Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Длительный тест Lada Niva Travel 1.8: первая поломка
Журнал Авто.ру запускает новую рубрику «Длительный тест». В этом разделе будем рассказывать о жизни автомобилей из редакционного парка.На каждом проедем минимум 3000 км и зафиксируем все-все нюансы: реальный расход топлива и динамику, полезные и не очень фишки, неисправности и прочие особенности, которые выявятся на самых разных маршрутах — от городских заторов до путешествий.Первый герой — обновлённая https://auto.ru/mag/article/la… Niva Travel с 1,8-литровым мотором https://auto.ru/mag/article/la… и обширным пакетом технических доработок.Внедорожник в комплектации «Техно» (прямо сейчас такая машина стоит 1 789 000 рублей) поступил в редакцию с пробегом 7948 км. А рубеж 10 000 км вездеход отметил первой неприятной поломкой.Утром Niva Travel как обычно довезла водителя до офиса, а вечером отказалась запускаться. Зажигание включается, топливный насос жужжит, но стартер на поворот ключа в замке не реагирует.Времени разбираться с проблемой не было, пришлось оставить «Ладу» на парковке и уехать по делам до конца дня. А поскольку в ночи рассчитывать на помощь официального дилера смысла не было, решили разобраться с дефектом своими силами.Тем более, компанию вызвался составить наш хороший товарищ Дмитрий — главный механик частной мастерской https://t.me/ladushki_service«… https://t.me/ladushki_service.Начали с проверки электрической части. Выяснилось, что управляющий сигнал на втягивающее реле приходит, силовое питание тоже присутствует, а вот «массы» нет. А исчезла она по весьма банальной причине: открутились два из трёх болтов крепления стартера!Что неудивительно: на заводе не предусмотрели никакой страховки от вибраций — ни гроверных или пружинных шайб, ни хотя бы фиксатора резьбы.В результате один болт потерялся безвозвратно, второй держался на честном слове, а оставшейся точки крепления не хватало для надёжного электрического контакта. Временно притянули стартер в двух местах, и двигатель запустился как ни в чём не бывало!Так что мы поехали за третьим болтом, а владельцам обновлённой «Нивы Тревел» рекомендуем следить за креплением стартера, поскольку в перечень регламентных работ ТО-0 контроль затяжки этих соединений, увы, не входит.
Почему Лада Веста плохо прогревается и не набирает температуру
На Весте 1.6 с мотором 21129 проблема проявляется довольно характерно: в городе двигатель греется дольше обычного, печка выходит на нормальный режим поздно, а на трассе температура может снижаться.По одной стрелке приборки выводов не делаю - она показывает данные сглаженно, поэтому фактическую температуру смотрю через диагностику.Для 21129 термостат начинает открываться примерно при 85–89 °C, полностью, около 102 °C. Само по себе отсутствие ровных 90 градусов ещё не говорит о неисправности.Что проверяю первымЕсли мотор явно не выходит на режим, иду по такой последовательности:• уровень охлаждающей жидкости;• фактическая температура по диагностике;• момент прогрева радиатора;• работа вентилятора;• показания датчика температуры.На холодном запуске верхний патрубок может начать нагреваться довольно быстро. Поэтому ориентируюсь не на него, а на сам радиатор и нижний шланг. Пока термостат держит малый круг, они остаются заметно холоднее. Если радиатор начинает прогреваться слишком рано, клапан может быть приоткрыт постоянно.Что ещё может мешать прогревуЕсли большой круг подключается вовремя, смотрю вентилятор. Его постоянная работа на непрогретом двигателе без включённого кондиционера уже ненормальна.После замены антифриза или ремонта системы отдельно проверяю, не остался ли воздух. В этом случае обычно добавляются скачки температуры и нестабильная работа печки.Бывает и другая ситуация: по диагностике мотор уже прогрет, а стрелка всё ещё ниже привычного положения. Тогда проблема может быть в датчике температуры, проводке или самой индикации.На практике самое показательное - поведение двигателя в движении. Если температура стабильно падает именно на трассе, а радиатор начинает греться раньше положенного, первым подозреваемым остаётся термостат.
