Как избежать ошибок при замене ремня ГРМ на Калине: инструкция и работа с метками
"Калина" с восьмиклапанным мотором прошла более 100 тысяч километров, и стало понятно - пора менять ремень ГРМ. На этих двигателях он хоть и не так капризен, как на 16-клапанниках, но затягивать с заменой точно не стоит.
Если ремень порвётся, загибать клапана не должно, но всё равно неприятно остаться где-нибудь на трассе.
Решил менять сам, в гараже, и вот пошагово расскажу, как всё прошло и что важно не упустить.
Для начала подготовил всё нужное:
1. Сам ремень (брал Contitech).
2. Ролик натяжной (INA).
3. Ключи на 10, 13, 17.
4. Вороток.
5. Головки.
6. Монтировка.
7. Домкрат.
8. Ключ для натяжения ремня.
2. Ролик натяжной (INA).
3. Ключи на 10, 13, 17.
4. Вороток.
5. Головки.
6. Монтировка.
7. Домкрат.
8. Ключ для натяжения ремня.
Ещё пригодился маркер и фонарь - без них неудобно выставлять метки.
Как менял - рассказываю поэтапно:
• Менял в яме, но можно и на ровной поверхности, если есть доступ сбоку.
• Сначала снимаю клемму с аккумулятора, чтобы случайно не коротнуть при работе с инструментом.
• Потом демонтирую защиту двигателя, снимаю правое колесо и подкрылок, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
• Далее откручиваю верхнюю пластиковую крышку ГРМ - она держится на нескольких болтах под ключ на 10.
• Следующий шаг - вывожу поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого проворачиваю коленвал по часовой стрелке (удобно за болт шкива), пока метка на шкиве не совместится с отливом на крышке, а шкив распредвала не покажет свою метку вверх - она должна совпасть с приливом на головке блока.
• Если не совпало, делаю ещё один оборот коленвала. После этого обязательно проверяю, что всё стоит правильно: коленвал и распредвал должны быть точно по меткам.
• Дальше снимаю ремень генератора и откручиваю болт шкива коленвала. Вот тут может быть сложно - он затянут сильно, иногда приходится блокировать маховик или использовать пневмоинструмент.
• После снятия шкива открывается доступ к нижней крышке ГРМ - её тоже снимаю.
• Теперь видно ремень и ролик. Ослабляю ролик, снимаю старый ремень. Перед тем как ставить новый, снова проверяю метки. Иногда они чуть смещаются при снятии - лучше перестраховаться.
• Новый ремень ставлю, начиная с коленвала, затем на распредвал, потом ролик и натяжитель. Ремень должен лечь ровно, без провисаний.
• Натягиваю ремень по инструкции: ролик поворачивается до нужного усилия, чтобы ремень не был перетянут и не болтался.
• Проверяю - делаю два оборота коленвала вручную и снова сверяю метки. Если всё совпадает, можно собирать обратно.
• Ставлю крышки, шкив, затягиваю болт коленвала, собираю генераторный привод и всё, что снимал.
• Завожу двигатель - он должен работать ровно, без свистов. В моём случае всё сработало с первого раза.
• Через 500 км проверил натяжение ремня - немного дотянул ролик, и на этом всё.
Полезные подсказки
Не экономьте на комплекте. Один раз купил ремень неизвестного бренда - через 10 тысяч начал махриться. Лучше взять нормальный комплект и ездить спокойно. Если опыта нет, лучше заранее почитать мануал или посмотреть пару видео - с первого раза может быть не совсем понятно с метками.
Такую работу реально сделать своими руками, если есть немного терпения и базовый набор инструментов. Важно не спешить, тщательно проверить все метки и не забывать про повторную проверку после установки ремня.
Сложного там ничего нет, особенно если мотор восьмиклапанный - доступ удобный, и сама конструкция проще, чем на 16-клапанниках.
После замены появилась уверенность в машине, особенно в дальней дороге - знаешь, что всё сделано как надо и ремень не подведёт.
100 000 км
11 отреагировали
Комментарии8