Замена тормозных колодок своими руками: пошаговая инструкция

Многие водители предпочитают делать простые операции вроде замены масла, фильтров и свечей самостоятельно. Тормозные колодки тоже в этом списке: возни с ними больше, но в целом ничего сложного в замене нет. Если знать, как это правильно делается. 

Начнём с исключений. Увы, не на каждом автомобиле можно заменить колодки в собственном гараже или на парковке. На моделях с системой SBC (Sensotronic Brake Control) обслуживание тормозов требует сложного оборудования. Это касается, например, Mercedes-Benz E-Class, выпускавшегося с 2003 по 2006 год, и ряда других моделей бренда. 

Специфика системы SBC в том, что тормозное усилие на этих машинах создаётся не напрямую педалью, а сервоприводом, увеличивающим эффективность замедления. Им командует электроника, которую перед заменой колодок необходимо деактивировать, но сделать это можно только с помощью специальной программы. Если систему не отключить, любая попытка вмешательства в тормозную систему может грозить:

1. Ошибками в работе SBC. Например, может перестать тормозить одно из передних колёс. 
2. Поломкой блока системы. При вдавливании поршней может порваться внутренняя мембрана устройства или выйти из строя гидравлическая часть блока. 
3. Серьёзной травмой. Активная SBC может перехватить управление суппортом во время вдавливания поршней, и они имеют все риски выскочить обратно. 

Многие современные модели в принципе не любят кустарный ремонт из-за большого количества электронных ассистентов. Поэтому, если в вашем автомобиле есть «помощники», как-либо связанные с колёсами, лучше не рисковать и обратиться в специализированный автосервис. Там будет всё необходимое ПО и квалифицированные автомеханики, которые знают, как правильно обслуживать такие автомобили. 

Трудности с заменой задних колодок могут возникнуть и на автомобилях с электронным стояночным тормозом (ЕРВ). Поршни в такой системе удерживаются в рабочем положении с помощью электромотора, вручную их не сдвинуть — только переводом «ручника» в сервисный режим, который включается через диагностический сканер. Он подаёт команду на блоки управления, и суппорты разводят поршни на нужное расстояние: ничего вкручивать и вжимать не нужно. 

Ещё одна проблема электронного «ручника» — необходимость точной сборки и калибровки после любого ремонта или замены деталей. Если этой процедурой пренебречь, в работе тормозной системы могут появиться ошибки, которые снижают эффективность торможения.

На передней оси современных автомобилей устанавливаются более мощные дисковые тормоза — на них приходится основная нагрузка при замедлении. На большинстве моделей, не относящихся к спортивным, они похожи конструктивно. Есть нюансы в разборке/сборке механизма, но в них несложно разобраться даже новичку.

Однако для начала нужно приобрести комплект новых колодок (а они всегда меняются вместе), которые подходят к модели автомобиля. Подобрать его можно с помощью VIN-номера автомобиля, а также ориентируясь на артикул в сервисной книжке или на самой детали. 

Когда запчасти куплены, нужно подготовить необходимые инструменты:

• надёжный домкрат;
• противооткатные упоры;
• баллонный ключ;
• плоская и крестовая отвёртки;
• монтировка или приспособление для утапливания тормозных поршней;
• преобразователь ржавчины;
• смазка для суппортов и направляющих, а также проникающая смазка;
• щётка для очистки металла;
• чистая ветошь.

Когда всё готово, можно приступать непосредственно к замене передних тормозных колодок. 

Действуем пошагово:

