыты, и кулачки распредвала направлены диагонально противоположно от коромысел.Проверил щупом расстояние между торцом клапана и регулировочным винтом. Дальше регулировка шла по обычной схеме:1. Ослабил контргайку ключом на 10 мм.2. Провернул регулировочный винт рукой, добиваясь нужного зазора.3. Удерживая винт пассатижами, затянул контргайку.4. Ещё раз проверил щупом.Самое сложное место во всей работе: момент затяжки контргайки. Винт при этом часто чуть проворачивается, и зазор изменяется. На первых клапанах я именно на этом потерял больше всего времени: затянешь, проверишь, а зазор уже другой. Приходится снова ослаблять и подправлять.После первого цилиндра проворачивал распредвал на 90 градусов (колесо на пол-оборота) и переходил к третьему цилиндру. Потом ещё 90 градусов к четвёртому, и последний - второй. По шкиву распредвала ориентиры выбиты: после буквы F идут метки для каждого следующего цилиндра.После полного обхода провернул вал на 360 градусов и прошёлся по всем зазорам ещё раз для проверки. При затяжке болтов клапанной крышки желательно использовать динамометрический ключ: момент 10–12 Н·м, схема от центра к краям.После запуска двигатель стал работать заметно мягче. На холодную пропал металлический звон, холостой ход выровнялся почти сразу.Многие владельцы Логанов ездят с неправильными зазорами очень долго и привыкают к шуму мотора. Сама регулировка на K7M не самая сложная процедура, если делать всё без спешки и иметь под рукой пассатижи вместо отвёртки.
Как прокачать тормоза на Renault Logan 1 без АБС
Педаль тормоза стала какой-то ватной после замены заднего цилиндра. Машина тормозила, но ощущение было неприятное - педаль уходила глубже обычного, а схватывание стало не таким четким. Сразу стало понятно, что в системе остался воздух и без прокачки тормозов тут уже никуда.У меня Логан первого поколения без АБС, поэтому процедура оказалась довольно простой. Главное соблюдать порядок прокачки и постоянно следить за уровнем жидкости в бачке. Один раз прозевал уровень - и привет, начинай все заново.Из инструмента подготовил минимум вещей• тормозная жидкость DOT-4;• прозрачный шланг;• ключ на 8;• небольшая емкость;• домкрат.Что немаловажно, жидкость заранее взял с запасом. На полную прокачку у меня ушло чуть меньше литра вместе с обновлением старой жидкости.Перед началом сразу очистил штуцеры прокачки от грязи. На старых Logan они часто закисают так, что потом только высверливать. У меня, к счастью, обошлось.Как прокачивал тормозаПорядок прокачки классический:• заднее правое;• заднее левое;• переднее правое;• переднее левое.Работали вдвоем. Один нажимал педаль тормоза, второй открывал штуцер и следил за выходом воздуха через шланг.Схема получилась такой:• помощник несколько раз нажимает педаль;• удерживает ее в нажатом положении;• я немного откручиваю штуцер;• выходит жидкость с пузырями воздуха;• закручиваю штуцер обратно;• педаль отпускается;• процедура повторяется до чистой жидкости без пузырей.На первый взгляд все элементарно, но тут легко ошибиться. Самое важное не отпускать педаль при открытом штуцере, иначе система снова подсосет воздух.Какие нюансы заметил во время работыПередние штуцеры открутились спокойно, а вот задние пришлось предварительно обработать проникающей смазкой. Машина не новая, поэтому это ожидаемо.Еще один момент - уровень жидкости в бачке. Я проверял его буквально после каждого колеса. Если бачок опустеет ниже минимума, воздух снова попадет в систему, и прокачка тормозов превратится в бесконечный круг.В итоге прокачка тормозов на Renault Logan 1 без АБС оказалась не самой сложной процедурой, но аккуратность тут реально важнее скорости. Лучше потратить лишние десять минут на проверку жидкости, чем потом снова разбирать всю систему.