Как сделать адаптацию дроссельной заслонки на Lada Vesta
После замены дроссельного патрубка с электроприводом на Lada Vesta с двигателем ВАЗ-21129 и контроллером M86 выполнил обучение нулевого положения заслонки.Ручная регулировка здесь не нужна. Положение дросселя определяет сам контроллер, поэтому винты не трогал и заслонку механически не выставлял.Как сделал обучениеДиагностический прибор для этой операции не понадобился. Машина стояла на месте, двигатель не запускал.Последовательность простая:1. Включил зажигание.2. Ничего не трогал 30 секунд.3. Выключил зажигание.4. Подождал, пока отключится главное реле.После этого запустил мотор и посмотрел, как он держит холостой ход.Несколько циклов подряд делать не нужно. Педаль газа во время процедуры тоже не нажимал.Какие условия соблюдалЭти 30 секунд контроллер использует только при подходящих условиях.Машина должна стоять неподвижно, двигатель в этот момент не прокручивается, педаль акселератора остается отпущенной.По температуре тоже есть ограничения. ОЖ должна быть теплее 5 градусов, но еще не нагрета до 100 градусов.Воздух вокруг автомобиля - тоже выше 5 градусов.Если какое-то из этих условий не выполняется, обучение может не пройти до конца.Зимой этот момент особенно легко пропустить. На полностью остывшей машине сначала лучше дождаться, пока температура двигателя выйдет выше нижнего порога.Когда такая процедура нужнаУ меня поводом стала замена дроссельного патрубка с электроприводом.Такое же обучение выполняют после замены контроллера ЭСУД. Оно также требуется после диагностической команды "Сброс ЭБУ с инициализацией".При включении зажигания M86 сам проверяет электропривод и уточняет положение заслонки.Если контроллер уже был обучен раньше, часть этих операций проходит в течение тех же 30 секунд при соблюдении условий по температуре, педали и состоянию автомобиля.Чего ждать от адаптацииЭтот цикл не лечит неисправный дроссель.Если есть проблема с электроприводом, проводкой, контактом в разъеме или механикой самого узла, 30 секунд с включенным зажиганием ничего не исправят. В такой ситуации уже нужна диагностика.После установки исправного дроссельного патрубка и выполнения обучения двигатель у меня нормально держал холостой ход, а ошибок по положению заслонки не появилось.Этот порядок относится к Vesta с ВАЗ-21129 и контроллером M86. Для другой системы управления алгоритм может отличаться.
Не работает омыватель Лада Калина 1: причины и ремонт
Омыватель лобового стекла на моей Ладе Калине 1 перестал работать без предварительных симптомов. При нажатии на подрулевой рычаг дворники делали несколько взмахов, но жидкость на стекло не поступала, а насос под капотом не было слышно.В бачке оставалось достаточно незамерзающей жидкости, поэтому доливать ее не стал. Сначала решил проверить электрическую цепь и убедиться, что неисправен именно моторчик.Добрался до насосаЭлектронасос установлен в нижней части бачка омывателя и вставлен в него через резиновую уплотнительную втулку. К штуцеру подключен шланг, по которому жидкость поступает к форсункам на капоте.Перед разборкой включил зажигание и еще раз потянул рычаг на себя.Стеклоочистители сработали, но насос остался беззвучным. Это позволило сосредоточиться на его питании и состоянии самого электродвигателя.Проверил напряжение под нагрузкойСначала осмотрел предохранитель по схеме монтажного блока моей комплектации. Плавкая вставка была целой. На разъеме насоса не оказалось оплавлений, зеленого налета и потемневших контактов.Одного замера мультиметром без нагрузки недостаточно: поврежденный контакт способен показать около 12 В, а после подключения потребителя напряжение резко снизится. Поэтому проверял цепь контрольной лампой во время включения омывателя.Лампа загоралась ярко и без мерцания.Питание к насосу поступало, значит, искать обрыв в проводке или неисправность подрулевого переключателя не требовалось.Для окончательной проверки снял разъем и подал на моторчик 12 В напрямую через провода с предохранителем. Электродвигатель не запустился.Крыльчатка внутри не работала, звука и вибрации тоже не было. После этого стало понятно, что насос вышел из строя.Заменил электронасосПеред работой выключил зажигание и отсоединил минусовую клемму аккумулятора. Под бачок поставил емкость, потому что после извлечения моторчика часть жидкости неизбежно вытекает через посадочное отверстие.Дальше действовал так:1. Отсоединил электрический разъем.2.Снял шланг со штуцера.3. Осторожно вынул насос из резиновой втулки.4. Осмотрел посадочное отверстие и уплотнение.5. Установил новый моторчик.6. Вернул шланг и подключил питание.Старая втулка сохранила эластичность, не имела трещин и плотно держалась в бачке, поэтому менять ее не пришлось. Новый насос подбирал по каталожному номеру. Перед установкой сравнил расположение контактов, диаметр корпуса и форму штуцера.Проверил работу омывателяПосле подключения аккумулятора залил слитую жидкость обратно и несколько раз кратковременно включил омыватель. Насос заработал сразу, а струи из обеих форсунок появились без задержки.Затем осмотрел место установки моторчика и соединение шланга.Подтеков на бачке не было.Причиной отказа оказался неисправный электронасос. Питание под нагрузкой сохранилось, а прямое подключение к 12 В подтвердило, что моторчик не работает. Благодаря такой проверке не пришлось разбирать рулевую колонку, искать обрыв проводки или менять исправный переключатель.
