Регулировка клапанов Рено Логан 1.6 8V

На Логане с восьмиклапанным мотором в какой-то момент появился характерный стук из-под клапанной крышки. Сначала звук возникал только после холодного запуска, потом остался и на прогретом двигателе.

Стало понятно, что пора смотреть регулировку клапанов. На двигателе K7M гидрокомпенсаторов нет, поэтому зазоры периодически приходится выставлять вручную. Перед работой я ожидал, что придётся долго возиться, но по факту процедура оказалась вполне обычной гаражной историей.

Когда лезть под крышку

Регламент Рено предписывает проверку зазоров каждые 60 000-100 000 км пробега. На практике оптимально ориентироваться на 60 тысяч: к этому пробегу зазоры у большинства машин заметно уходят. Если двигатель работает на газу (ГБО), интервал сокращается до 30 000 км: газ ускоряет износ сёдел, и выпускные клапаны «садятся» быстрее бензиновых.

Но если на 120 тысячах мотор работает тихо и ровно, стука на холодную нет, а расход и тяга в норме, можно не трогать. Некоторые владельцы проезжают по 200-300 тысяч без единой регулировки: износ клапанных пар на хорошем масле и бензине бывает минимальным. Решение стоит за владельцем, но проверка раз в 60 тысяч - это недорого и безопасно.

Из-за чего меняются зазоры

На Renault Logan 1.6 с мотором K7M со временем изнашиваются кулачки распредвала, коромысла и сами клапанные пары. Постепенно тепловые зазоры уходят от нормы, из-за чего мотор начинает работать жёстче и шумнее.

Когда зазор слишком большой, появляется характерное цоканье. Если слишком маленький, клапан может полностью не закрываться. А это уже перегрев седла, потеря компрессии и совсем другие расходы.

Какие значения выставляются

Регулировка проводится только на полностью остывшем двигателе (температура деталей не выше 25 °C). На тёплом моторе зазоры из-за теплового расширения меньше, и после остывания клапаны окажутся поджатыми.

Для холодного K7M значения такие:

• впуск: 0,10-0,15 мм;

• выпуск: 0,25-0,30 мм.

Я выставлял примерно посередине допуска: 0,15 на впуске, 0,25 на выпуске. Щуп должен двигаться плотно, но без сильного зажима. Если он пролетает слишком легко, зазор уже великоват.

Для машин с ГБО владельцы часто ставят зазоры шире: 0,20 на впуске и 0,30 на выпуске. Газ горячее бензина, и запас по тепловому расширению не помешает.

Что использовал для регулировки

Набор инструмента простой, но отвертка здесь не нужна: регулировочные винты на K7M не имеют шлица. Винт крутят рукой, а при затяжке контргайки удерживают пассатижами.

Полный список:

• комплект плоских щупов (0,10–0,30 мм);

• ключ на 8 мм или TORX для болтов клапанной крышки (их 8 штук);

• ключ на 10 мм для контргаек регулировочных винтов и катушки зажигания;

• пассатижи для удержания регулировочного винта;

• свечной ключ (свечи лучше выкрутить, чтобы коленвал проворачивался легче);

• новая прокладка клапанной крышки.

Со старой прокладкой лучше не рисковать. У меня внешне она выглядела ещё нормально, но после повторной установки начала понемногу подтекать маслом. На K7M идут металлические прокладки, они держат лучше паранитовых, но одноразовые.

Как проходила сама регулировка

Сначала снял корпус воздушного фильтра, отсоединил патрубки и свечные провода. Чтобы выкрутить один из болтов клапанной крышки, пришлось снять правую катушку зажигания: она мешает доступу.

Крышку снял, болты клапанной крышки открутил по схеме от краёв к центру, чтобы не перекосить. Очистил поверхность ГБЦ от старого герметика.

Дальше нужен доступ к коленвалу. Можно крутить за болт шкива воротком, но в гараже проще поддомкратить правое переднее колесо, включить 5-ю передачу и вращать колесо рукой. Один оборот колеса примерно равен одному обороту распредвала.

Отсчёт цилиндров на K7M идёт со стороны КПП (маховика), не от ремня ГРМ. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Регулировка идёт в той же последовательности.

Сначала выставил первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия. Для этого крутил колесо, пока на шкиве распредвала не появилась метка в виде буквы F. В этом положении оба клапана первого цилиндра закрыты, и кулачки распредвала направлены диагонально противоположно от коромысел.

Проверил щупом расстояние между торцом клапана и регулировочным винтом. Дальше регулировка шла по обычной схеме:

1. Ослабил контргайку ключом на 10 мм.

2. Провернул регулировочный винт рукой, добиваясь нужного зазора.

3. Удерживая винт пассатижами, затянул контргайку.

4. Ещё раз проверил щупом.

Самое сложное место во всей работе: момент затяжки контргайки. Винт при этом часто чуть проворачивается, и зазор изменяется. На первых клапанах я именно на этом потерял больше всего времени: затянешь, проверишь, а зазор уже другой. Приходится снова ослаблять и подправлять.

После первого цилиндра проворачивал распредвал на 90 градусов (колесо на пол-оборота) и переходил к третьему цилиндру. Потом ещё 90 градусов к четвёртому, и последний - второй. По шкиву распредвала ориентиры выбиты: после буквы F идут метки для каждого следующего цилиндра.

После полного обхода провернул вал на 360 градусов и прошёлся по всем зазорам ещё раз для проверки. При затяжке болтов клапанной крышки желательно использовать динамометрический ключ: момент 10–12 Н·м, схема от центра к краям.

После запуска двигатель стал работать заметно мягче. На холодную пропал металлический звон, холостой ход выровнялся почти сразу.

Многие владельцы Логанов ездят с неправильными зазорами очень долго и привыкают к шуму мотора. Сама регулировка на K7M не самая сложная процедура, если делать всё без спешки и иметь под рукой пассатижи вместо отвёртки.