Renault Logan I 2004 – 2009
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Скрип педали сцепления Renault Logan 1: где искать причину
Скрип появился только при нажатии на педаль. На работу сцепления он сначала вообще не влиял: передачи включались нормально, педаль возвращалась без задержки, трогалась машина как обычно. Но звук постепенно стал громче, поэтому решил разобраться, откуда он идет.На Logan 1 привод сцепления тросовый, и скрипеть здесь может не только сама педаль. Звук иногда появляется в тросе, в месте его крепления, около вилки сцепления или уже внутри колокола коробки. По одному только скрипу сразу менять трос или сцепление я бы не стал.Где оказался источникПервым делом нажимал педаль рукой и слушал именно из салона. Скрип был отчетливо слышен в районе ее крепления.Потом отсоединил трос от педали и снова несколько раз ее качнул. Ничего не изменилось - звук остался тем же.На этом проверку троса можно было закончить.Люфта у педали почти не было, но при движении оси чувствовалась сухая работа втулок. После разборки стало видно, что грязи там хватает, а старой смазки практически не осталось.Смазал педальный узелСам ремонт занял меньше времени, чем поиск источника звука.Я сделал следующее:1. Снял наконечник троса с педали. 2. Освободил педаль и добрался до ее оси. 3. Удалил грязь со втулок и металлической поверхности. 4. Проверил пластик на трещины и сильную выработку. 5.Нанес немного консистентной смазки. 6. Собрал механизм обратно и подключил трос.Смазку наносил именно на трущиеся поверхности, а не заливал весь узел. После сборки несколько раз полностью выжал сцепление, чтобы она распределилась по оси.Скрип исчез сразу.Когда искать причину не в педалиТакой способ подойдет только тогда, когда звук действительно идет из педального узла. У Logan встречаются и другие варианты.Если после отсоединения троса педаль двигается бесшумно, я бы уже проверял сам трос.Он может скрипеть внутри оболочки или в местах крепления.Другой вариант - звук идет из моторного отсека. Тогда стоит послушать вилку сцепления. А скрежет или шум, который появляется только при полном выжиме и слышен со стороны коробки, уже может быть связан с выжимным подшипником.Еще один момент - состояние втулок. У меня они были целыми, поэтому хватило очистки и смазки. При сильном боковом люфте или заметной выработке я бы их сразу заменил, иначе скрип через некоторое время вернется.После ремонтаПедаль стала ходить мягче, пропал тот самый сухой звук при каждом нажатии. Через несколько поездок ничего не изменилось - скрип обратно не появился.В моем случае причина оказалась именно в сухой оси педали и втулках.Поэтому при скрипе сцепления на Renault Logan 1 я бы сначала локализовал звук. Если он идет из салона и остается даже с отключенным тросом, начинать стоит с педального узла. Это проще и дешевле, чем сразу менять трос или лезть к сцеплению.
Замена переднего ступичного подшипника Renault Logan 1 без ABS
Гул в передней части машины сначала появлялся только после 60 км/ч, а позже стал слышен и на меньшей скорости. При повороте руля звук менялся, поэтому я заподозрил ступичный подшипник. Явного люфта у колеса еще не было, но при вращении рукой чувствовалась шероховатость.Для Renault Logan 1 без ABS нужен подшипник размером 37 × 72 × 37 мм. В версии с ABS используется деталь с магнитным кольцом для датчика скорости. Внешне оба варианта похожи, поэтому перед покупкой я дополнительно сверил комплектацию автомобиля по VIN.Снятие поворотного кулакаМенять подшипник прямо на машине я не стал. Для нормальной выпрессовки и установки новой детали нужен пресс или подходящий съемник, поэтому сначала пришлось снять поворотный кулак.До подъема автомобиля я ослабил ступичную гайку и колесные болты. Затем установил машину на опору, снял колесо, суппорт и тормозной диск. Суппорт подвесил на проволоке, чтобы он не висел на тормозном шланге.Дальше разобрал крепления кулака:1. Вывел палец рулевого наконечника.2. Отсоединил шаровую опору.3. Отвернул болты крепления кулака к стойке.4. Вывел наружный ШРУС из ступицы.5. Снял кулак с автомобиля.Старый подшипник вышел вместе со ступицейСначала я выпрессовал ступицу. Часть внутренней обоймы осталась на ней, поэтому снял ее отдельным съемником. Надрезать кольцо не пришлось, но при таком способе важно не задеть поверхность ступицы.После этого снял стопорное кольцо и выдавил старый подшипник из кулака. Посадочное место очистил от ржавчины и грязи, затем проверил его на задиры и повреждения. Сама ступица оказалась без заметной выработки, поэтому менять ее не понадобилось.Установка нового подшипникаНовый подшипник выставил ровно и запрессовал в поворотный кулак. Усилие передавал только через наружную обойму. Если давить на внутреннюю часть, дорожки можно повредить еще до установки кулака на машину.После полной посадки вернул стопорное кольцо. Затем запрессовал ступицу, подперев внутреннюю обойму подшипника подходящей оправкой. Без такой опоры подшипник может разойтись при запрессовке.Кулак установил обратно, соединил его со стойкой, шаровой опорой и рулевым наконечником. Затем поставил тормозной диск, суппорт и новую ступичную гайку. Старую гайку повторно использовать не стал.После сборки колесо вращалось ровно, без закусывания и постороннего шума. Во время поездки гул полностью пропал. Поскольку кулак отсоединялся от стойки, после ремонта я дополнительно проверил углы установки колес.