1. Затяните ручник и для страховки поставьте упоры под задние колёса.
2. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, установите страховочную подставку, обоприте на неё кузов. Нежелательно использовать для этой цели доски или ящики — они могут деформироваться или треснуть.
3. Снимите колесо. Можно подложить его под подвеску (рычаг) для дополнительной страховки на случай падения машины.
4. Снимите крышку с бачка главного тормозного цилиндра под капотом автомобиля.
5. Осмотрите тормозной шланг, нет ли на нём грыж или трещин. В этом случае шланг необходимо заменить. 
6. Если автомобиль оснащён ABS, на некоторых моделях есть риск повреждения датчика системы при замене колодок. Во избежание этого нужно отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щитка — открутить крепёжный винт и аккуратно вытащить его из отверстия.
7. Тщательно протрите суппорт ветошью, можно дополнительно пройтись щёткой при сильном загрязнении. 
8. Ослабьте, а затем открутите болты, которыми суппорт крепится к направляющим. Если они заржавели, обработайте их проникающей смазкой или преобразователем ржавчины. 
9. Аккуратно снимите суппорт, следя за тем, чтобы у тормозного шланга не образовалось заломов и перегибов под острым углом. В некоторых случаях для доступа к колодкам достаточно открутить одну направляющую, а затем повернуть суппорт вокруг другой, подняв его вверх.
10. Чтобы снятый суппорт не висел на тормозном шланге, закрепите узел верёвкой или крючком к кузову или элементам подвески.
11. Снимите пружины, прижимающие колодки, если они есть. 
12. Аккуратно снимите колодки — сначала внешнюю, потом внутреннюю. Поддеть их можно с помощью плоской и широкой отвёртки.
13. Снимите направляющие, тщательно очистите их от старой смазки, грязи и пыли. Нанесите новую термостойкую смазку и установите направляющие на место. В случае значительного износа или деформации их необходимо заменить. Это же касается и пыльников направляющих, если они порваны.
14. Проверьте состояние тормозных цилиндров. Осмотрите манжету: если она растрескалась, её необходимо заменить. Также нужно удалить грязь и ржавчину из-под пыльника. Сделать это можно с помощью преобразователя ржавчины. Затем смойте состав (если это необходимо по инструкции) и нанесите на деталь суппортовую смазку.
15. Установите монтировку, отвёртку или специальное приспособление строго по оси поршня, а затем аккуратно утопите его вглубь суппорта. Помните, что резко и криво давить нельзя — можно повредить суппорт. 
16. Если поршень не один, проделайте ту же операцию с остальными. Важно, чтобы они двигались плавно, без заеданий. В противном случае нужно тщательно очистить и смазать их боковую поверхность, после чего убедиться, что поршни не заедают. 
17. Тщательно очистите направляющие канавки, в которые устанавливаются колодки. Удалите грязь и ржавчину с помощью щётки, ветоши и преобразователя ржавчины. Если этого не сделать, накопившиеся загрязнения могут стать причиной неравномерного и быстрого износа колодок.
18. Проверьте вентиляционные канавки тормозного диска и очистите их при необходимости. 
19. Установите внутреннюю тормозную колодку, предварительно смазав ушки смазкой для суппортов и установив механические индикаторы износа, если это предусмотрено конструкцией. 
20. Установите внешнюю колодку. Не забудьте смазать ушки! 
21.  Установите суппорт и затяните винты — момент затяжки зависит от типа болтов и резьбы — в среднем от 30 до 50 Н∙м. В идеале крепёж тоже лучше поменять, особенно если он успел заржаветь.
22. Убедитесь, что суппорт стоит ровно, без перекосов. Затем установите колесо и хорошо затяните крепёжные болты. 

Всё, колодки установлены. Теперь нужно проверить уровень тормозной жидкости — он может быть высоким из-за вдавливания поршня. Избыток можно откачать с помощью шприца. Затем нажимайте и отпускайте педаль тормоза до тех пор, пока цилиндры не встанут вплотную к колодкам, а педаль не станет твёрдой. Установите на место колесо и прокрутите его руками — новые тормозные колодки не должны этому препятствовать.

Можно опускать машину с домкрата и ехать, главное — резко и долго не тормозить первые 200–300 км, чтобы не перегревать тормоза, а дать новым колодкам притереться к дискам. Эффективность замедления на первых километрах тоже может быть снижена, поэтому следите за дистанцией и нажимайте на педаль заранее.

Вот подробная видеоинструкция по замене передних тормозных колодок. 

Конструкция задних тормозов сложнее из-за «ручника» — потому замена колодок имеет свои особенности. Кроме того, задние тормоза могут быть:

• барабанными;
• дисковыми со встроенным механизмом стояночного тормоза;
• дисковыми с отдельным барабанным «ручником». 

Рассмотрим все три варианта.

Вам понадобятся те же инструменты, что при замене передних колодок. 

Действия по подготовке автомобиля те же, за исключением пункта 1. При работе с задними тормозами упоры необходимо поставить под переднее колесо, а ручник, наоборот, отпустить.