Не работает первое положение дворников ВАЗ 2114: нашел причину
Дождь был мелкий, как раз тот случай, когда дворники нужны с паузой. Перевожу рычаг на первый щелчок - тишина. На следующем положении щетки уже идут без остановки, быстрый режим тоже работает.Омыватель включается, после выключения поводки возвращаются вниз.Сначала подумал на подрулевой переключатель, но решил не разбирать колонку сразу. При таком наборе симптомов мотор и трапеция явно не выглядели первыми подозреваемыми: они нормально отрабатывали две постоянные скорости.На моей машине стоит монтажный блок 2114-3722010. В нем есть реле стеклоочистителя K3, которое участвует в прерывистой работе. До полного отказа была мелочь, которую я тогда не связал с будущей поломкой: пауза между взмахами иногда становилась заметно длиннее.С реле получилось проще всегоЗажигание выключил, открыл монтажный блок и вынул K3. Снаружи оно выглядело обычно - без подплавленного корпуса и зеленых контактов. Само гнездо тоже было сухим, клеммы сидели плотно. Поэтому по одному осмотру сказать, исправно реле или нет, не получилось.Вскрывать корпус и паять плату я не стал. Нашел исправное реле того же типа и поставил его только для проверки. Любое похожее по размеру сюда ставить не стоит: нужна такая же схема выводов и назначение.Дальше сделал четыре вещи:1. Включил зажигание.2. Подал немного жидкости на стекло.3. Перевел рычаг в первое положение.4. Подождал несколько циклов, не трогая переключатель.Щетки прошли по стеклу, встали внизу, выдержали паузу и снова включились.Несколько циклов подряд прошли одинаково. Вернул старое реле - прерывистый режим опять исчез. После такой проверки причина уже не вызывала вопросов, поэтому купил новое и поставил вместо старого.Перед установкой еще раз посмотрел посадочные контакты в блоке.Иногда проблема бывает не в самом реле, а в разболтанной или подгоревшей клемме. У меня следов нагрева не было, поэтому колодку ремонтировать не пришлось.Куда бы полез дальшеЕсли подмена реле ничего не меняет, тогда уже есть смысл смотреть контакты подрулевого переключателя, колодку монтажного блока и проводку. У первого положения своя цепь управления, поэтому оно способно пропасть отдельно, хотя постоянные скорости остаются.При полностью неработающих дворниках поиск другой: там уже проверяются предохранитель, питание мотор-редуктора, масса и сама механика привода. В моем случае до этого не дошло.После замены специально дождался следующего дождя, а не ограничился проверкой на месте.Первый режим работал как раньше: один проход, пауза, следующий проход. Никаких случайных остановок или слишком длинных интервалов больше не появилось.В результате ремонт занял меньше времени, чем первоначальные раздумья, куда лезть. Неисправным оказалось только реле прерывистой работы. Мотор, трапецию и подрулевой переключатель я не снимал.