Моменты затяжки резьбовых соединений Рено Логан, двигатель K7M
Точные моменты затяжки для первого поколения Renault Logan с двигателем K7M взяты из официального руководства по ремонту и приложения по шасси. Иногда цифры в этих двух базах немного расходятся.В таких случаях опираться нужно на основной заводской вариант с учетом всех оговорок. Значения приводятся в ньютон-метрах. Заводской допуск по моменту обычно составляет плюс-минус 10 процентов.По углу доворота погрешность допускается в пределах плюс-минус 3 градусов. Перед сборкой резьбу и плоскость под шляпками ответственных болтов обязательно смазывают моторным маслом. Если закручивать на сухую, большое усилие уйдет на преодоление трения и реальная затяжка получится слишком слабой.Основные болты двигателя K7M тянутся по такой схеме:1. Шатунные болты сначала закручиваем на 10 Н·м, потом окончательно дотягиваем на 43 Н·м без дополнительных доворотов по градусам.2. Болты крышек коренных подшипников затягиваем усилием 25 Н·м, затем доворачиваем на 47 градусов.3. К болту шкива коленвала применяется усилие 30 Н·м с последующим доворотом примерно на 80 градусов.4. Болты оси коромысел закручиваем моментом 23 Н·м.5. Крышка головки блока тянется в два этапа: на первом даем 2 Н·м, на втором доводим до 10 Н·м.С головкой блока на моторах K7M и K4M есть один важный нюанс. Схема затяжки тут напрямую зависит от типа прокладки.«Порядок затяжки болтов ГБЦ K7M»При установке паронитовой прокладки закручивать придется в несколько подходов.1. Сначала всем болтам даем 20 Н·м с доворотом на 100 градусов. 2. Порядок затяжки строгий: номера 1 и 2, затем группа 3, 4, 5, 6, а в конце тянем 7, 8, 9 и 10. 3. После этого нужно выждать паузу в три минуты для усадки прокладки. 4. Дальше каждую группу болтов немного отпускают и тянут заново усилием 20 Н·м плюс доворот на 110 градусов. Возвращать старые болты головки блока нельзя, они в любом случае ставятся новые.Металлическая прокладка попадается в магазинах гораздо чаще. Алгоритм с ней намного проще. Даем болтам 20 Н·м и сразу доворачиваем на 220 градусов без всякого отпускания. Разница с мотором K4M заключается только в угле.Первый этап там точно такой же на 20 Н·м, а вот доворот требуется больший, тут идет 240 градусов.Маховик очень чувствителен к правильной затяжке. Заводское руководство прямо указывает ставить только новые крепежные болты и тянуть их по диагонали моментом 50-55 Н·м.В печатных таблицах приложения иногда встречается цифра 65 Н·м, но заводская установка именно под новые болты всегда требует 50-55 Н·м. Болты корзины сцепления к маховику тянутся крест-накрест на 12 Н·м. Закручивать их следует максимум на один оборот за один подход.По деталям ходовой части требуемые усилия заметно выше двигательных. Гайку подшипника передней ступицы Логана затягивают высоким моментом 280 Н·м. Задняя ступичная гайка на тормозном барабане вообще одноразовая.Ее тянут на 175 Н·м и при каждой повторной сборке ставят новую деталь. Простые колесные болты затягивают на 105 Н·м, этих же цифр придерживаются для всего крепежа автомобильных колес.Подобную выжимку цифр очень удобно держать под рукой при работе с динамометрическим ключом. Это сильно выручает при возне с мотором, ведь половина крепежа там тянется именно с доворотом на угол в градусах.
