Renault Logan I 2004 – 2009
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Регулировка ручника Рено Логан 1 своими руками
Стояночный тормоз на Renault Logan первого поколения стал срабатывать только при высоко поднятом рычаге. На небольшом уклоне автомобиль удерживался хуже, хотя оба задних колеса затормаживались одновременно.Тросы двигались свободно, разницы в нагреве барабанов после поездки не было. Проверка показала, что приводу не хватает натяжения.Подтягивать гайку до упора нельзя. Стояночный тормоз Logan работает через задние барабанные механизмы, и перетянутые тросы не дают колодкам полностью отойти от барабанов. В результате колеса начинают подтормаживать, растет расход топлива, ускоряется износ накладок и появляется нагрев.Состояние привода до регулировкиАвтомобиль поставил на горизонтальную площадку, включил передачу и зафиксировал передние колеса упорами. Рычаг ручника опустил до нижнего положения.Затем поочередно вывесил задние колеса, каждый раз устанавливая кузов на прочную опору. При отпущенном стояночном тормозе оба колеса вращались рукой без заметного сопротивления. После подъема рычага они блокировались примерно одновременно, но для этого требовался слишком большой ход.Такая картина указывала именно на слабину тросов. При заедании одного из них, неодинаковом торможении сторон или постоянном нагреве барабана регулировка гайкой проблему не устранит. В этом случае сначала проверяют тросы, распорные планки, рычаги колодок и состояние самих барабанных механизмов.Доступ к натяжителюРегулировочная гайка стояночного тормоза Renault Logan 1 находится возле основания рычага в салоне. Для доступа снял часть облицовки центрального тоннеля. Гайка вращается торцевой головкой на 13.До начала работы сделал метку на резьбовой части и гайке. По ней удобно видеть величину регулировки и при необходимости вернуться к исходному положению.Натяжение менял небольшими шагами:1. Завернул гайку на несколько оборотов.2. Несколько раз поднял и полностью опустил рычаг.3. Проверил его рабочий ход.4. Убедился, что оба задних колеса затормаживаются одновременно.5. При необходимости немного увеличил натяжение.Ориентир по ходу рычага составляет около 5-7 щелчков. Однако количество щелчков нельзя считать единственным критерием. После настройки колеса должны свободно вращаться при опущенном рычаге и надежно блокироваться после его подъема.Уменьшать ход до двух или трех щелчков не стал. Такая настройка может создать постоянное натяжение тросов и оставить колодки прижатыми к барабанам.Проверка результатаПосле регулировки снова вывесил заднюю часть автомобиля. При полностью опущенном ручнике оба колеса вращались одинаково, без заеданий и заметного сопротивления. Затем поднял рычаг на рабочее количество щелчков - колеса заблокировались одновременно.Облицовку установил обратно и проехал небольшой участок. После остановки сравнил температуру задних барабанов. Оба были примерно одинаковыми, запаха перегретых накладок не появилось.Работу стояночного тормоза проверил на небольшом уклоне. Автомобиль удерживался уверенно, а рычаг больше не доходил почти до верхнего упора. В моем случае разбирать задние механизмы не потребовалось: причиной оказался увеличенный свободный ход тросового привода, который удалось убрать регулировочной гайкой.