Далее выполняем пункты 2–7, как описано выше. Всё, теперь можно менять колодки.

Алгоритм следующий:

1. Снимите тормозной барабан (14). Для этого нужно открутить удерживающий его винт(ы) и снять деталь, слегка покачивая из стороны в сторону. Важно не перекосить барабан, который может заклинить колодками. Если он «закис» на ступице, почистите место их сопряжения шилом или плоской отвёрткой, затем обработайте проникающей смазкой и оставьте минут на 15. Затем, постукивая по барабану через деревянную проставку, снимите его со ступицы. На некоторых автомобилях барабан объединён со ступицей — в этом случае для его снятия нужно открутить ступичную гайку (1) и вытащить подшипник.
2. Осмотрите рабочий тормозной цилиндр (7). Он должен быть сухим, без потёков тормозной жидкости.
3. Снимите пружины. С помощью отвёртки подденьте крючок верхней пружины (4) и аккуратно снимите её. Затем достаньте упорную планку (6). То же самое проделайте с нижней пружиной (13), а также отсоедините крючки (2) прижимных пружин (3), которые удерживают колодки на тормозном щите.  
4. Снимите колодки (11). Детали нужно подтолкнуть снизу вверх и вынуть из направляющих. Затем отсоедините рычаг стояночного тормоза (5) от троса «ручника». 
5. Переставьте рычаг стояночного тормоза на новую колодку, если она продавалась без него: для этого расшплинтуйте его ось (палец), снимите опорную шайбу и сам рычаг. Смонтируйте на новую колодку в обратной последовательности.
6. Очистите рабочую зону от грязи с помощью металлической щётки и ветоши. 
7. Установите прижимные пружины справа и слева. 
8. Проденьте крючок рычага стояночного тормоза в отверстие троса и установите колодку на место, зафиксируйте её прижимной пружиной. То же самое проделайте со второй колодкой, за исключением манипуляций с рычагом — его больше не трогаем. 
9. Установите нижнюю возвратную пружину — используйте для этого крючок, плоскую отвёртку или шило. 
10. Вставьте упорную планку и верхнюю возвратную пружину. В некоторых случаях проще сначала зацепить один конец пружины, затем вставить планку, а после зафиксировать другой крюк пружины.
11. Парой монтажных лопаток или мощных отвёрток сожмите колодки, утопив поршни в цилиндр. Проконтролируйте уровень тормозной жидкости в бачке.
12. Установите на место тормозной барабан. Если этому мешают колодки, ослабьте натяжение троса «ручника» — впоследствии его нужно будет отрегулировать заново.
13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твёрдой. Проверьте, что новые колодки не клинят барабан. Теперь можно возвращать колесо на место.

Посмотреть видеоинструкцию по замене задних тормозных колодок в гаражных условиях можно здесь.

Важно: колодки нужно менять исключительно комплектом. То есть на одной оси должны стоять идентичные (как по марке/модели, так и по износу) запчасти. Это касается и передних, и задних тормозов. В противном случае автомобиль может заметно тянуть в сторону при торможении.

Задние дисковые тормоза со встроенным механизмом «ручника» по конструкции напоминают передние тормоза, и последовательность действий при замене колодок в них аналогична. Но есть важные особенности:

1. Чтобы снять или поднять суппорт, нужно отсоединить от него трос стояночного тормоза. Для этого подходящим инструментом нужно нажать на рычаг «ручника» и вытащить наконечник троса из зажима рычага.
2. Перед установкой новых колодок поршень суппорта не утапливается, а вкручивается. Лучше всего использовать для этого специальное приспособление, которое одновременно поворачивает поршень и давит на него. Но при некоторой сноровке можно обойтись струбциной и пассатижами. Важно предварительно немного смазать пыльник тормозного поршня, чтобы не порвать его при вращении.

Замена колодок в задних тормозах с барабанным «ручником»

Тормоза с отдельным барабаном для «ручника» встречаются очень часто, особенно на тяжёлых автомобилях. По сути, это комбинация вышеописанных конструкций, поэтому замена колодок в этом случае выполняется аналогично. Только колодок здесь больше.

