Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена антифриза на Приоре 16 кл. без кондиционера: слив и объем
Антифриз - одна из немногих жидкостей, которые, наряду с маслом, можно поменять почти в любом гараже меньше чем за полчаса.На простых машинах, например на Приоре, это актуальнее, чем на новых китайских или европейских авто с кучей защиты. Ниже расскажу, откуда сливать старую жидкость, сколько ее в системе и как залить новую.Сколько антифриза в Приоре 16 клапанов без кондиционераОбъем зависит от года выпуска машины. В раннем официальном руководстве Priora 1 номинальный объем системы охлаждения указан как 7,84 литра. В более поздних руководствах LADA указано 6,3 литра без предпускового подогревателя и 7 литров с ним.Отсутствие кондиционера на объем системы не влияет, поэтому сверяйтесь с документами к своей машине.При обычной замене новой жидкости войдет меньше номинала. Часть старого антифриза остается в патрубках.Когда менять антифризИнтервал в разных изданиях руководства отличается. Чаще называют 75 000 км или 5 лет - смотря что наступит раньше. Точный срок проверяйте в своей сервисной книжке.Менять раньше срока стоит по состоянию жидкости. Если антифриз из красно-розового стал бурым, серым или мутным, значит, присадки отработали и от коррозии он уже не защищает.Что подготовитьНужна новая охлаждающая жидкость класса G12, карбоксилатная, красно-розового цвета. На конвейере АвтоВАЗа применяют Felix Carbox. Еще понадобятся емкость под слив не меньше объема системы, ключ на 13 мм для пробки блока цилиндров и тряпки. Работаем только на холодном двигателе, на горячем жидкость находится под давлением.Слив жидкостиСливать нужно из двух точек - из радиатора и блока цилиндров. Через пробку радиатора уходит не вся жидкость.Как это сделать:1. Поставить машину на ровную площадку, яму или подъемник. Дождаться, пока двигатель полностью остынет.2. Снять брызговик силового агрегата, если он мешает. Подставить емкость под нижнюю часть правого бачка радиатора.3. Отвернуть сливную пробку радиатора. На версии без кондиционера она находится в нижней части правого бачка. Крышку расширительного бачка в начале держат закрытой, чтобы напор был слабее, потом открывают.4. Переставить емкость под сливное отверстие блока цилиндров. Оно на передней стороне блока, ближе к картеру сцепления. Отвернуть пробку ключом на 13 мм и слить жидкость из рубашки охлаждения.5. Закрутить обе пробки обратно. Осмотреть уплотнительное кольцо пробки радиатора.Как залить новый антифризЗаливают через расширительный бачок. Затем заводят двигатель и следят за уровнем. Когда он просядет, жидкость доливают до нормы.Воздух выгоняют, несколько раз сжав шланги системы охлаждения. После прогрева проверьте, пошла ли циркуляция по большому кругу.Уровень смотрят повторно, когда мотор полностью остынет.На стенке бачка нанесены отметки MIN и MAX. На холодном моторе жидкость должна стоять между ними. На прогретом уровень поднимается от теплового расширения, судить по нему нельзя.Крышку бачка откручивайте только на холодную. И не смешивайте антифризы разных марок, если не уверены в их совместимости.Слитый антифриз на землю выливать нельзя - этиленгликоль ядовит. Старую жидкость держат в закрытой таре и сдают на утилизацию.Через день после замены проверьте уровень на полностью остывшем моторе и осмотрите сливные пробки. Подтеков быть не должно.