Скрип педали сцепления на Рено Логан 1: причины и что делать
Скрип педали сцепления на Логане многих сразу пугает. На самом деле до серьезной поломки тут обычно очень далеко. Чаще всего противный звук идет не из самой коробки, а из механизма привода.Привод сцепления на Логане сделан на основе обычного троса. По техническому устройству это механизм беззазорного типа. Передний наконечник этого троса крепится прямо в вилке выключения сцепления. Задняя часть держится в кронштейне самой педали.«Трос привода сцепления: 1 - регулировочная гайка, 2 - контргайка, 3 - стопор оболочки троса, 4 - вилка выключения сцепления.»Порядок работы тут довольно простой:1. Водитель нажимает педаль, трос тянется и поворачивает вилку.2. Вилка толкает выжимной подшипник вдоль направляющей втулки.Важный нюанс: подшипник постоянно прижат к лепесткам диафрагменной пружины. Из-за такой схемы в системе хватает деталей, которые трутся под нагрузкой.Опыт владельцев показывает простую вещь. Скрип в салоне при выжиме обычно дает сам трос и точки его крепления у вилки и педали. Смазка в этих местах со временем высыхает. Иногда ее банально вымывает грязью с дороги.Металл начинает тереться на сухую, отсюда и появляется писк. Звук часто усиливается в жару на хорошо прогретой машине или в сильные зимние морозы. Для сухого троса это абсолютно нормальное явление, само сцепление тут вообще ни при чем.Проблема решается снятием, очисткой и смазкой троса вместе с наконечниками. Ситуация меняется в худшую сторону, если резиновый чехол порвался и внутрь набился мусор. Закисший в оболочке трос проще сразу заменить на новый.После установки нового троса обязательно проводится его регулировка. Передний наконечник специально сделан резьбовым под эту задачу. По мануалу нужно выставить два контрольных размера:• L1 равен 86±5 мм;• L2 составляет 60±5 мм.Заводская инструкция не называет конкретную смазку для этого узла. Выбор состава полностью остается за механиком. Практика выработала оптимальный набор химии:• для упора вилки хорошо подходит густая термостойкая смазка;• трос лучше обильно проливать проникающей или силиконовой смазкой.Различные графитные составы тут лучше не применять. При нагреве от мотора графит становится твердым и со временем только добавляет скрипа в салоне.
Как снять и заменить замок багажника на Рено Логан 1
Замок крышки багажника на первом Рено Логан редко сдается без предупреждения: сначала ключ проворачивается с трудом, затем багажник открывается не с первой попытки, и только потом личинка заклинивает окончательно. Весь узел состоит из трех независимых деталей.Поэтому, прежде чем покупать и менять замок целиком, давайте разберемся в его устройстве и найдем виновника.Как устроен замокЗдесь всего три элемента:• Сам замок (корпус с механизмом защелки) держится на крышке багажника на двух винтах. • Фиксатор, он же ответная часть, установлен на кузове - именно за него цепляется дужка замка при закрытии.• И, наконец, цилиндр с личинкой, который через специальную тягу передает поворот ключа на механизм. Все эти детали продаются отдельно, поэтому для ремонта часто хватает замены лишь одной из них.Как снять замокДля работы вам понадобятся ключи TORX («звездочки») на T30 и T40, а чтобы снять цилиндр, обычно достаточно пассатижей.Действуем по шагам:1. Открываем крышку багажника.2. Ключом TORX выкручиваем два винта крепления замка к панели крышки.3. Опускаем замок чуть вниз и отстегиваем тягу выключателя от его рычага.4. Снимаем замок.Установка идет в строгом обратном порядке: цепляем тягу на рычаг, ставим замок на законное место и затягиваем винты.«Замок крышки багажника: 1 — винты крепления замка к панели крышки.Источник: руководство по эксплуатации Рено Логан, раздел 52А»Снятие и настройка фиксатораПрежде чем откручивать фиксатор, обязательно сделайте метки его положения на кузове, это сбережет вам готовую регулировку. Дальше снимите декоративную крышку, выкрутите винт и достаньте деталь. Новый фиксатор ставится ровно по вашим меткам.Если после сборки багажник закрывается туго или, наоборот, неплотно, фиксатор можно немного сдвинуть по панели кузова. Так вы легко настроите четкое закрытие, вообще не покупая новых деталей.«Фиксатор замка крышки багажника: 1 — декоративная крышка, 2 — крепёжный болт, 3 — фиксатор замка. Источник: руководство по эксплуатации Рено Логан, раздел 52А»Замена цилиндра и личинкиКак правило, личинка сдается первой: ключ начинает подклинивать или не проворачивается до конца. Чтобы снять цилиндр, загляните в монтажное окно усилителя крышки. Схватите пассатижами отогнутый край пружинного фиксатора и просто вытяните его.После этого достаньте цилиндр из отверстия в панели и отсоедините тягу от рычага. Обязательно проверьте резиновое уплотнительное кольцо на цилиндре: если оно задубело или надорвалось, его нужно менять вместе с личинкой. А перед установкой не забудьте щедро обработать кольцо и сам цилиндр силиконовой смазкой.«Цилиндр замка крышки багажника: 1 — пружинный фиксатор, 2 — тяга цилиндра замка. Источник: руководство по эксплуатации Рено Логан, раздел 52А»Ну и напоследок, нюанс из опыта: зимой замок багажника на Логане часто замерзает из-за скопившегося в личинке конденсата. Ключ просто отказывается идти. Главное правило здесь: не применять грубую силу. Спасает ситуацию только хороший антиобледенитель для замков.