Настройка фар на Renault Logan 2008
Слушай, расскажу, как я фары на своём Logan настраивал. История простая поехал как‑то ночью, а встречные мне моргают ясно, слеплю. Да и сам вижу еле‑еле, будто в тумане еду.Ну, думаю, пора разобраться с этим светом, а то так и до беды недалеко.Сначала, конечно, не кинулся сразу винты крутить надо условия создать. Бак наполовину залил, чтобы нагрузка была нормальная.Шины проверил: давление как в мануале, ни больше ни меньше. Из багажника всё лишнее выкинул машина должна стоять ровно, без перекосов. Поставил её перед гаражными воротами, метров на пять отступил самое то для настройки.Включил ближний свет, глянул на стену две ступеньки от пучков видны. На фарах нашёл регулировочные винты: один за вертикаль, второй за горизонталь. По вертикали выставил так, чтобы верхняя граница света была чуть ниже уровня моих глаз на стене сантиметра на полтора.Так и встречных не слеплю, и дорогу вижу нормально.По горизонтали тоже не спешил потихоньку выравнивал, чтобы световые пятна симметрично легли, прямо вперёд смотрели. Крутанул винт, посмотрел, как легло, потом свет выключил‑включил проверил, не съехало ли.Ещё не забыл стёкла фар протереть грязь ведь искажает пучок. И на рассеиватели глянул царапин нет, не помутнели значит, свет будет чистый.В общем, управился за полчаса с перекурами. Теперь свет ровно ложится на дорогу, встречные не моргают, а я вижу всё как на ладони.Так что не тяни с настройкой, если фары начали чудить дело пяти минут, а разница огромная. И ехать приятно, и безопасно!
Промывка радиатора отопителя на Рено Логан своими руками
Так как данным авто обладаю недавно и после ваз-2109 с "низкой" панелью и медным радиатором отопителя, печка Логана при наступлении первых минусовых температур как то — не порадовала.Решил промыть т.к. читал про попадание частиц расширительного бачка в радиатор печки. Сам расширительный бачок сменил 1,5 месяца назад одновременно с термостатом.Набор для промывки проще велосипеда: газелевская помпа, пару шланг резиновых, два обрезка ПП трубки, кран припаял для удобства переключения подача- обратка, кипятильник из "галамарт", колготки жены.Промывал прямо на улице у дома.Стягиваем верхнюю трубочку с расширительного бачка и сливаем антифриз (дуем в расширительный бачок).Патрубки от печки у моторного щита не стал заморачиваться снимать, снял со стороны термостата.Т. К.Результата большого не ожидал — фото в начале процесса не делал ( ну думаю сам процесс всем понятен)1. Подцепил систему таким образом, чтоб помпа давила в обратку печки, кипятильник в ведро, нагреваем, засыпаем соду.2. Так как это предполагался просто эксперимент- вода из под крана (не дистиллированная), сода (обычная пищевая).3. С первых же минут пошли камушки, песочек.4. Особенно хорошо намывает при постукивании в районе радиатора печки чем то что под рукой.На фото далеко не все что вышло из радиатора!Помимо песка пошли кусочки герметика и еще непонятные "ингредиенты"5. После соды пошла замена воды и промывка лимонной кислотой.С лимонкой песок шел так же как и с содой.Время от времени менял местами подачу и обратку.После промывки лимонной кислотой цвет ее поменялся очень не значительно (в отличии от роликов на Ютубе)6. После лимонной кислоты — снова замена воды, — снова сода- снова вода.7. Собираем на свои места, заливаем антифриз, выгоняем воздушную пробку.Только в конце сего действия вспомнил что есть цифровой термометр и надо бы было по уму сделать замеры "до" и "после".Замеры темп. На 3-й скорости вентилятора, на холостом ходу после мойки.Результат изменился значительно. Результатом доволен, а там посмотрим😊.