Сколько фреона в кондиционере Lada Priora с системой Panasonic
С заправочным объемом кондиционера на Приоре легко запутаться. В разных таблицах встречаются значения от 450 до 600 граммов, но ориентироваться на них без уточнения типа климатической установки нельзя. На Lada Priora ставили системы Panasonic и Halla, причем нормы заправки у них отличаются.Перед обслуживанием я сначала определяю, какая система стоит на машине. Это надежнее, чем брать первое найденное значение только по модели автомобиля.Как отличить Panasonic от HallaРазница заметна уже по устройству системы. У Panasonic установлен роторно-лопастной компрессор рабочим объемом 120 см³. У Halla компрессор другой конструкции - аксиальный пятипоршневой объемом 160 см³.Отличается и расположение элементов кондиционера. У Panasonic конденсатор с ресивером и дополнительным вентилятором закреплен непосредственно на кузове. У Halla используются два спаренных электровентилятора возле радиатора системы охлаждения. Эти признаки помогают определить установку, даже если блок управления климатом раньше меняли.Заправочный объем PanasonicДля системы Panasonic используется хладагент R134a, заправочная масса составляет 450 г. У Halla норма больше - 550 г. Поэтому данные от одной установки для другой не подходят.Я бы перед заправкой дополнительно посмотрел наклейку под капотом, если она сохранилась. На старых машинах отдельные детали кондиционера могли менять, поэтому одной информации о комплектации иногда недостаточно.Почему количество считают по массеЗаправлять кондиционер по принципу "добавить немного и проверить холод" не стоит. При полной перезаправке хладагент из контура извлекают, систему вакуумируют, а затем загружают нужное количество по весам.Одного показания манометров для определения количества фреона недостаточно. Давление меняется вместе с температурой воздуха, режимом работы компрессора и условиями охлаждения конденсатора. Манометры помогают оценить работу системы, но точную массу хладагента ими не измерить.Перезаправка тоже нежелательна. Избыток хладагента меняет рабочие давления и увеличивает нагрузку на кондиционер, поэтому добавлять его "с запасом" нет смысла.Когда заправка не решит проблемуЕсли кондиционер заметно потерял хладагент, сначала я бы искал место утечки. Контур герметичный, поэтому регулярная доливка не должна быть нормальным способом обслуживания.После замены компрессора, конденсатора, трубки или другого элемента отдельно учитывают количество компрессорного масла. Его объем не определяют по количеству добавленного фреона.Главное при обслуживании Priora - сначала отличить Panasonic от Halla и только после этого пользоваться нормой для конкретной установки. Так не получится случайно заправить систему по данным от другого кондиционера.
Какие лампы стоят в фарах Лада Приоры и как подобрать цоколь
На Приоре погас ближний свет с одной стороны. Покупать лампу по памяти не стал - сначала открыл фару, вынул перегоревшую и посмотрел обозначение на цоколе.Для ближнего света действительно нужна H7, но с лампой дальнего такой подход особенно полезен: на Приоре применялись блок-фары двух исполнений, и тип лампы у них различается.Какая лампа используется в ближнем светеВ ближний свет устанавливается галогенная H7 на 55 Вт. Стандартный цоколь этой лампы - PX26d. Такую же H7 я купил на замену сгоревшей.При выборе обращал внимание сразу на обозначение лампы и ее мощность. Ставить источник света другого штатного типа или мощности не собирался. H7 конструктивно отличается от H1 и H15, поэтому перепутать их при непосредственном сравнении сложно.Но перед покупкой все равно надежнее потратить несколько минут, снять крышку блок-фары и прочитать маркировку установленной лампы.Почему в дальнем могут стоять H1 и H15Для дальнего света у Приоры применяются два варианта.В блок-фаре, где дальний свет работает отдельно и не совмещен с дневным ходовым огнем, установлена H1 мощностью 55 Вт. У стандартной лампы H1 используется цоколь P14.5s.На другом исполнении блок-фары лампа выполняет сразу две функции - дальнего света и ДХО. Здесь применяется двухрежимная H15 номинальной мощностью 15/55 Вт и с цоколем PGJ23t-1.Поэтому просто заказать лампу дальнего света на Приору недостаточно. Для обычной блок-фары нужна H1, а для варианта с совмещенными дальним светом и ДХО - H15. Проще всего определить подходящий вариант по самой фаре и маркировке старой лампы.Как добрался до H7 и заменил ееВ моем случае неисправность оказалась обычной - перегорела лампа ближнего света. Блок-фару с автомобиля снимать не понадобилось.Перед началом работы выключил освещение и отсоединил провод от минусовой клеммы аккумулятора. После этого приступил к замене:1. С задней части блок-фары снял защитную крышку.2. Отсоединил от H7 колодку с проводами.3. Нажал на пружинный фиксатор и вывел его из зацепления.4. Вынул перегоревшую лампу, удерживая ее за цоколь.5. Поставил новую H7 в штатное положение.6. Зафиксировал лампу, подключил колодку и установил крышку обратно.укции перед заменой в ней лампы ближнего, дальнего или габаритного света требуется предварительно снять аккумуляторную батарею. Свободного пространства там мало, поэтому пытаться выполнить ту же операцию через узкий зазор смысла не видел.Стеклянную колбу новой галогенной лампы пальцами не касался - брал H7 только за цоколь. После установки проверил посадку защитной крышки: она должна плотно закрывать корпус блок-фары. Если поверхность колбы случайно загрязнена, перед монтажом ее необходимо очистить.После сборки подключил аккумулятор и по очереди проверил ближний и дальний свет. Обе блок-фары заработали штатно.Теперь лампы беру только после сверки с установленной оптикой. С ближним светом выбор однозначный - H7 на 55 Вт.Для дальнего сначала смотрю исполнение блок-фары: без совмещенного ДХО используется H1 на 55 Вт, а в варианте с дальним светом и ДХО - H15 на 15/55 Вт. Такая проверка занимает пару минут и исключает покупку лампы с неподходящим цоколем.
