Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Отзыв о Приоре
Машину брал этой зимой, покатался совсем немного, поэтому и решил продать — пробег минимальный. По честному: стаканы целые, по технике вопросов нет, прошита (едет бодро, педаль отзывчивая). Из минусов — только возрастные рыжики по кузову, ничего критичного. За время владения успел немного вложиться для себя.Цена с учетом всех свежих вложений. В машину души не чаял, но обстоятельства изменились.Расход топливаПо городу выходит около 8 литров, при спокойной езде 6.УправляемостьВ повороты заходит уверенно, без лишних проблемПодвескаПодвеска хорошая, довольно мягкая.БагажникБагажник как у обычной приоры седан, все необходимое вмещается.Коробка передачПереключаются очень плавно без рывков МультимедиаВсе работает исправноКачество сборкиДля своего класса и года сборка нормальная, сверчков нет, всё на своих местах. ДинамикаПросто летаетСтоимость обслуживанияКопейки, хоть в гараже через ютуб ремонтируйПроходимостьПо грунтовке едет нормально, клиренс позволяет. ЦенаСмотря на другие приоры по таким же характеристикам, моя гораздо дешевле. Цена адекватная с учетом свежих вложений. Кому надо - тот поймёт. Внешний видНу сравнивая со всем автовазом, приора гораздо симпатичнее будет, даже тех машин которые вышли с конвейера автоваза недавно за последние года.КомфортСпинка регулируется, подлокотник есть, руль на Гуре, ноги не устают от педаль Вместительность салонаНу как обычная приораНадёжностьНи разу не подводила, всегда заводится, даже в очень холодную зиму ШумоизоляцияСтандартная шумка с завода.
Ещё 8 фото
Приорик для повседневной езды🙂
Очередная Приора 2010 года и надеюсь что не последняя)Четвертая машина в семье.Брал как поджепник не надолго и вот уже пять лет она у меня...О плюсах и минусах думаю нет смысла рассказывать,все давно и так всё знают о Ладах)Цена =качество.Ремонтопригодна как велосипед, ну почти как велосипед.Продавать было жалко, но нет времени на неё.
Ещё 4 фото
Моя машина
Расход топливаПо городу уходит в районе 9литров, по трассе заметно меньшеПроходимостьНа удивление очень хорошая проходимость, доводилось ездить и по глубокому снегу, и в грязь, всё проезжала и иногда даже вытаскивала тем кто застрял Внешний видвнешний вид более такой можно сказать вызывающий, за счет цвета люди оборачиваются и смотрят, взгляды будут всегда, такой цвет всем нравится ну и более молодежная машина ПодвескаПодвеска очень приятная, поменял с масленые стойки на газо-масленные стало гораздо лучше и приятнее ездить Коробка передачПередачи переключаются мягенько, без каких либо пинков БагажникВместительный багажник, на удивление влезает практически всё!Стоимость обслуживанияСтоимость обслуживания за счет того что это ВАЗ очень дешёвое и доступное каждому
Ещё 2 фото
Приора, (мангуст)
ПроходимостьЗа время эксплуатации, показала себя с надёжной стороны, проходила где японские внедорожники боялись ехать, в потоке пользуется уважением, едет бодро.Ремонтом занимался сам, для себя, 14 лет верой и правдой провозила всю мою многочисленную семью. На дороге уступают в приоритете проезда, пользуется уважением автолюбителей. В эксплуатации проста и недорогая. Зимой дорогу держит, системы позволяют проходить и по сугробам и по льду. Слабый неподготовленный кузов, быстро начал ржаветь, первая пошла крышка багажника. Дальше больше, добрался до замены задних стаканов, оказалось не так сложно с умелыми руками. Далее хотел заняться кузовом дальше и довести авто до идеала, но сломал спину и дело встало. Жаль отдавать на съедение коррозии машину, хочу продать специалистам что б восстановили и автомобиль ещё отслужил людям…
Как я устранил ошибку P1135 на Приоре 16 клапанов
Check Engine загорелся на Приоре 16 клапанов без заметных изменений в работе двигателя. Подключил сканер и увидел активный P1135 - сбрасывать код сразу не стал.Расшифровка P1135Для системы управления двигателем ВАЗ P1135 означает неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода, установленного до нейтрализатора. Речь идет об управляющем датчике кислорода.Нагревательный элемент встроен внутрь самого датчика и отдельно не заменяется.Контроллер следит за его электрической цепью и может зафиксировать обрыв, замыкание на массу или на питание.Поэтому один P1135 еще не повод сразу покупать новый лямбда-зонд.Причина может быть в самом датчике, его разъеме, проводке, цепи питания или управления со стороны ЭБУ.Как искал причинуСначала посмотрел, остается ли P1135 активным после запуска двигателя. Затем дал выпуску остыть и отсоединил разъем управляющего датчика кислорода.Осмотрел контакты и жгут возле катколлектора. Оплавления, коррозии и повреждений изоляции не нашел.