Как заменить лампу подсветки печки на Рено Логан 1
В темноте заметил, что обозначения вокруг регуляторов печки перестали подсвечиваться. Вентилятор работал во всех положениях, температура и направление потока менялись. Значит, неисправна именно подсветка блока управления отопителем. В моем случае причина была простой - перегорела лампа.Сначала убедился, что дело в лампеВключил габариты и проверил приборную панель, кнопки и остальные элементы подсветки. Они светились нормально. Если вместе с панелью печки погасли другие приборы, разборку лучше отложить и сначала проверить предохранители, питание и контакты. У меня проблема была локальной, поэтому перешел к центральной консоли.Для работы подготовил пластиковую лопатку, Torx T20, удлиненную головку на 9 мм и лампу W1.2W 12 В. В продаже ее часто называют T5, но я ориентировался на маркировку W1.2W. Более мощную ставить не стал, так как лишний нагрев пластиковому корпусу не нужен.Разбор центральной консолиЗажигание выключил, ключ вынул. Перед отключением аккумулятора убедился, что знаю код штатной магнитолы: после снятия питания она может запросить его повторно. Затем отсоединил минусовую клемму.Облицовку центральной консоли начал снимать снизу. Потянул ее на себя без рывков, постепенно освобождая защелки. Металлической отверткой панель не поддевал - следы на пластике остаются сразу.После снятия облицовки отсоединил разъемы кнопок. Магнитола мешала нормально добраться до блока отопителя, поэтому снял и ее. Затем выкрутил крепеж блока управления печкой, немного выдвинул его из панели и наклонил.Полностью вытаскивать блок и отсоединять тросы заслонок не пришлось. Тянуть его с усилием нельзя - можно повредить тросы или проводку.Замена перегоревшей лампыДержатель лампы находится с обратной стороны блока управления отопителем. Пальцами подлезть к нему неудобно, поэтому использовал удлиненную головку на 9 мм.Порядок получился такой:1. Нащупал держатель лампы за блоком.2. Аккуратно повернул его головкой на 9 мм.3. Вынул держатель вместе с перегоревшей лампой.4. Достал старую лампу и установил новую W1.2W.5. Вернул держатель и зафиксировал его поворотом.За стеклянную колбу пассатижами не тянул - она маленькая и легко ломается. Если держатель не идет, лучше изменить положение блока, а не проворачивать пластик силой.Проверка до окончательной сборкиСначала временно подключил аккумулятор и включил габариты. Подсветка переключателей печки заработала, обозначения вокруг регуляторов стали видны равномерно. После проверки снова выключил питание, закрепил блок, установил магнитолу, подключил разъемы кнопок и защелкнул облицовку.В конце проверил вентилятор, регулировку температуры и направление потока. Все режимы работали как раньше. Замена лампы подсветки печки на Рено Логан 1 оказалась несложной, но торопиться при разборке не стоит. Больше всего времени занял доступ к задней части блока, а сама лампа меняется быстро.