После подготовительных работ действуем по инструкции:

1. Снимите суппорт дискового тормоза (7), вытащите или выкрутите направляющие пальцы (10).
2. Подденьте старые колодки (5) с помощью отвёртки и вытащите их из направляющих пазов. 
3. Нанесите силиконовую смазку на резиновую прокладку поршня. Это нужно, чтобы не было перекосов в процессе утапливания поршня. 
4. Если поршень не поддаётся, проверьте крышку бачка с тормозной жидкостью — она должна быть открыта.
5. Далее приступайте к замене колодок «ручника», если это необходимо.
6. Снимите скобу суппорта (3), открутив крепящие её болты (4).
   Примечание: конструкция заднего суппорта у разных автомобилей может отличаться; в системе с двумя или четырьмя поршнями скоба отсутствует, достаточно снять суппорт.
7. Снимите тормозной диск/барабан (1), открутив винты (2). Желательно сделать фото расположения пружин и направляющих стояночного тормоза перед дальнейшей разборкой.
8. Вытащите пружины (17, 18) и верхний палец (15), после этого снимите верхнюю колодку. 
9. Повторите предыдущие действия с нижней колодкой. 
10. Тщательно очистите ступицу от грязи и ржавчины. Это необходимо, чтобы после сборки механизма не возникло биения диска и вибраций при торможении.
11. Нанесите суппортную смазку на ограничители (направляющие) колодок. 
12. Возьмите новую колодку, смажьте ушки и пазы на её концах. 
13. Начинайте с нижней колодки. Установите её по направляющим и зафиксируйте с помощью пальца (15). 
14. Установите механизм стояночного тормоза, предварительно смазав его подвижные части. Крючки рычага (20) заведите за тормозной трос (23). Затем проушины механизма вставьте в пазы колодки. 
15. Смажьте регулировочный механизм (21), закрутите его до упора и вставьте устройство в паз нижней колодки.
16. Возьмите вторую колодку и смажьте места соприкосновения с другими деталями, не трогая фрикционную накладку. 
17. Аккуратно установите колодку по направляющим. Её пазы должны встать чётко в проушины механизма ручника и регулировки. Следите, чтобы смазка не попадала на рабочую часть колодки. 
18. Установите пружины, предварительно обработав крючки смазкой. Начинайте с нижней пружины. 
19. Установите тормозной диск, очистив его от грязи и ржавчины. Если диск не новый, проверьте его толщину по аналогии с передним. 
20. Закрутите болты с соответствующим моментом и установите на место скобу суппорта (или суппорт). 
21. Теперь можно установить новые колодки дискового тормоза. Подключите к внутренней колодке датчик износа (при наличии) до щелчка, затем установите её на место.
22. Нанесите смазку на направляющие второй колодки и также установите её на место.
23. Нанесите смазку на направляющие пальцы, вставьте их в отверстия и установите суппорт (в варианте с одним поршнем). 
24. Нажмите несколько раз на тормоз, чтобы проверить работу колодок и убедиться, что они встали в рабочее положение.

После этого нужно развести новые колодки стояночного тормоза. Для этого через отверстие в тормозном диске откручиваем регулировку механизма — до тех пор, пока колодки не заблокируют диск. Это делается с помощью тонкой плоской отвёртки. Приведя механизм в крайнее положение, закрутите регулировку на 1–2 шага назад, чтобы диск снова стал свободно вращаться. Дальнейшая регулировка стояночного тормоза описана ниже — она одинакова для всех тормозов, кроме механизмов с электроприводом (кнопкой). Там регулировка делается с помощью диагностического сканера.

Вы можете воспользоваться наглядной видеоинструкцией по замене колодок на задних дисковых тормозах, оснащённых механизмом стояночного тормоза. 

После замены задних тормозных колодок может понадобиться настройка натяжения троса стояночного тормоза и, соответственно, хода рычага «ручника» в салоне. В норме он должен подниматься на 3–7 щелчков. Если их больше, трос ослаблен, если меньше — перетянут. Для регулировки понадобятся следующие инструменты:

• гаечные ключи (обычно на 10, 12, 13, 14);
• плоскогубцы;
• отвёртки или пластиковые лопатки для снятия напольной консоли;
• противооткатные упоры;
• проникающая смазка;
• домкрат;
• яркий фонарик.  