Какие стойки лучше поставить на Приору для городской езды
Спереди появилась течь масла на правой стойке, а кузов после неровностей стал раскачиваться сильнее обычного. После проверки решил менять передние стойки. Так на одной оси остаются амортизаторы с одинаковыми характеристиками и степенью износа.Какие варианты рассматривалНа Priora 2170-2172 передние стойки разные для левой и правой стороны. Базовый OEM правой - 2170-2905002, левой - 2170-2905003. Перед покупкой я все равно сверял применяемость по каталогу производителя, потому что у стоек встречаются дополнительные номера и разные исполнения.Смотрел три марки.- DEMFI Comfort. Для Priora есть гидравлические и газонаполненные стойки без занижения. Для гидравлической версии производитель указывает настройку примерно на 10% жестче серийной и гарантию 12 месяцев.- TRIALLI. Серия BLACK - двухтрубные гидравлические стойки. PRO - тоже двухтрубная гидравлическая конструкция, но с газовым подпором низкого давления. Для передней стойки PRO заявлены ход штока 172 мм, диаметр корпуса 52 мм и штока 22 мм. Гарантия - 24 месяца или 60 000 км.- SS20. Для ВАЗ-2170 есть Standard, Comfort Optima, Highway и Sport. Передние стойки без занижения продаются комплектом по 2 штуки. Для комплектов Standard и Comfort Optima указана гарантия 24 месяца.Почему выбрал DEMFI ComfortМне не требовалось занижение, и спортивная настройка тоже была ни к чему. Машина ездит на штатных пружинах, поэтому хотелось сохранить обычную высоту и получить чуть более собранную подвеску.Взял гидравлические DEMFI Comfort без занижения. Для обычной эксплуатации я бы также рассматривал SS20 Standard или TRIALLI BLACK. Газонаполненные DEMFI и TRIALLI PRO тоже подходят по назначению, но само слово "газовые" не делает стойку автоматически лучше.В двухтрубной газонаполненной стойке рабочей средой остается амортизаторная жидкость, а газовый подпор снижает склонность масла к вспениванию.Как менял передние стойкиАвтомобиль поставил на ровную площадку, зафиксировал и установил переднюю часть на надежные опоры. Работал по одной стороне. После снятия колеса отсоединил крепления стойки и снял узел в сборе.Пружину сжимал только специальными стяжками. В таком узле она находится под большой нагрузкой, поэтому откручивать верхнюю гайку без надежно установленных стяжек опасно.Заодно проверил:- верхние опоры и опорные подшипники;- пыльники и отбойники;- состояние пружин.После сборки установил обе новые стойки. Затем проверил углы установки передних колес. Если значения выходят за заводские допуски, нужна регулировка.
Сколько фреона заправлять в кондиционер Лада Приора
Для кондиционера Lada Priora в заводском руководстве указана заправка 500±20 г хладагента R134a. Перед работой все равно стоит найти наклейку под капотом: на ней обычно прописаны тип газа и точная масса для конкретной машины.В сервисных таблицах иногда встречается значение 450±20 г. Отсюда и путаница: один мастер заливает 450 г, другой 500 г, третий пользуется старой распечаткой. Если заводская наклейка сохранилась, ориентируюсь на нее.Смешивать R134a с другими хладагентами нельзя. Контур заполняют по весам через заправочную станцию или другое подходящее оборудование. Давление на манометрах зависит от температуры воздуха, чистоты конденсора, работы вентилятора и состояния компрессора, поэтому только по нему точную массу не определяют.Сначала нужно понять, куда ушёл газ. Исправный контур не остаётся пустым каждый сезон. Чаще всего утечки находят в радиаторе кондиционера, соединениях трубок, уплотнительных кольцах, заправочных штуцерах и сальнике компрессора.Как делают в сервисе• откачивают остатки хладагента;• проверяют герметичность контура;• при подозрении на утечку проводят опрессовку азотом;• вакуумируют систему, чтобы удалить воздух и влагу;• добавляют масло после ремонта узлов или подтверждённой потери;• заправляют хладагент по массе, указанной на наклейке;• проверяют работу компрессора, вентиляторов и температуру воздуха из дефлекторов.Перелив повышает давление и нагрузку на компрессор, при этом охлаждение может стать слабее. Недостаточная заправка даёт похожую картину: компрессор включается, трубка холодеет, а салон остывает медленно.Если наклейка стёрлась, для Lada Priora можно ориентироваться на 500±20 г R134a по заводскому руководству. При сомнениях норму уточняют по VIN или документации к установленной климатической системе.