Куда уходил антифриз на Renault Logan 1
На Renault Logan первого поколения начал постепенно уходить антифриз. Сначала казалось, что показалось: уровень в расширительном бачке снизился совсем немного. Потом через несколько недель пришлось долить ещё. При этом под машиной луж не было, двигатель не перегревался, печка работала нормально.Самое неприятное в такой ситуации то, что явных признаков утечки нет. Открыл капот, осмотрел патрубки, радиатор, бачок - всё сухо. Но уровень продолжал медленно снижаться.Начал искать причину с самых простых мест. На Logan 1 система охлаждения достаточно надёжная, но есть несколько участков, которые со временем начинают пропускать охлаждающую жидкость. В моём случае проблема оказалась в расширительном бачке.Сам бачок выглядел целым. Трещин сверху не было, крышка закручивалась нормально. Только при более внимательном осмотре заметил следы высохшего антифриза возле шва корпуса. Причём течь появлялась только на горячем двигателе, когда в системе повышалось давление.На холодном моторе всё оставалось сухим. Именно поэтому долго не удавалось найти источник утечки.Для проверки сделал несколько вещей1. Довёл двигатель до рабочей температуры;2. Осмотрел бачок с фонариком;3. Проверил швы корпуса по всему периметру;4. Посмотрел места подключения шлангов;5. Осмотрел крышку бачка;6. Проверил наличие белых следов высохшего антифриза.На боковой части бачка обнаружился едва заметный мокрый след. Через него антифриз буквально испарялся каплями. На землю почти ничего не попадало, зато уровень в системе постепенно снижался.Снял бачок и внимательно осмотрел его снаружи. Трещина находилась прямо по заводскому шву пластика. Дефект оказался настолько маленьким, что без снятия детали заметить его было сложно.Заодно проверил крышку расширительного бачка. На Logan она играет важную роль, поскольку поддерживает рабочее давление в системе охлаждения. Если клапан начинает работать неправильно, давление может стать выше нормы, а слабые места начинают подтекать значительно быстрее.После установки нового бачка систему заполнил антифризом до нужного уровня и несколько дней контролировал отметку в расширительном бачке. Падение уровня прекратилось полностью.Другие места, где на Логане появляются утечки1. Соединения патрубков;2. Радиатор охлаждения;3. Радиатор печки;4. Корпус термостата;5. Водяной насос;6. Крышку расширительного бачка.Больше всего времени занял поиск именно потому, что течь была очень маленькой. Многие ожидают увидеть большую лужу под автомобилем, но на практике антифриз часто уходит через микротрещины.Жидкость попадает на горячие детали двигателя и испаряется ещё до того, как успевает капнуть на землю.С тех пор при снижении уровня антифриза первым делом осматриваю расширительный бачок на прогретом двигателе. На Renault Logan 1 это одно из тех мест, которое внешне может выглядеть абсолютно исправным, но при рабочем давлении системы начинает понемногу выпускать охлаждающую жидкость наружу.
При случайной переполюсовки (10-15 сек.) пошёл лёгкий дымок из-под мотора. Далее. Чек не горит. Стартер крутит. Насос не работает и соответственно не заводится.ЭБУ отдавал в сервис. Вроде починили, как уверяют...Заменил предохранитель подкапотный на 5 А (перегорел).Проверил ВСЕ предохранители. И реле.Проверил напряжение на 30 контакте ЭБУ. 12 вольт есть. При включённом зажигании появляется и на 29 контакте.Так советовали в сервисе.Пробовал найти электрическую схему в инете.Ничего не дало.Отличаются от реальности. Там где должен быть провод, там у моего отсутствует...В интернете пишут, что на эти модели иногда ставили разные ЭБУ.Даже в одной партии...Я приложил фото модели ЭБУ. С номером. Возможно у кого-то есть что сказать или посоветовать.В сервисе заломили цену как на вертолёт. А надо ещё туда отвезти. Подскажите, пожалуйста.
Причины, по которым Renault Logan 1 может глохнуть на холодную
Проблема проявилась так: утром двигатель схватывал сразу, но через пару секунд начинал "проваливаться" и глох. Иногда удавалось удержать газом, но стоило отпустить педаль - мотор снова останавливался.Тёплый запуск проходил без затруднений, что явно указывало на неисправность одного из узлов, отвечающих именно за холодный режим. Пришлось разбираться последовательно, потому что причин у такого поведения у Логана несколько.Сначала проверил систему подачи топлива. Насос работал тихо, давление было стабильным, но на фильтре заметил следы загрязнения - заменил его сразу. Ситуация изменилась незначительно, значит причина глубже.Дальше перешёл к датчикам, потому что электронный блок управления сильно зависит от правильных показаний в момент холодного пуска.Основные причины холодного пуска на LoganЧтобы не упустить важные моменты, выделил основные причины, которые чаще всего приводят к тому, что Logan 1 заводится и глохнет на холодную:1. Некорректная работа датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).2. Подсос воздуха через трещины во впускном коллекторе или патрубках.3. Загрязнение дроссельного узла и канала холостого хода.4. Неисправность регулятора холостого хода (РХХ).5. Низкое давление топлива из-за забитого фильтра или сетки бензонасоса.6. Свечи и катушки с потерей искры на холодном моторе.Диагностика и ремонт: от датчика до свечейПроверка ДТОЖ показала, что он передаёт неверные данные - мультиметр показывал сопротивление, не соответствующее температуре двигателя. Из-за этого блок управления “думал”, что мотор уже тёплый, и подавал смесь беднее нормы.Именно поэтому без газа мотор сразу глох. После замены датчика двигатель стал держать обороты дольше, но всё ещё неровно.Следующим шагом стал осмотр дросселя. Снял узел, внутри был плотный слой нагара, особенно в зоне канала холостого хода. После очистки и адаптации работа стабилизировалась, плавание оборотов исчезло. РХХ тоже почистил, его шток был покрыт отложениями и заедал.Параллельно проверил впуск. Один из патрубков имел небольшую трещину, через которую подсасывал воздух на холодную. На горячем моторе резина расширялась и подсос уменьшался, именно поэтому проблема проявлялась только утром. Заменил патрубок и посадил хомут плотнее.Свечи осмотрел в последнюю очередь, две из них имели белёсый нагар, что подтверждало обеднение смеси. Поставил новый комплект.После всех работ запускаю двигатель, он уверенно держит обороты, прогрев проходит ровно, без попыток заглохнуть. На холодную трогается мягко, без провалов.