Замена замка багажника Renault Logan 1 без лишней разборки
Однажды крышка багажника на моем Renault Logan первого поколения перестала нормально закрываться. Сначала замок срабатывал через раз, потом появился люфт, а вскоре багажник и вовсе перестал фиксироваться с первого раза.Машинка на тот момент пробежала уже чуть больше 180 тыс. км, поэтому не сказать, что меня это сильно удивило. Ну, деньги лишними не бывают, решил менять сам.Как снять замокСперва пришлось открыть крышку багажника и снять внутреннюю обшивку. Она держится на нескольких пистонах, которые аккуратно поддеваются съемником или плоской отверткой.После снятия обшивки открылся доступ к креплению замка.Дальше порядок работы был таким:1. Отсоединил тягу привода замка.2. Выкрутил крепежные болты.3. Снял старый механизм вместе с фиксатором.4. Проверил состояние тяги и креплений.5. Очистил посадочное место от грязи и пыли.На всю разборку ушло около 20 минут.Установка нового замкаНовый замок крышки багажника устанавливается в обратной последовательности.Перед окончательной сборкой не стал сразу ставить обшивку на место. Сначала несколько раз проверил работу механизма вручную. Замок должен четко защелкиваться и открываться без заеданий.Также обратил внимание на положение ответной части на кузове. Иногда проблема связана не с самим замком, а со смещением скобы, из-за чего крышка закрывается с усилием.Что важно проверить после заменыПосле установки сделал несколько простых проверок:• несколько раз открыл и закрыл багажник;• проверил работу ключа;• убедился в отсутствии люфта крышки;• посмотрел, чтобы замок закрывался без сильного хлопка.Попутно обработал подвижные части нового замка силиконовой смазкой. После сборки несколько дней специально проверял работу замка при каждом открытии багажника. Механизм срабатывал стабильно, без заеданий и лишних усилий.В моем случае старый механизм уже имел заметную выработку внутри корпуса, поэтому регулировка не помогла бы. Замена полностью решила проблему.Если замок багажника на Renault Logan 1 начал плохо удерживать крышку, открывается через раз или требует сильного хлопка при закрытии, откладывать ремонт не стоит.Снятие и установка механизма не занимают много времени, а результат заметен сразу. После замены багажник снова работает без заеданий, а крышка надежно фиксируется при каждом закрытии.
Скрип педали сцепления на Renault Logan 1 - как нашел источник и убрал его
Тишина в салоне закончилась неожиданно. При каждом нажатии на сцепление появился противный скрип, который сначала был слышен только утром, а потом начал сопровождать практически каждое переключение передачи.Казалось бы, мелочь, но когда за одну поездку выжимаешь педаль несколько десятков раз, звук начинает раздражать не хуже серьезной поломки.Первой мыслью было, что проблема скрывается где-то внутри коробки. Однако на Renault Logan 1 причина часто оказывается намного проще.Откуда появился скрипСначала проверил саму педаль. Люфт был в пределах нормы, посторонних заеданий не заметил. Затем попросил знакомого несколько раз нажать сцепление, а сам слушал под капотом.Источник нашелся довольно быстро. Скрип шел со стороны вилки сцепления, куда приходит трос. Со временем смазка в месте контакта вырабатывается, туда попадает грязь и влага, после чего появляется характерный скрип при выжиме сцепления.Примечательно, что работа самого сцепления при этом может оставаться абсолютно нормальной.Для работы подготовил:• проникающую смазку;• густую литиевую смазку;• несколько салфеток;• фонарик.На первый взгляд все выглядит слишком просто. Но именно такая причина на Логанах встречается регулярно.Как устранял скрипДелал все без снятия коробки и без разборки сцепления:1. Открыл капот.2. Нашел место соединения троса сцепления с вилкой.3. Очистил узел от грязи.4. Обработал шарнир проникающей смазкой.5. Несколько раз нажал педаль сцепления.6. После разработки нанес густую смазку на точки трения.Заняло это от силы минут пятнадцать.Важно не заливать все подряд толстым слоем. Излишки быстро соберут пыль и эффект окажется обратным.Какие еще причины бываютСтоит отметить, что не каждый скрип связан именно с вилкой.Иногда виновниками становятся:• втулка педали сцепления;• наконечник троса;• изношенный трос сцепления;• выжимной подшипник.Но там обычно появляются дополнительные признаки: тугой ход педали, рывки, вибрации или шум уже со стороны коробки передач.У меня ничего подобного не наблюдалось, поэтому начал с самого простого варианта и попал точно в цель.Такой ремонт практически ничего не стоит и позволяет быстро понять, связана проблема с наружными элементами привода или уже требуется более серьезная диагностика сцепления. В моем случае все закончилось обычной смазкой вилки и несколькими минутами работы под капотом.