Как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов и выставить метки
Старый комплект отработал свой срок без свиста и шума. Двигатель запускался ровно, под кожухом не было масла, но проверять ресурс ремня до обрыва не хотелось. На 21126 это часто заканчивается снятием головки и заменой клапанов.Новый набор заказал заранее: ремень на 137 зубьев шириной 22 мм, натяжной и опорный ролики. В гараже снял верхнюю часть кожуха. Кромки старого ремня выглядели целыми, трещин снаружи не увидел. Внутренний корд без снятия не проверить, потому работу откладывать не стал.Метки до ослабления роликаКоленвал повернул до ВМТ первого цилиндра. Риска на зубчатом шкиве совпала с отливом корпуса масляного насоса. Отметки на шкивах распредвалов встали напротив прорезей задней пластиковой крышки. Положение валов перепроверил и установил фиксатор.После ослабления натяжителя снял ремень и оба ролика. Помпу прокрутил рукой. Вал вращался ровно, без люфта, шума и заеданий. Возле дренажного отверстия не было следов антифриза. Насос меняли при предыдущем обслуживании, его пробег был известен, потому помпу оставил.Перед сборкой проверил:- совпадение меток коленвала и распредвалов;- чистоту зубчатых шкивов;- отсутствие масла и антифриза под кожухом;- маркировку нового ремня;- состояние посадочных мест роликов.Ремень укладывал с натянутой передней ветвьюНовые ролики поставил на очищенные места, крепёж затянул динамометрическим ключом по руководству. Ремень надел на зубчатый шкив коленвала. Переднюю ветвь провёл через опорный ролик, заднюю уложил на шкив помпы и завёл за натяжитель. Затем надел его на шкивы распредвалов, удерживая сторону опорного ролика без провисания.Натяжитель повернул спецключом против часовой стрелки. Вырез наружной обоймы совместил с прямоугольным выступом внутренней втулки, затянул крепление и проверил указатель.Два оборота до запускаФиксатор распредвалов снял. Установил наружный шкив привода вспомогательных агрегатов и затянул его болт. Коленвал провернул за болт шкива на два полных оборота по часовой стрелке. Метки снова совпали, указатель натяжителя остался в рабочем положении.После сборки запустил двигатель и послушал привод. Свиста, шороха и гула не появилось. После короткой поездки снял верхнюю крышку: ремень не уходил к краям роликов, торцы оставались чистыми, следов касания кожуха не было.