Где находится и как узнать код краски на Рено Логан 1
Подбирал краску для подкраса на своём Логане первого поколения и понял, что половина времени уходит не на сам ремонт, а на поиск правильного кода цвета. Делюсь местами, где он спрятан, и рабочими способами, если наклейка утеряна или нечитаема.Где искать код краскиУ Renault Logan 1 код краски указан на заводской табличке (шильдике), расположенной на правой центральной стойке кузова, то есть в проёме передней пассажирской двери. Табличка может быть металлической или в виде наклейки - зависит от года выпуска.На ней указаны VIN, масса автомобиля и строка с маркировкой “TE” или “Paint” - рядом с ней и находится код краски. Код представляет собой буквенно-цифровую комбинацию (например, TED69, KNA, NV676, D69 и т. д.).Если табличка отсутствует или плохо читается, код можно найти по VIN-коду - на официальных сайтах Renault или в электронных каталогах запчастей.Как выглядит обозначениеНа табличке производитель может писать по-разному: COLOR / COULEUR / TEINTE / PAINT. Рядом - буквенно-цифровой код без пробелов (иногда 3–4 символа, иногда 5). Примеры формата: B76, D69, KNG, NV676 и т. п.Главное, записать код полностью, а не только название оттенка (например, Gris Platine). Название может совпадать у нескольких лет и иметь варианты, а код - точный идентификатор рецепта.Если наклейка не читаетсяБывает, что наклейка сорвана, выгорела или кузов уже красился. Тогда работают такие пути:• По VIN у дилера Renault. VIN сам по себе не хранит цвет, но в дилерской базе по вашему VIN виден исходный код краски.Обычно код сообщают без проблем.• В электронных каталогах по VIN. Некоторые онлайн-каталоги подбирают окраску к конкретной комплектации. Важно сверять с "живым" образцом на кузове.• Подбор по лючку бензобака/кромке проёма. Снимите пластиковую деталь с внутренней окрашенной частью (например, лючок) и отнесите колористу - он снимет спектр и сверит с базой Renault.• Сравнение с картотекой кодов Renault. В лакокрасочных магазинах обычно есть листы с живыми выкрасками под заводские коды, можно приложить к кузову на дневном свету.Что важно учесть при подборе• Варианты внутри одного кода. У одних и тех же кодов бывают подварианты (A/B/C) - из-за партии пигментов и года выпуска.Колорист спросит, какой вариант садится на кузов лучше.• Свет и грунт влияют на восприятие. Сравнивайте выкрас на улице, днём. Подложка (серый/чёрный/белый грунт) меняет оттенок финиша.• Возраст и полировка. Со временем лак мутнеет, а пигменты устают. Иногда идеальный подбор - это не с нуля по коду, а лёгкая колористическая коррекция вокруг него.• Металлик и перламутр требуют базы-лака. Для них берут базовую эмаль + лак, а не монослой. Уточняйте технологию у продавца материалов.• Для небольших сколов есть ручки-подкрасы. Они идут строго по коду, удобны для мелочей, но на больших плоскостях разница будет заметна.
Замена салонного фильтра на Renault Logan своими руками
Замена салонного фильтра на Renault Logan первого поколения — дело простое и нужное. Лично я меняю его сам безо всяких сервисов, потому что это занимает минимум времени, а эффект от свежего фильтра в салоне чувствуешь сразу. Воздух становится чище, да и вентиляция работает заметно бодрее.Где находится фильтрФильтр у Логана стоит под капотом, с правой стороны у основания лобового стекла. Чтобы до него добраться, надо снять пластиковый кожух.Я обычно беру с собой новый фильтр (подходят варианты вроде MANN-FILTER CU 1829, Bosch 1987432394 или Filtron K 1122), крестовую отвёртку и торцевой ключ на 8 мм.Иногда ещё фонарик беру — так проще увидеть, что и где держится, особенно если делаю всё в гараже с плохим освещением.