Амортизаторы Renault Logan 1: как я выбирал передние стойки и опоры
Старую переднюю стойку положили на верстак, и она выглядела так, будто спорить уже поздно. Корпус ниже чашки в масляной пыли, пыльник порван, отбойник стал жёстким и крошился по краю.На мелкой гребёнке справа появился короткий сухой стук, особенно заметный на пустой машине. На длинной волне кузов проседал, возвращался вверх и ещё раз мягко качался. Ощущение такое, будто амортизатор уже не успевает прижать колесо к дороге.В магазине я держал в руках две стойки, а продавец сразу спросил про опоры, пыльники и отбойники. По старым деталям картина была понятная: пыльник с трещинами, отбойник задубел, опора поворачивалась с сухим похрустыванием.Брать одни амортизаторы в такой ситуации смысла почти не было. Новая стойка через старую опору всё равно будет отдавать в кузов неприятным звуком.Передок стал слишком разговорчивымНа ровной дороге претензий почти не было. Logan ехал как обычно, руль стоял ровно, резину не ел. Зато на разбитом участке передняя подвеска уже не гасила удары нормально. Правая сторона отрабатывала короче и грубее, особенно на стыках и небольших ямах.При торможении нос проседал сильнее привычного. Не проваливался, конечно, но кивок стал заметнее. На парковке я покачал перед за крыло: кузов возвращался не сразу, а с лишним движением. Для старой стойки это уже понятный намёк.Выбор начал с деталей вокруг стойкиПеред заказом я сверил стойку по VIN и по старой детали: крепления, чашку под пружину и посадку опоры. По каталогу стойки для Logan 1 похожи, а на машине важны мелочи: как садится опора, где стоит чашка пружины и совпадает ли крепление к кулаку.- стойки брать парой на переднюю ось;- опоры проверять на люфт и сухой хруст при повороте;- пыльники менять, если есть трещины или разрывы;- отбойники смотреть руками, старые часто дубеют и крошатся;- пружины осматривать по нижнему витку и посадке в чашке;- крепёж и чашки не игнорировать, ржавчина там любит прятаться.Очень мягкие стойки я отбросил. Logan и так комфортный, добавлять ему раскачку на трассе не хотелось. Слишком жёсткий вариант тоже не устроил: машина каждый день ездит по городу, лежачим полицейским и обычным разбитым дворам.Взял газомасляные передние стойки без спортивных обещаний на коробке: хотелось обычной плотной работы подвески, а не табуретку на каждый день.Опоры попросились в заказ самиПравая опора крутилась с сухим похрустыванием. Левой досталось меньше, но ставить новую стойку на старые резинки я передумал ещё у прилавка. Пыльники и отбойники тоже взял свежие. На снятых деталях было видно, что шток уже давно работал в грязи.Перед установкой сравнил старую и новую стойку по креплениям, чашке и длине корпуса. Пружины оставил родные: витки целые, посадка нормальная, просадки по передку не увидел.На той же дороге с гребёнкой передок перестал бить сухо справа. На волне кузов делает один кивок и сразу собирается. Руль на неровностях держится ровнее. Заехал на развал-схождение: углы поправили, теперь буду смотреть по краю резины через пару недель.
