Регулировка клапанов на двигателе G4FC

Двигатель G4FC, знакомый многим по Hyundai Solaris, Kia Rio и Ceed, в целом надежен, но имеет одну особенность, у него нет гидрокомпенсаторов. Это значит, что со временем тепловые зазоры клапанов уходят, и появляется характерный цокающий звук, особенно на холодную.

Кроме неприятного стука, неправильные зазоры могут привести к потере мощности и прогару клапанов. Услышав этот звук на своем автомобиле, я решил не тянуть и провести регулировку самостоятельно.

Теория и необходимые параметры

Регулировка на этом моторе сводится к подбору и замене толкателей - небольших металлических “стаканчиков”, которые стоят между кулачком распредвала и стержнем клапана.

Они бывают разной толщины, и именно за счет подбора нужной толщины и выставляется правильный зазор. Процедура проводится только на полностью остывшем двигателе (температура ниже 38°C).

— Таблица номинальных зазоров (на холодную):

• Впускные клапаны: 0.20 мм (допустимый диапазон 0.12-0.28 мм)

• Выпускные клапаны: 0.25 мм (допустимый диапазон 0.17-0.33 мм)

— Для расчета толщины нового толкателя используется простая формула: T(новый) = T(старый) + (F - N), где:

• T(новый) - толщина нового толкателя.

• T(старый) - толщина снятого толкателя (указана на внутренней стороне).

• F - фактический, измеренный зазор.

• N - номинальный зазор (0.20 для впуска, 0.25 для выпуска).

Процесс регулировки

Сама работа требует аккуратности и наличия динамометрического ключа, так как моменты затяжки здесь очень важны.

— Что понадобится для работы:

1. Набор щупов для измерения зазоров.

2. Микрометр для измерения толщины толкателей.

3. Новые толкатели нужных размеров.

4. Новая прокладка клапанной крышки.

5. Динамометрический ключ.

— Порядок действий был такой:

1. Разборка. Снял клапанную крышку. Затем, проворачивая коленвал, выставил поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия, чтобы кулачки распредвалов смотрели вверх.

2. Замеры. С помощью щупов я измерил зазоры на клапанах 1-го, 2-го, 4-го и 5-го кулачков (согласно мануалу) и записал все показания в блокнот. Затем провернул коленвал на 360 градусов и измерил зазоры на оставшихся клапанах (3-й, 6-й, 7-й, 8-й кулачки).

3. Снятие распредвалов. Чтобы добраться до толкателей, нужно снимать распредвалы. Я ослаблял болты крышек подшипников постепенно и в правильной последовательности (крест-накрест, от краев к центру), чтобы не повредить валы.

4. Подбор толкателей. Вынув старые толкатели, я протер их и с помощью микрометра уточнил толщину, указанную на донышке. Затем по формуле рассчитал, какие толкатели мне нужны для каждого клапана, где зазор был не в допуске.

5. Сборка. Установив новые толкатели, я смазал моторным маслом распредвалы и их постели. Установил валы на место и начал затягивать крышки подшипников, также постепенно и в правильной последовательности, соблюдая моменты затяжки.

— Моменты затяжки:

• Болты крышек подшипников распредвалов: 12-14 Н·м

• Болты клапанной крышки: 8-10 Н·м

После сборки и установки новой прокладки я завел двигатель. Характерное цоканье полностью пропало, мотор стал работать заметно тише и ровнее.