Процесс замены выглядит так:1. Ставлю машину на ровную площадку, глушу двигатель и вынимаю ключ из замка зажигания.2. Открываю капот и фиксирую его.3. Снимаю уплотнительную резинку по краю капота, чтобы ничего не мешало добраться до кожуха.4. Крестовой отвёрткой откручиваю винты крепления кожуха, аккуратно его снимаю.5. Открываю крышку корпуса фильтра, откручиваю крепления, вытаскиваю старый фильтр.6. Вставляю новый фильтр, обязательно ориентируя его по стрелке потока воздуха.7. Закрываю крышку корпуса, прикручиваю пластиковый кожух на место и возвращаю уплотнительную резинку.Проверка работыПосле сборки обязательно запускаю двигатель и включаю обдув на всех режимах. Нужно убедиться, что нигде не свистит и всё работает тихо и ровно. Если что-то не так, лучше сразу проверить, ровно ли стоит фильтр и всё ли плотно закручено.Пара рекомендаций от себя• Салонный фильтр в Logan я стараюсь менять раз в год или каждые 15 тысяч километров, смотря по погоде и состоянию дорог. Если часто катаетесь по пыльным трассам или городским пробкам, лучше менять чаще.• И ещё: при покупке фильтра обращайте внимание, угольный он или нет. Угольный стоит дороже, но лучше задерживает запахи и мелкую пыль. На мой взгляд, для города угольный фильтр — хороший выбор.Маленькие тонкостиБывает, что уплотнительная резинка или пластиковый кожух подсели со временем. Тогда не поленитесь купить новые или хотя бы проклеить посадочные места герметиком. Иначе вода и грязь пойдут прямо под капот, а потом и в салон.Почему это важноРегулярная замена фильтра — это не прихоть. Чистый воздух в салоне важен не только для комфорта, но и для здоровья. Плюс моторчик печки меньше нагружается, а значит, прослужит дольше.Так что уделить 30 минут раз в год — не такая уж и проблема, зато потом весь сезон ездите в нормальных условиях.
Как я выставлял метки ГРМ на Рено Логан 1.4
Второй год у меня Логан, мотор 1.4, восьмиклапанный, 2007 года выпуска. Простая машина, но отъездил ремень уже почти 70 тысяч, а хозяин до меня внятной истории замены не оставил.Решил не рисковать и самостоятельно поменять ремень ГРМ в гараже, чтобы быть уверенным в результате и не переплачивать. Перед этим изучил вопрос по меткам - оказалось, не так уж всё очевидно.Основные моментыНа 1.4 8V (код мотора K7J) метки выставляются вручную - фиксирующих штифтов, как на 16-клапанниках, здесь нет. Зато всё видно и довольно просто, если подлезть.Что пригодилось• Головка на 18 (для коленвала).• Ключи на 13 и 10.• Новая помпа (поставил заодно).• Ремень Gates и ролик SNR.• Зеркальце и фонарик - без них метки сложно выцелить.Как выставлял 1. Снял колесо и пластиковую защиту, открыл доступ к шкиву коленвала.2. Снял крышку ремня ГРМ сверху.3. Проворачивал коленвал вручную за болт по часовой стрелке, пока метки не совпали.Где какие метки• На коленвале - метка на шкиве должна совместиться с отливом (меткой) на крышке масляного насоса. Очень мелкая рисочка, но видно.• На распредвале - на шкиве распредвала есть отверстие, оно должно совпасть с меткой на алюминиевой крышке головки. Метка выбита, её видно, если смотреть прямо сбоку. Иногда вместо отверстия - просто прорезь или насечка.Важные детали• Ремень натягивал по ролику - обычный ролик с эксцентриком.• Проверял дважды - после установки делал два оборота коленвала вручную и смотрел, чтобы метки снова совпали.• Болт коленвала тянется моментом + доворотом, я использовал старый, но с фиксатором резьбы.Что осознал• Если сбились метки - мотор не заведётся, но и клапана не гнёт. Проверено на себе: на один зуб ошибся, мотор троил и не тянул.• Лучше пометить старый ремень и шкивы маркером, если не уверен.• Ставить ремень без натяжки, а потом уже тянуть - так меньше шанс сбить метку.• Натягивать ролик против часовой стрелки (иначе ремень перетянется).После всей этой процедуры завёл - мотор работает ровно, тянет хорошо. Знал бы, что это так несложно - поменял бы ещё год назад. Важно не спешить и дважды всё перепроверить.