Как выгонял воздух из системы охлаждения на Renault Logan 1
После замены антифриза печка начала дуть то горячо, то почти холодным воздухом. Температура двигателя тоже вела себя нестабильно. На холостом ходу стрелка поднималась выше обычного, потом резко возвращалась. По таким симптомам сразу стало похоже на воздушную пробку в системе охлаждения.На Logan первого поколения воздух после слива антифриза выходит не всегда быстро, особенно если заливать жидкость без нормальной прокачки системы.Процесс удаления воздушной пробки:• Сначала поставил машину так, чтобы передняя часть была чуть выше задней. На этих машинах это помогает воздуху легче уходить к расширительному бачку.• Двигатель был полностью остывший. Открыл крышку бачка и начал медленно доливать антифриз до нужного уровня. • После этого запустил мотор и оставил работать на холостом ходу.• Во время прогрева периодически сжимал верхний патрубок радиатора рукой. Внутри было хорошо слышно, как по системе начинают проходить пузырьки воздуха. • Печка в салоне при этом была включена на максимальный нагрев, чтобы жидкость пошла и через радиатор отопителя.• Когда двигатель начал выходить на рабочую температуру, уровень в бачке заметно просел. Пришлось долить еще антифриз. • В какой-то момент из печки пошел уже стабильно горячий воздух без перепадов температуры.Потом дождался открытия термостата и включения вентилятора. После этого дал мотору еще немного поработать и заглушил.На следующий день снова проверил уровень жидкости на холодном двигателе. После выхода остатков воздуха он еще немного изменился, поэтому добавил небольшое количество антифриза до нормальной отметки.
Как правильно затянуть ГБЦ на Renault Logan 8 и 16 клапанов
В ремонте ГБЦ на Logan меня больше всего задержала не сама затяжка, а подготовка к ней. Прокладка уже лежит на столе, новый крепёж рядом, ключ под рукой, но расслабляться рано.Жидкость в глухом канале, грязь на блоке или прокладка, уложенная с перекосом, потом легко превращаются в давление в бачке, уход антифриза и повторное снятие головы.Работа касалась 8-клапанного K7M. Для K7J порядок очень близкий, а по K4M лучше смотреть отдельные данные: 16-клапанная головка устроена иначе, и там цена ошибки выше.Болты взял только из нового комплектаСтарый крепёж выглядел прилично: резьба целая, грани живые, сильной ржавчины нет. Но такие болты уже тянулись углом при прошлой установке. Второй раз они могут дать другое усилие прижима, хотя внешне выглядят вполне рабочими.Смазку на резьбу не добавлял. Масло меняет трение, а вместе с ним и нагрузку на прокладку при довороте. Здесь лучше держаться заводской процедуры и инструкции к комплекту, без гаражных улучшений от себя.До ключа пришлось повозитьсяГоловку смотрел линейкой и щупом в трёх направлениях: вдоль, поперёк и по диагонали. Для K7J и K7M допуск по плоскости небольшой, около 0,05 мм. Блок очищал аккуратно, без грубого скребка, чтобы не оставить риски вокруг цилиндров и каналов охлаждения.Отверстия под крепёж отдельно выдул и вычистил. Сверху они казались сухими, но в паре каналов ещё держалась жидкость. В таком месте антифриз или масло не сожмутся, и болт может упереться раньше, чем головка прижмётся как надо.Перед затяжкой сверил короткий список:• Головка ровная по линейке и щупу.• Блок очищен без глубоких царапин.• Отверстия сухие до дна.• Направляющие втулки стоят на месте.• Прокладка уложена правильной стороной.• Крепёж новый, из одного набора.• Динамометрический ключ и угломер готовы.Тянул от центра к краямДля 8-клапанных Logan обычно используют первый проход около 20 Н·м, дальше идут довороты по углу. Точную схему лучше смотреть под конкретный мотор и комплект прокладки, потому что порядок затяжки здесь важнее памяти и советов из соседнего гаража.Я шёл от центра наружу, чтобы прижим распределялся ровно. Кругом тянуть нельзя: перекос можно получить ещё до финального угла. Повторно подтягивать уже запущенный мотор тоже не стал. Угловая затяжка выводит новые болты в рабочий режим сразу.На первом прогреве смотрел бачок, стык головки с блоком, патрубки и уровень антифриза. Лишнего давления не появилось, по шву осталось сухо, печка грела ровно.Больше всего времени ушло на очистку, каналы и контроль посадки прокладки. Именно там обычно и прячется будущая переделка.