Дальше проверял электрическую часть по схеме:1. Определил выводы встроенного нагревательного элемента по распиновке датчика.2. Проверил его сопротивление мультиметром.3. Проверил питание цепи.4. Целостность управляющей линии проверял при выключенном зажигании и отключенном ЭБУ.5.Осмотрел контакты в разъемах, чтобы исключить плохое соединение.Проводка и питание оказались исправными, а внутри самого датчика цепь нагревательного элемента была разомкнута. То есть неисправен был датчик кислорода в сборе.После этого замена уже была обоснованной.Как заменил датчикРаботал на холодном двигателе. Снял минусовую клемму аккумулятора, отключил разъем датчика и освободил его провод из держателей.Специальной разрезной головкой вывернул датчик из катколлектора.Новый датчик установил на место, провод уложил по штатному маршруту и подключил разъем.Проверил, чтобы жгут не касался горячих деталей выпуска и не был натянут.После сборки подключил аккумулятор, запустил двигатель и удалил P1135 из памяти. Затем сделал контрольную поездку и повторно проверил ошибки. Код больше не появился.Про ошибку "4"В поиске вместе с P1135 часто встречается еще и ошибка 4 на Приоре 16 клапанов. Это разные вещи.P1135 считывается диагностическим прибором из системы управления двигателем.Одиночная цифра 4 появляется в режиме самодиагностики комбинации приборов и относится уже к другой системе.Поэтому связывать цифру 4 на приборке с неисправностью управляющего датчика кислорода нельзя.
Замена антифриза на Приоре 16 кл. без кондиционера: слив и объем
Антифриз - одна из немногих жидкостей, которые, наряду с маслом, можно поменять почти в любом гараже меньше чем за полчаса.На простых машинах, например на Приоре, это актуальнее, чем на новых китайских или европейских авто с кучей защиты. Ниже расскажу, откуда сливать старую жидкость, сколько ее в системе и как залить новую.Сколько антифриза в Приоре 16 клапанов без кондиционераОбъем зависит от года выпуска машины. В раннем официальном руководстве Priora 1 номинальный объем системы охлаждения указан как 7,84 литра. В более поздних руководствах LADA указано 6,3 литра без предпускового подогревателя и 7 литров с ним.Отсутствие кондиционера на объем системы не влияет, поэтому сверяйтесь с документами к своей машине.При обычной замене новой жидкости войдет меньше номинала. Часть старого антифриза остается в патрубках.Когда менять антифризИнтервал в разных изданиях руководства отличается. Чаще называют 75 000 км или 5 лет - смотря что наступит раньше. Точный срок проверяйте в своей сервисной книжке.Менять раньше срока стоит по состоянию жидкости. Если антифриз из красно-розового стал бурым, серым или мутным, значит, присадки отработали и от коррозии он уже не защищает.Что подготовитьНужна новая охлаждающая жидкость класса G12, карбоксилатная, красно-розового цвета. На конвейере АвтоВАЗа применяют Felix Carbox. Еще понадобятся емкость под слив не меньше объема системы, ключ на 13 мм для пробки блока цилиндров и тряпки. Работаем только на холодном двигателе, на горячем жидкость находится под давлением.Слив жидкостиСливать нужно из двух точек - из радиатора и блока цилиндров. Через пробку радиатора уходит не вся жидкость.Как это сделать:1. Поставить машину на ровную площадку, яму или подъемник. Дождаться, пока двигатель полностью остынет.2. Снять брызговик силового агрегата, если он мешает. Подставить емкость под нижнюю часть правого бачка радиатора.3. Отвернуть сливную пробку радиатора. На версии без кондиционера она находится в нижней части правого бачка. Крышку расширительного бачка в начале держат закрытой, чтобы напор был слабее, потом открывают.4. Переставить емкость под сливное отверстие блока цилиндров. Оно на передней стороне блока, ближе к картеру сцепления. Отвернуть пробку ключом на 13 мм и слить жидкость из рубашки охлаждения.5. Закрутить обе пробки обратно. Осмотреть уплотнительное кольцо пробки радиатора.Как залить новый антифризЗаливают через расширительный бачок. Затем заводят двигатель и следят за уровнем. Когда он просядет, жидкость доливают до нормы.Воздух выгоняют, несколько раз сжав шланги системы охлаждения. После прогрева проверьте, пошла ли циркуляция по большому кругу.Уровень смотрят повторно, когда мотор полностью остынет.На стенке бачка нанесены отметки MIN и MAX. На холодном моторе жидкость должна стоять между ними. На прогретом уровень поднимается от теплового расширения, судить по нему нельзя.Крышку бачка откручивайте только на холодную. И не смешивайте антифризы разных марок, если не уверены в их совместимости.Слитый антифриз на землю выливать нельзя - этиленгликоль ядовит. Старую жидкость держат в закрытой таре и сдают на утилизацию.Через день после замены проверьте уровень на полностью остывшем моторе и осмотрите сливные пробки. Подтеков быть не должно.