Как я нашёл и поменял бензонасос на Рено Логан
Рено Логан (1.4, 2008 год) вдруг начала плохо заводиться — приходилось долго крутить стартер, а потом ещё и начала глохнуть на ходу. Подозрение упало на бензонасос.Раньше с этим никогда не сталкивался, но решил разобраться сам, чтобы не тащить в сервис. Всё оказалось не так сложно, как я думал.Где находится бензонасосНа Логане он стоит прямо в баке. Добраться до него можно из салона — сиденье сзади откидывается, под ним лючок. Это очень удобно, не нужно снимать бак, как на некоторых других машинах.Как я искал проблему1. Включил зажигание — не услышал характерного «жужжания» насоса. Он должен качать пару секунд перед запуском.2. Проверил предохранитель и реле (в монтажном блоке под капотом) — всё целое.3. Подключил сканер — ошибки по давлению топлива.4. Снял шланг подачи — бензин не шёл. Решил снимать насос.Инструменты- Крестовая отвёртка- Плоская отвёртка и молоток (для стопорного кольца)- Тряпка и перчатки- Новый насос в сборе (брал Luzar, аналог оригинала)Как менял1. Снял заднее сиденье, открыл лючок — под ним круглая крышка с проводами и шлангами.2. Отсоединил фишку питания и топливные трубки (там пластиковые защёлки — аккуратно, чтобы не сломать).3. Кольцо стопорное откручивал через тряпку и постукивания молотком — шло туго.4. Вытащил модуль — от него пахло горелым, насос реально был мёртвый.5. Новый поставил по метке, шланги подключил, фишку вставил — всё встало как надо.6. Включил зажигание — насос загудел. Завёл — мотор схватил сразу.Что понял- Менять насос можно самому, если не боишься запаха бензина и не спешишь.- Главное — ничего не ломать при снятии шлангов и кольца.После замены машина стала заводиться с пол-оборота и ехать бодрее, провалы ушли.
АБС, и магнитола.
Всем здравствуйте! Прошу совета кто сталкивался с проблемой, которую авто электрики зовут нонсос. Ситуация такова: включаю зажигание, загорается гирлянда, по очереди все тухнет, завожу двигатель, последние лампочки, масло аккамуятор, и.д, гаснут до конца, при езде никаких проблем, при торможении по скользкой дороге, абс отрабатывает как положено.Но стоит нажать на кнопочку вкл.магнитолы, загорается лампочка АБС на приборной панели, и АБС нет, не работает, выключаю магнитолу глушу машину, завожу заново и опять все ок, до момента пока опять не включу магнитолу.Съездил к электрику, он говорит что пока магнитола выключена все норм, а при включении магнитолы заднее правое колесо едет со скоростью 680 км/ч, а машина при этом стоит на месте.Подключил другую магнитолу, включаю, и о чудо, не горит АБС, но нет звука, выключаю зажигание, в каком то положении ключа слышу секунду звук из динамика, и за эту секунду загорается АБС и опять звука нет. Не знаю что делать.Рено логан, 2008 г.в.