Какие передние пружины поставить на Renault Logan 1 - что выбрал для себя
Передняя подвеска на моем Renault Logan 1 со временем стала заметно мягче. Машина начала сильнее клевать носом при торможении, а на неровностях передок проседал уже как-то подозрительно легко.Особенно это чувствовалось с пассажирами и загруженным багажником. Сначала грешил на стойки, но потом стало понятно - устали именно передние пружины.На первый взгляд проблема не самая серьезная, но с просевшими пружинами автомобиль начинает ехать совсем по-другому. Меняется клиренс, хуже работает подвеска, да и амортизаторам лишняя нагрузка ни к чему.Почему решил менять пружины сразу паройОдна пружина у меня просела сильнее второй, но менять только одну даже не рассматривал. Высота подвески потом получится разной, а машина начнет стоять криво. Плюс жесткость у старой и новой пружины уже отличается.Поэтому передние пружины менял комплектом. Заодно проверил опоры, пыльники и состояние стоек, чтобы потом снова не разбирать подвеску через пару месяцев.Какие пружины выбралС дешевыми вариантами экспериментировать не захотел. У Logan и так подвеска достаточно энергоемкая, а слишком мягкие или непонятные пружины могут быстро просесть снова.В итоге выбирал между:• оригинальными Renault;• Lesjofors;• KYB;• Sachs.Остановился на KYB. По жесткости они оказались близки к заводским, машина после замены не задралась как внедорожник и не стала табуреткой. Что немаловажно, пружины нормально сели в чашки без лишних сюрпризов при сборке.Интересно, что на Logan 1 пружины могут отличаться в зависимости от двигателя и комплектации. На версии с кондиционером и без него жесткость иногда разная, поэтому перед покупкой лучше проверить каталожный номер.Как проходила замена - пошаговоРаботу делал со стяжками пружин. Без них туда лучше вообще не лезть.Порядок был такой:- снял стойку в сборе;- стянул пружину;- разобрал стойку;- заменил пружины;- собрал все обратно.Заодно поставил новые опорные подшипники. Старые уже начали слегка похрустывать при повороте руля, а доступ к ним как раз был открыт.После сборки сразу заметил, что передняя часть машины стала выше примерно на пару сантиметров. Машина перестала клевать носом на торможении, а подвеска начала работать плотнее и собраннее.Еще один момент, который многие пропускают - после замены пружин желательно проверить развал-схождение. Геометрия подвески меняется, особенно если старые пружины были сильно просевшими.В результате новые передние пружины реально изменили поведение машины. Причем сильнее, чем я ожидал. Подвеска снова стала работать так, как и должна - без постоянных пробоев и лишней раскачки.
Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на Renault Logan 1 и как его менял
С датчиком температуры пришлось повозиться после того, как стрелка на приборке начала жить своей жизнью. То вообще не поднимается, хотя мотор уже тёплый, то наоборот резко уходит вверх. Плюс вентилятор мог включаться как попало, без логики.На этих моторах датчик стоит в корпусе термостата. Находится он со стороны коробки передач, ближе к задней части двигателя. Подлезть к нему можно сверху, если убрать корпус воздушного фильтра, тогда становится гораздо удобнее.Сам датчик небольшой, вкручен прямо в корпус термостата, к нему подходит разъём. Держится на резьбе, откручивается обычным ключом.Перед заменой дождался, пока двигатель полностью остынет. В системе охлаждения давление, на горячую лучше не рисковать.Сначала снял разъём. Там защёлка, нужно аккуратно нажать и потянуть фишку на себя.Дальше выкрутил сам датчик. Как только он выходит из корпуса, обычно начинает немного течь антифриз, поэтому новый лучше держать под рукой и сразу вкручивать.Из инструмента понадобилось:- ключ на 19;- новый датчик температуры;- тряпка;Старый датчик открутился без проблем. На новом уже было уплотнительное кольцо, ничего дополнительно герметизировать не пришлось.Новый вкрутил на место, затянул без фанатизма и подключил разъём обратно.После запуска проверил, чтобы нигде не сочилось. Стрелка температуры стала подниматься ровно, без скачков, и вентилятор начал включаться в нужный момент.На Logan первого поколения этот датчик может давать разные симптомы.Иногда просто неправильно показывает температуру, иногда из-за него увеличивается расход топлива, потому что блок управления думает, что двигатель ещё холодный. В некоторых случаях может даже загореться чек.