Выставление меток, натяжение ремня и моменты затяжки ГРМ на Приора 16v

Свист из-под крышки и характерный «дизельный» рокот на холодную — верный сигнал, что ремень пора менять. Осмотр через щель показал: он стал матовым, чуть потемнел, а ролик уже шумел при проворачивании.

Учитывая, что 21126 мотор не прощает обрыва (клапана гнёт почти гарантированно), решил не тянуть и поменять комплект. Пошёл строго по схеме: метки, моменты затяжки, проверка после прокрутки.

Параметры ремня и ориентиры по меткам

В двигателе 21126 штатный ремень — на 137 зубьев, шириной 22 мм. Каталожные коды часто встречаются такие: LADA 21126-1006040, Gates 5631XS, Contitech CT1137. На распредвалах метки совмещаются с вырезами на задней крышке ГРМ, а на коленвале — с отливом на корпусе масляного насоса.

Перед натяжкой всегда делаю два оборота по коленвалу и смотрю, не ушли ли метки. Натяжной ролик — эксцентриковый, с указателем и вырезом. Совмещение этих двух элементов говорит о правильном натяжении. Регулируется спецключом с двумя штырями. Болт натяжителя тянется 30–36 Н·м.

Для выполнения работ под рукой нужно иметь

1. Комплект ГРМ (ремень 137×22, натяжной ролик, при необходимости — опорный и помпа).
2. Набор головок и динамометрический ключ до 120 Н·м.
3. Ключ для ролика (двухштырьковый или самодельный).
4. Домкрат, опоры, отвёртки, маркер, чистые перчатки.
Подготовка и доступ к ремню

Авто ставлю на ровную площадку, фиксирую задние колёса. Снимаю правое переднее колесо и подкрылок — так добраться до шкива проще. После снятия ремня навесного и пластиковых крышек открывается доступ к ремню ГРМ.

Метки выставляю вручную, проворачивая за коленвал до точного совпадения. Напоминаю: любые движения валов — только с ослабленным ремнём.

Снятие старого комплекта и установка нового

Коленвал фиксирую, откручиваю болт шкива (его затяжка по регламенту — 99–110 Н·м). Ослабляю натяжитель, снимаю ремень и оба ролика. Новый ремень надеваю по схеме: от коленвала через помпу, опорный ролик, выпускной и впускной распредвалы, натяжной — обратно к коленвалу.

Так метки остаются на месте. Натягиваю ремень по стрелке, добиваюсь совпадения указателя и окна, фиксирую ролик моментом 30–36 Н·м. Опорный тяну 34–41 Н·м.

Контрольная прокрутка и повторная проверка

После сборки делаю два оборота коленвала вручную. Проверяю, не ушли ли метки. Если всё совпадает — можно собирать. Если нет — ослабляю, регулирую заново. Такой подход исключает ошибку по фазам.

Болт шкива коленвала при окончательной сборке тяну 99–110 Н·м. Распредвалы — если снимались — 70–83 Н·м.

На что обращал внимание по ходу работы

Даже небольшое отклонение натяжителя выводит ремень из нужной жёсткости. Без совмещения стрелки и окна — натяжение неправильное. Прокрутка обязательна: метки иногда «уходят» после первого натяга. Болты закручиваю только с динамометрическим ключом — иначе легко сорвать резьбу или перетянуть.

После сборки запускаю мотор коротко. Слушаю: не шуршит ли ролик, нет ли звона. Пробный выезд — тоже под контролем. После прогрева повторно проверяю, не ушёл ли ремень, особенно на длинных участках.

После всей процедуры мотор стал тише, никаких свистов, холодный пуск без колебаний. Главное — точно соблюдать метки, не лениться крутить вручную и не игнорировать нужные моменты затяжки. Только так можно быть уверенным, что ремень отработает положенный ресурс.

Lada (ВАЗ) Priora - 1 от автора DanCHIK в Бортжурнале

#Ремонт

6 отреагировали

Комментарии1

Сергей

19 октября 2025

Круто что все подробно описал, я не так задрачивался как ты, просто руководствовался вот этим рисунком.
Если понимать что к чему, то все будет гуд
Я без динамометрического ключа менял, шкив гайковертом откручивал пневматическим, в ручную не давался никак
До сих пор меня мучает момент натяжки, натягиваешь, и внизу либо 21 либо 19 зуб, долго я выставлял на 20 зуб конечно