Почему не горит фара ближнего света и как проверить цепь
Одна фара ближнего света погасла, дальний при этом работает. Сразу смотрю, какая оптика установлена. С галогеном всё проще: лампу можно снять и поставить заведомо исправную такого же типа.У штатного ксенона в цепи есть блок розжига, а в LED-фаре источник света может быть частью самого модуля.На галогене замена лампы заодно отсеивает самый очевидный вариант. Свет не появился - уже есть смысл идти дальше по цепи.Под крышкой смотрю колодку и проводРазъём возле лампы часто даёт больше информации, чем сама нить накала. Проверяю:- нет ли оплавления пластика;- плотно ли сидят контакты;- появились ли следы окисления;- целы ли провода возле колодки;- нет ли влаги внутри корпуса.Если контакт подгорел, мультиметр без нагрузки может показать нормальное напряжение. С подключённой лампой оно уже проседает. Поэтому питание и массу проверяю именно под нагрузкой.Предохранитель беру только по схемеУ одних автомобилей левая и правая стороны защищены отдельно, у других светом управляет BCM без привычного отдельного реле. Номер предохранителя по памяти не выбираю - смотрю схему конкретной машины.На галогенной фаре проверяю питание и массу по этой же схеме.Если ближним управляет BCM, учитываю и управляющую цепь. Когда обе стороны погасли одновременно, уже интереснее общая часть: предохранители, питание блока, команда от переключателя света и выход на фары.С ксеноном и LED порядок другойКсеноновую систему случайными перемычками не проверяю - при розжиге там высокое напряжение. Отдельно смотрят лампу, балласт, питание и управляющие сигналы.У LED сменной лампы ближнего света может не быть вовсе.Перед разборкой читаю ошибки блока кузовной электроники и модуля фары, если он доступен диагностике. Причина может быть в драйвере, проводке, питании или самом светодиодном модуле.Если свет пропадает на кочках, внимательно прохожу разъём и жгут возле корпуса.Когда неисправность появляется только после прогрева, кроме контактов уже стоит учитывать электронику драйвера или блока розжига.
Где находится масса ЭБУ на ВАЗ 2114 и как её проверить
На ВАЗ 2114 с Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 нужную массу ЭСУД нашёл в салоне. С водительской стороны снял левую боковину центральной консоли и посветил вниз, в сторону тоннеля. Ориентир - металлический каркас примерно под пепельницей.На его шпильке закреплены кольцевые наконечники проводов.До этого обратил внимание, что при включении вентилятора охлаждения менялись обороты и показания датчиков. Такое поведение стало поводом добраться до соединения и посмотреть его состояние.Что оказалось под боковинойАккумулятор перед разборкой отключил. Снимать всю панель для доступа не пришлось, места после демонтажа пластика хватает.На креплении посмотрел:- затяжку гайки;- состояние наконечников;- следы окисления;- провода рядом с обжимкой;- насколько плотно клеммы прилегают друг к другу.Налёт на контактных поверхностях убрал, затем собрал всё обратно. Стачивать металл до блеска здесь смысла нет, достаточно очистить место соединения.После этого вернул клемму аккумулятора и перешёл к мультиметру.Массу проверил под нагрузкойПрибор поставил на постоянное напряжение. Чёрный щуп подключил к минусовой клемме АКБ, красный - непосредственно к точке массы ЭСУД.Мотор запустил уже при полностью собранном соединении. Сначала посмотрел показание на холостом ходу, затем дождался срабатывания вентилятора охлаждения.Так видно падение напряжения между минусом аккумулятора и массой системы управления именно в рабочем режиме.Если при включении вентилятора разница заметно увеличивается, причиной могут быть само крепление, наконечники или повреждение провода возле обжимки.Тогда этот участок уже стоит разбирать подробнее.Обычная проверка сопротивления на заглушенной машине такого поведения может не показать. Здесь полезнее смотреть именно падение напряжения при работающей цепи.На машине с другим контроллером расположение массы лучше сверить по электросхеме своей версии.