Поставьте машину на ровную площадку, установите противооткатные упоры под передние колёса и поднимите домкратом заднюю часть автомобиля до отрыва колеса. 

Дальше действуйте по инструкции:

1. Снимите напольную панель около рычага «ручника» в салоне и доберитесь до регулировочной гайки. Гаек может быть две — регулировочная и контровочная. При регулировке в первую очередь ослабляют контргайку, а потом уже регулировочную.
   Примечание: в некоторых автомобилях регулировка троса расположена под днищем — в этом случае всё придётся делать на смотровой яме или подъёмнике, предварительно очистив гайки от грязи, а желательно — и обработав проникающей смазкой.
2. Если есть контргайка, ослабьте её. 
3. Закручивайте регулировочную гайку по часовой стрелке, если трос ослаблен, и против часовой стрелки, если он перетянут. Делайте это аккуратно, не более 0,5–1 оборота за раз. 
4. После каждой итерации поднимайте и опускайте «ручник», считая щелчки.
5. Когда щелчков станет меньше 7, вытяните рычаг и попробуйте провернуть поднятое колесо руками.
6. Если колесо удаётся повернуть, отпустите «ручник» и закрутите регулировочную гайку ещё на 0,5–1 оборота. Повторите проверку.
7. Если колесо зафиксировалось, отпустите рычаг до упора и проверьте, что оно снова стало вращаться. В этом случае регулировка закончена.
8. Затяните контргайку, если она есть.

Для окончательной проверки можно поставить машину на уклоне (по требованиям ПДД — крутизной не менее 22% для незагруженного автомобиля), затянуть стояночный тормоз, перевести КПП в «нейтраль» и отпустить тормоз. Если автомобиль останется на месте и не покатится с уклона — «ручник» отрегулирован верно. Если для фиксации машины нужно вытянуть рычаг на дополнительные щелчки, стоит ещё немного затянуть регулировку.

Осмотрите старые колодки после снятия. Если они стёрты неравномерно, суппорт или его поршни подклинивают либо работают с перекосом. Необходимо проверить их подвижность, а также состояние направляющих. Кроме того, если верх колодки изношен сильнее/слабее, чем нижняя часть, стоит измерить остаточную толщину тормозного диска возле ступицы и у края. Сравните разницу: она не должна быть слишком большой. Посмотреть максимально допустимое отклонение можно в руководстве по эксплуатации и ремонту вашей машины. Например, для Mitsubishi Pajero 4-го поколения оно составляет 0,015 мм. Если разница в толщине слишком большая, диск можно проточить, но лучше всё же заменить на новый.

Кроме того, при износе на краю тормозного диска образуется покрытый ржавчиной буртик. Это естественный процесс, не требующий немедленной замены диска — если его рабочая часть ещё в допуске, что можно измерить штангенциркулем или микрометром. Достаточно перед установкой новых колодок снять с буртика напильником ржавчину и окалину, чтобы колодки лучше прилегали к поверхности диска.

Колодки необходимо менять по мере износа, не допуская при этом стирания фрикционных накладок «в ноль». Срок их службы зависит от нескольких факторов:

• типа тормозов (сзади);
• модели автомобиля;
• марки колодок (в зависимости от производителя и артикула они бывают «мягкие» или более стойкие к стиранию);
• стиля вождения;
• региона, где эксплуатируется машина.

Барабанные колодки в среднем имеют ресурс около 80 тысяч километров, но иногда пробег на одном комплекте может дойти и до 150 тысяч км. Задние дисковые тормоза служат меньше барабанных, в том числе потому, что хуже защищены от грязи. Но обычно тоже меняются реже передних в 1,5–2 раза.

Передние колодки изнашиваются за 30–50 тысяч километров, хотя есть автомобили, которые требуют замены примерно вдвое чаще. С другой стороны, у некоторых водителей те же колодки могут проехать и в два раза больше средних показателей. Наконец, если автомобиль большую часть времени ездит, например, по горам, его тормоза будут требовать обслуживания заметно чаще, чем на такой же машине, обитающей на равнине.

Инспекцию фрикционных накладок рекомендуется проводить каждые 8–10 тысяч километров или во время сезонного техобслуживания автомобиля.