Пошаговый разбор, почему не заводится 16‑клапанная Приора
Такое бывает часто: стартер крутит, но мотор не схватывает или запускается и сразу глохнет. На моей Приоре с мотором 21126 это случилось зимой - пришлось методично пройтись по всем системам, чтобы найти причину.
Проверка питания и сигнала на основных узлах
1. Аккумулятор.
Многие проблемы начинаются с него. Если напряжение меньше 12 вольт, ЭБУ может просто не включить бензонасос или зажигание.
Многие проблемы начинаются с него. Если напряжение меньше 12 вольт, ЭБУ может просто не включить бензонасос или зажигание.
Проверяю мультиметром - при включённом зажигании должно быть не меньше 11,8 В, при запуске не падать ниже 9,5 В. Если ниже, аккумулятор разряжен или стартер забирает слишком много тока.
2. Предохранители и реле.
В монтажном блоке под капотом проверил реле бензонасоса и реле зажигания. Часто контакты подгорают или окисляются. Иногда достаточно просто вынуть реле, почистить контакты и вставить обратно. Предохранители F3 и F5 отвечают за питание ЭБУ и топливный насос.
В монтажном блоке под капотом проверил реле бензонасоса и реле зажигания. Часто контакты подгорают или окисляются. Иногда достаточно просто вынуть реле, почистить контакты и вставить обратно. Предохранители F3 и F5 отвечают за питание ЭБУ и топливный насос.
3. Бензонасос.
При включении зажигания должно быть слышно короткое жужжание - насос качает давление. Если тишина, нужно проверить питание на разъёме под задним сиденьем. На контактах должно быть около 12 В на пару секунд после включения зажигания.
При включении зажигания должно быть слышно короткое жужжание - насос качает давление. Если тишина, нужно проверить питание на разъёме под задним сиденьем. На контактах должно быть около 12 В на пару секунд после включения зажигания.
Если питание есть, а насос молчит - он умер. Иногда помогает лёгкий удар по крышке, значит, щётки закисли.
4. Давление топлива.
Даже если насос работает, может не выдавать нужное давление. На рампе под колпачком есть штуцер, можно подключить манометр. Давление должно быть 3,5–3,7 бара. Если меньше, то проблема в насосе, регуляторе или фильтре.
Даже если насос работает, может не выдавать нужное давление. На рампе под колпачком есть штуцер, можно подключить манометр. Давление должно быть 3,5–3,7 бара. Если меньше, то проблема в насосе, регуляторе или фильтре.
5. Искра и датчик коленвала.
Если топливо есть, а мотор не схватывает - проверяю искру. Подключаю свечу к катушке, прикладываю к массе и кручу стартер. Если искры нет, почти всегда виноват датчик положения коленвала (ДПКВ).
Если топливо есть, а мотор не схватывает - проверяю искру. Подключаю свечу к катушке, прикладываю к массе и кручу стартер. Если искры нет, почти всегда виноват датчик положения коленвала (ДПКВ).
Без него ЭБУ не знает, когда давать искру и топливо. Проверить можно просто - при неисправном датчике не загорается лампа Check Engine при включении зажигания. Нормальное сопротивление ДПКВ около 550–750 Ом.
6. Свечи и катушки зажигания.
Если свечи залиты, мотор не заведётся. Выкрутил мокрые, значит, смесь переобогащена. Просушить, поставить сухие заведется. Если свечи старые (нагар, трещины изолятора), менять надо комплектом. Катушки можно проверить мультиметром - сопротивление первичной обмотки около 0,7 Ом, вторичной 4,5–6 кОм.
Если свечи залиты, мотор не заведётся. Выкрутил мокрые, значит, смесь переобогащена. Просушить, поставить сухие заведется. Если свечи старые (нагар, трещины изолятора), менять надо комплектом. Катушки можно проверить мультиметром - сопротивление первичной обмотки около 0,7 Ом, вторичной 4,5–6 кОм.
7. Масса двигателя.
Очень частая причина неудачного запуска - плохая масса. При окислении контакта между двигателем и кузовом стартер крутит, но ЭБУ не получает стабильное питание. Нужно зачистить контакт под аккумулятором и на коробке, затянуть болты, после этого запуск станет уверенным.
Очень частая причина неудачного запуска - плохая масса. При окислении контакта между двигателем и кузовом стартер крутит, но ЭБУ не получает стабильное питание. Нужно зачистить контакт под аккумулятором и на коробке, затянуть болты, после этого запуск станет уверенным.
8. Иммобилайзер.
Если стартер крутит, а двигатель не схватывает и лампа иммобилайзера мигает - система блокирует подачу топлива. Иногда помогает запасной ключ. Если иммо завис, можно временно отключить его в ЭБУ у автоэлектрика.
Если стартер крутит, а двигатель не схватывает и лампа иммобилайзера мигает - система блокирует подачу топлива. Иногда помогает запасной ключ. Если иммо завис, можно временно отключить его в ЭБУ у автоэлектрика.
9. Ремень ГРМ.
Если двигатель схватывает, но не запускается, или слышен "легкий" звук прокрутки - стоит проверить метки ГРМ. Перескок на один зуб уже нарушает фазы, и мотор может не завестись.
Если двигатель схватывает, но не запускается, или слышен "легкий" звук прокрутки - стоит проверить метки ГРМ. Перескок на один зуб уже нарушает фазы, и мотор может не завестись.
10. Система холостого хода и дроссель.
Заслонка часто закоксовывается, особенно зимой. Если она не закрывается до конца, ЭБУ не может корректно подать воздух для запуска.
Заслонка часто закоксовывается, особенно зимой. Если она не закрывается до конца, ЭБУ не может корректно подать воздух для запуска.
Нужно снять дроссель, очистить очистителем карбюратора, проверить регулятор холостого хода (РХХ) и датчик положения дросселя (TPS).
Если при повороте ключа вообще ничего не происходит, проверяю контакт на замке зажигания и питание стартера.
В моём случае проблема оказалась двойной - окислился разъём ДПКВ и плохой контакт массы на кузове. После чистки и замены датчика машина стала заводиться с пол-оборота.
Практически всегда при неудачном запуске стоит проверять три вещи: есть ли питание, искра и подача топлива. Если одно из трёх пропадает, мотор не запустится. А чтобы не искать вслепую, полезно иметь простой мультиметр и диагностический сканер, с ними найти причину реально за 10 минут.
8 отреагировали
Комментарии1