Тут пригодится ваш совет
Подскажите, как решить проблему? Уже и к диагностам ездили , ничего не сказали толком
Замена прокладки впускного коллектора на Приоре 16 клапанов
Плавающие обороты и выросший расход на Приоре с 16 клапанным двигателем не всегда означают проблему с датчиками. Часто виновата рассохшаяся прокладка впускного коллектора.Как понять, что виновата именно прокладкаЧерез изношенную прокладку в коллектор подсасывается лишний воздух. Топливная смесь беднеет. Электроника пытается это компенсировать, и мотор начинает работать неровно.Признаки неисправности прокладки:• обороты холостого хода плавают, стрелка тахометра не стоит на месте;• при разгоне чувствуется потеря тяги;• расход топлива в городе заметно вырос;• иногда на холостых слышен свист или шипение из-под коллектора.Такие же симптомы дают потрескавшийся патрубок вентиляции картерных газов и задубевшие вакуумные шланги. Диагностику стоит начать именно с них, ведь это займет гораздо меньше времени, чем менять прокладку.Комплект прокладок и ценаВ комплекте - прокладки двух видов. Несколько плоских, их еще называют рыбками, идут на стык коллектора с головкой блока. Плюс одна круглая, отдельно под дроссельный узел.Стоит набор 300–500 рублей. Брать лучше сразу весь: коллектор для замены все равно снимается, менять прокладки по одной смысла нет.Как заменить прокладкиРаботаем обязательно на остывшем моторе. Порядок такой:1. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода.2. Отсоединить трос привода дроссельной заслонки.3. Открутить гайки дроссельного узла и отвести его в сторону. Шланги охлаждающей жидкости при этом не трогаем.4. Отсоединить колодки проводов от катушек зажигания. Если мешают доступу, снять их вместе со свечами.5. Открутить крепление коллектора к головке блока, снять старые прокладки и поставить новые.Посадочные плоскости перед установкой протирают насухо. Мусор и старые остатки там ни к чему.После сборки заводим двигатель и слушаем холостые. Обороты ровные и шипения нет? Значит, подсос устранен.
Распиновка блока управления светом Приоры 1
Габариты на Приоре время от времени начали пропадать после тряски. Могли погаснуть на неровной дороге, а после легкого движения блока управления светом снова включались. Поэтому первым делом полез к МУС и его разъему.С цветами проводов быстро возникла путаница. На старом жгуте несколько жил уже менялись, да и похожие оттенки различать под панелью неудобно. Проще оказалось смотреть обозначения непосредственно на корпусе модуля.На Priora 1 через МУС включаются габариты, головной свет, противотуманки, подсветка приборов и электрокорректор фар.Какие контакты есть на МУСОбычной нумерации по порядку здесь нет. Возле выводов нанесены обозначения вроде 30, 31, 58 и 56, поэтому отсчитывать нужный контакт от края колодки не стоит.Для моего блока раскладка была такой:1.30 - постоянный плюс.2. 31 - масса.3. Xz - плюс после включения зажигания.4. 58 - габаритные огни.5. 56 - линия головного света.6. 58b - подсветка приборов и кнопок.7. G - электрокорректор фар.8.56b - линия корректора, назначение зависит от версии МУС.9. 1 - включение задней противотуманной фары.10. 2 - управляющая линия заднего противотуманного света.11. 3 - включение передних противотуманных фар.12. 4 - управляющая линия передних противотуманных фар.Перед работой я все равно сверил обозначения именно со своим модулем. На Приорах встречаются разные исполнения МУС, а на машине без передних противотуманок часть выводов может вообще не использоваться.Откуда пропадали габаритыПеред снятием разъема отключил минусовую клемму аккумулятора. Уже при осмотре колодки заметил, что одна клемма держится хуже соседних. Если немного пошевелить провод, она смещалась в корпусе.После восстановления контакта проверил питание мультиметром.На выводе 30 плюс был постоянно. На Xz напряжение появлялось после поворота ключа, масса на 31-м контакте была нормальной. При включении габаритов появлялось питание и на линии 58.Этого оказалось достаточно, чтобы не разбирать дальше монтажный блок и не покупать другой МУС. Проблема была именно в соединении колодки.Почему по цветам легко ошибитьсяМаркировка проводов помогает, пока жгут заводской и никто до него не добирался. На возрастной машине ситуация уже другая: провод мог быть заменен, соединен вставкой или просто выцвести.Поэтому я сначала находил обозначение нужного вывода на модуле, а потом уже проверял сам провод мультиметром. Замыкать соседние контакты перемычкой ради проверки не стал, среди них есть линии, связанные с электроникой автомобиля.После ремонта клеммы габариты больше не пропадали даже на неровностях. Сам блок управления светом оказался исправен, менять его не пришлось.