Выставление меток, натяжение ремня и моменты затяжки ГРМ на Приора 16v

Свист из-под крышки и характерный "дизельный" рокот на холодную - верный сигнал, что ремень пора менять. Осмотр через щель показал: он стал матовым, чуть потемнел, а ролик уже шумел при проворачивании.

Учитывая, что 21126 мотор не прощает обрыва (клапана гнёт почти гарантированно), решил не тянуть и поменять комплект. Пошёл строго по схеме: метки, моменты затяжки, проверка после прокрутки.

Параметры ремня и ориентиры по меткам

В двигателе 21126 штатный ремень на 137 зубьев, шириной 22 мм. Каталожные коды часто встречаются такие: LADA 21126-1006040, Gates 5631XS, Contitech CT1137. На распредвалах метки совмещаются с вырезами на задней крышке ГРМ, а на коленвале, с отливом на корпусе масляного насоса.

Перед натяжкой всегда делаю два оборота по коленвалу и смотрю, не ушли ли метки. Натяжной ролик - эксцентриковый, с указателем и вырезом. Совмещение этих двух элементов говорит о правильном натяжении. Регулируется спецключом с двумя штырями. Болт натяжителя тянется 30–36 Н·м.

Для выполнения работ под рукой нужно иметь

1. Комплект ГРМ (ремень 137×22, натяжной ролик, при необходимости опорный и помпа).
2. Набор головок и динамометрический ключ до 120 Н·м.
3. Ключ для ролика (двухштырьковый или самодельный).
4. Домкрат, опоры, отвёртки, маркер, чистые перчатки.
Подготовка и доступ к ремню

Авто ставлю на ровную площадку, фиксирую задние колёса. Снимаю правое переднее колесо и подкрылок, так добраться до шкива проще. После снятия ремня навесного и пластиковых крышек открывается доступ к ремню ГРМ.

Метки выставляю вручную, проворачивая за коленвал до точного совпадения. Напоминаю: любые движения валов, только с ослабленным ремнём.

Lada (ВАЗ) Priora - 1 от автора Дэн в Бортжурнале

Снятие старого комплекта и установка нового

Коленвал фиксирую, откручиваю болт шкива (его затяжка по регламенту 99–110 Н·м). Ослабляю натяжитель, снимаю ремень и оба ролика. Новый ремень надеваю по схеме: от коленвала через помпу, опорный ролик, выпускной и впускной распредвалы, натяжной - обратно к коленвалу.

Так метки остаются на месте. Натягиваю ремень по стрелке, добиваюсь совпадения указателя и окна, фиксирую ролик моментом 30–36 Н·м. Опорный тяну 34–41 Н·м.

Контрольная прокрутка и повторная проверка

После сборки делаю два оборота коленвала вручную. Проверяю, не ушли ли метки. Если всё совпадает, можно собирать. Если нет - ослабляю, регулирую заново. Такой подход исключает ошибку по фазам.

Болт шкива коленвала при окончательной сборке тяну 99–110 Н·м. Распредвалы, если снимались 70–83 Н·м.

На что обращал внимание по ходу работы

Даже небольшое отклонение натяжителя выводит ремень из нужной жёсткости. Без совмещения стрелки и окна - натяжение неправильное. Прокрутка обязательна: метки иногда "уходят" после первого натяга. Болты закручиваю только с динамометрическим ключом, иначе легко сорвать резьбу или перетянуть.

После сборки запускаю мотор коротко. Слушаю: не шуршит ли ролик, нет ли звона. Пробный выезд, тоже под контролем. После прогрева повторно проверяю, не ушёл ли ремень, особенно на длинных участках.

После всей процедуры мотор стал тише, никаких свистов, холодный пуск без колебаний. Главное, точно соблюдать метки, не лениться крутить вручную и не игнорировать нужные моменты затяжки. Только так можно быть уверенным, что ремень отработает положенный ресурс.

#Ремонт

6 отреагировали

Комментарии1

Сергей

19 октября 2025

Круто что все подробно описал, я не так задрачивался как ты, просто руководствовался вот этим рисунком.
Если понимать что к чему, то все будет гуд
Я без динамометрического ключа менял, шкив гайковертом откручивал пневматическим, в ручную не давался никак
До сих пор меня мучает момент натяжки, натягиваешь, и внизу либо 21 либо 19 зуб, долго я выставлял на 20 зуб конечно