Через сколько менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов
С ремнем ГРМ на Приоре 16 клапанов лучше не играть в угадайку. Визуально он может выглядеть еще живым, а потом у него срезает зубья или клинит ролик.Последствия неприятные: на большинстве 16-клапанных моторов Приоры при обрыве ремня гнет клапана, и обычная замена ремня превращается в ремонт головки блока.По заводскому регламенту ресурс ремня ГРМ на Приоре указывали очень большим - до 200 000 км, с проверкой состояния примерно на 105 000 км.Но в реальной эксплуатации я бы на такую цифру безоговорочно не опирался. Возраст машины, качество комплекта, состояние роликов, помпы и условия езды важнее красивой строки в книжке.Какой интервал выбратьДля себя я считаю нормальным менять комплект ГРМ на Приоре 16 клапанов каждые 60 000 км или раньше, если есть сомнения по качеству деталей.Осмотр лучше делать чаще - хотя бы раз в 30 000-45 000 км, а при покупке машины с неизвестной историей менять сразу.Почему именно комплектом? Потому что ремень редко умирает один. Его могут добить ролики, перекос, шумящий подшипник помпы или следы масла из-под сальников.Что менять вместе с ремнемМинимальный набор при нормальной замене:• ремень ГРМ; • натяжной ролик; • опорный ролик; • помпа, если есть люфт, шум или следы подтеков; • сальники распредвалов и коленвала, если на ремне есть масло; • ремень генератора, если он уже потрескался.Помпу некоторые оставляют на второй срок, если она сухая и не шумит. Но если пробег уже большой, экономия спорная: заклинившая помпа может оборвать или перескочить ремень.Когда менять раньше срокаЕсть признаки, при которых ждать плановые километры не стоит. Ремень лучше заменить сразу, если видны трещины, потертости по краям, надрывы, следы масла, срезанные зубья или белесые заломы. Еще плохой знак - свист, шелест или гул со стороны роликов.Отдельная история - машина после покупки. Если продавец говорит менял недавно, но нет заказ-наряда, фото комплекта или понятной даты, я бы считал ремень неизвестным. На 16-клапанной Приоре риск слишком дорогой.Что влияет на ресурсСколько ходит ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов, зависит не только от самого ремня. Важны качество роликов, правильное натяжение, отсутствие масла под кожухом, исправная помпа и ровная установка по меткам. Перетянутый ремень быстрее убивает подшипники, слабый может перескочить.После замены обязательно проверяют совпадение меток и проворачивают двигатель вручную на 2 оборота коленвала. Если метки снова совпали, можно собирать дальше и запускать мотор.Заводской ресурс звучит внушительно, но ремонт после обрыва ГРМ на Приоре обычно выходит намного дороже своевременного комплекта ремня и роликов.
Как я менял передние стойки и пружины на Ладе Приоре
Подвеска всегда была одним из самых уязвимых мест на Ладе Приоре, и хотя до этого я ничего не менял в передней части, со временем стал замечать, что ходовая стала немного вялой.На дороге машина стала плавать, появились скрипы при движении по неровностям, а руль начал отдавать вибрацию на скорости. Кроме того, машина стала хуже держать дорогу, особенно при поворотах и маневрах.Когда на следующем ТО мне сказали, что стойки и пружины на передней оси пришли в негодность, я решил, что пришло время заняться этим самому.Мой опыт с работой на подвеске был минимален, но решив попробовать, я тщательно подготовился.Ниже список того, что потребовалось:- новые передние стойки и пружины (взял комплект от проверенной марки);- стяжки для пружин (без них вообще не обойтись);- набор головок, гаечных ключей и воротков;- домкрат и подставки для надежной фиксации автомобиля;- фиксатор для стоек и хороший инструмент для снятия старых деталей.Подготовка и демонтаж колесНачал с того, что установил машину на ровную поверхность и поднял переднюю часть на домкрате, поставив подставки под кузов для безопасности. Снял оба передних колеса, чтобы получить свободный доступ к стойкам и пружинам.Снятие старых стоек и пружинОтсоединил амортизатор от верхнего крепления в кузове. Для этого нужно открутить крепежные болты на верхней опоре стойки. Это важный момент, чтобы стойка легко снялась. После этого я открутил болты, которые крепят амортизатор к нижнему рычагу подвески.Снятие пружин с амортизатораПеред тем как снять пружину с амортизатора, обязательно использовал стяжки для пружин. Без этого нельзя безопасно снять пружину, потому что под натяжением она может выскочить и повредить вас или детали.Убедился, что стяжки хорошо зажали пружину и только после этого начал аккуратно откручивать амортизатор от нижнего рычага. Важно быть осторожным, чтобы не повредить пружину.Установка новых стоек и пружинСняв старые стойки и пружины, установил новые, внимательно проверив все отверстия и правильно направив детали. Для этого также использовал стяжки на новых пружинах, чтобы правильно зафиксировать пружины и предотвратить их резкое движение.Этап сборкиПрикрутил амортизатор сначала к нижнему рычагу, затем закрепил верхнюю опору на кузове. Все болты затягивал крест-накрест, чтобы обеспечить равномерную затяжку и надежную фиксацию.Проверка и завершение работыНесколько раз прокачал подвеску, проверил, чтобы все детали были затянуты и находились в нужном положении. Установил обратно колеса, опустил машину на землю и убедился, что подвеска работает корректно.Машина стала мягче на дороге, исчезли посторонние шумы и вибрации, а подвеска теперь гораздо лучше поглощает неровности. На поворотах стало комфортнее, а управляемость улучшилась.Замена передних стоек и пружин на Приоре - это важная работа, особенно если почувствовали, что подвеска села или стала слишком жесткой. Если подходить к делу с умом, инструментом и терпением, то можно легко справиться с этой задачей своими руками.
Радиатор печки Приоры забит: причины и последствия
В салоне тепло появлялось слишком поздно и явно слабее, чем раньше. Двигатель прогревался до рабочей температуры, стрелка стоит как положено, а из дефлекторов шел еле тёплый воздух.На холостых обдув почти холодный, в движении становится чуть теплее, но до нормального прогрева салона так и не доходит. В морозы это ощущается особенно сильно - стекла начинают затягивать, ноги мёрзнут, ехать некомфортно.Система охлаждения при этом выглядела исправной. Уровень антифриза в норме, утечек нет, термостат работает корректно, патрубки горячие. Это и сбивало с толку - по всем признакам мотор греется нормально, а печка явно не отдаёт тепло. Постепенно стало ясно, что причина одна - радиатор печки забит изнутри.На Приоре радиатор печки довольно чувствителен к качеству охлаждающей жидкости. Если антифриз менялся нерегулярно или смешивались разные составы, внутри образуется налёт. Со временем он перекрывает тонкие каналы радиатора, из-за чего циркуляция ухудшается. В результате горячий антифриз доходит до печки, но теплоотдача резко падает.В моём случае это проявлялось сразу по нескольким признакам:- патрубки печки горячие, а воздух в салоне тёплый лишь условно;- на холостых обдув заметно холоднее, чем в движении;- температура двигателя стабильная, без перегревов;- при увеличении оборотов печка начинает греть чуть лучше, но ненадолго.Попытка промывки системы дала лишь кратковременный эффект. После процедуры стало немного теплее, но уже через пару недель всё вернулось к прежнему состоянию. Это окончательно подтвердило, что радиатор печки внутри уже серьёзно заужен и нормальной циркуляции через него нет.При разборке радиатор выглядел внешне целым, без течей, но внутри каналы были частично забиты отложениями. Именно из-за этого тепло от антифриза просто не передавалось в салон.После замены радиатора печки ситуация сразу изменилась: обдув стал горячим уже через несколько минут после запуска, на холостых температура воздуха не падала, стекла перестали запотевать.Проблема с печкой на Ладе Приоре в таком случае выглядит обманчиво - кажется, что виноват термостат, заслонки или моторчик, но на деле всё упирается в забитый радиатор, который снаружи может выглядеть полностью исправным.
Как промыть радиатор в Приоре если запах при включении кондиционера
Завожу машину, включаю климат и вместо привычного холодка в салон идёт запах сырости, будто мокрые тряпки где-то под панелью лежат. Через пару минут он ослабевал, но каждый запуск после стоянки повторял эту историю.Салонный фильтр я менял недавно, поэтому сразу понял дело глубже. Начал разбираться и понял, что, скорее всего, грязь скопилась на испарителе. Там постоянно образуется конденсат, а если влага не уходит полностью, появляется налёт и характерный «болотный» аромат.Разбирать половину панели не хотелось. Решил попробовать почистить испаритель через дренаж и корпус отопителя, не снимая торпедо.Для работы подготовил: - пенный очиститель для испарителя кондиционера; - новый салонный фильтр; - отвёртку; - фонарик; - перчатки.Сначала снял бардачок, чтобы получить доступ к корпусу отопителя. Затем вытащил старый салонный фильтр на нём уже был слой пыли и мелкой грязи. Дальше нашёл дренажную трубку под машиной, через которую выходит конденсат. В неё и ввёл трубку от баллона с очистителем.Пенный состав заполнил внутренности, слышно было, как он распределяется. Подождал минут 15-20, чтобы средство «поработало». Потом завёл машину и включил вентилятор без кондиционера на максимум, чтобы просушить систему. Из дренажа начала выходить грязная жидкость значит, всё делал не зря.После просушки поставил новый фильтр и собрал всё обратно. Самый показательный момент первый запуск на следующий день. Включаю кондиционер, делаю вдох… и ничего лишнего. Просто прохладный воздух без намёка на сырость.Заодно проверил, как уходит вода при работе кондиционера. Под машиной после поездки появляется лужица значит, дренаж не забит, конденсат выходит.Теперь планирую делать такую обработку хотя бы раз в сезон перед жарой. Работа несложная, а в салоне снова свежо, как и должно быть.