Распиновка блока управления светом Приоры 1
Габариты на Приоре время от времени начали пропадать после тряски. Могли погаснуть на неровной дороге, а после легкого движения блока управления светом снова включались. Поэтому первым делом полез к МУС и его разъему.С цветами проводов быстро возникла путаница. На старом жгуте несколько жил уже менялись, да и похожие оттенки различать под панелью неудобно. Проще оказалось смотреть обозначения непосредственно на корпусе модуля.На Priora 1 через МУС включаются габариты, головной свет, противотуманки, подсветка приборов и электрокорректор фар.Какие контакты есть на МУСОбычной нумерации по порядку здесь нет. Возле выводов нанесены обозначения вроде 30, 31, 58 и 56, поэтому отсчитывать нужный контакт от края колодки не стоит.Для моего блока раскладка была такой:1.30 - постоянный плюс.2. 31 - масса.3. Xz - плюс после включения зажигания.4. 58 - габаритные огни.5. 56 - линия головного света.6. 58b - подсветка приборов и кнопок.7. G - электрокорректор фар.8.56b - линия корректора, назначение зависит от версии МУС.9. 1 - включение задней противотуманной фары.10. 2 - управляющая линия заднего противотуманного света.11. 3 - включение передних противотуманных фар.12. 4 - управляющая линия передних противотуманных фар.Перед работой я все равно сверил обозначения именно со своим модулем. На Приорах встречаются разные исполнения МУС, а на машине без передних противотуманок часть выводов может вообще не использоваться.Откуда пропадали габаритыПеред снятием разъема отключил минусовую клемму аккумулятора. Уже при осмотре колодки заметил, что одна клемма держится хуже соседних. Если немного пошевелить провод, она смещалась в корпусе.После восстановления контакта проверил питание мультиметром.На выводе 30 плюс был постоянно. На Xz напряжение появлялось после поворота ключа, масса на 31-м контакте была нормальной. При включении габаритов появлялось питание и на линии 58.Этого оказалось достаточно, чтобы не разбирать дальше монтажный блок и не покупать другой МУС. Проблема была именно в соединении колодки.Почему по цветам легко ошибитьсяМаркировка проводов помогает, пока жгут заводской и никто до него не добирался. На возрастной машине ситуация уже другая: провод мог быть заменен, соединен вставкой или просто выцвести.Поэтому я сначала находил обозначение нужного вывода на модуле, а потом уже проверял сам провод мультиметром. Замыкать соседние контакты перемычкой ради проверки не стал, среди них есть линии, связанные с электроникой автомобиля.После ремонта клеммы габариты больше не пропадали даже на неровностях. Сам блок управления светом оказался исправен, менять его не пришлось.
Распиновка задних фонарей ВАЗ-2107: схема подключения проводов
Со схемой задних фонарей ВАЗ-2107 я разбирался после появления странной неисправности: при включении поворотника начинал тускло мигать габарит. Лампы оказались исправны, поэтому пришлось снимать колодку и проверять дорожки платы. Причиной стал плохой контакт массы.В каждом заднем фонаре установлены лампы стоп-сигнала, габарита, указателя поворота, заднего хода и противотуманного света. Питание приходит через шестиконтактную колодку, а отдельного минусового провода к каждой лампе нет. Все они подключены к общей массе через печатную плату.Распиновка колодки заднего фонаряКонтакты считают от края платы. Назначение выводов одинаковое для левого и правого фонаря:• Масса.• Стоп-сигнал.• Габаритный свет.• Задний противотуманный свет.• Свет заднего хода.• Указатель поворота.Перед проверкой я обязательно уточняю, с какой стороны смотрю на колодку.Со стороны проводов и со стороны контактов расположение получается зеркальным, поэтому лучше ориентироваться по краю печатной платы и прозванивать дорожки мультиметром.Какие лампы стоят в фонареВ задних фонарях ВАЗ-2107 используются следующие лампы:• стоп-сигнал - P21W мощностью 21 Вт;• задний ход - P21W на 21 Вт;• указатель поворота - P21W на 21 Вт;• противотуманный свет - P21W на 21 Вт;• габарит - T4W мощностью 4 Вт.Каждая секция соединена со своим выводом колодки. Исключение только одно - масса у всех ламп общая. Поэтому при плохом контакте первого вывода ток начинает искать обходной путь через соседние нити. Отсюда появляются тусклое свечение, одновременное мигание нескольких секций и другие странности.Как я проверяю подключениеДля начала снимаю минусовую клемму аккумулятора, затем отсоединяю разъем от платы фонаря. Дальше проверяю цепи по очереди:1. Прозваниваю первый контакт до кузова.2. Включаю габариты и измеряю напряжение на третьем выводе.3.Нажимаю педаль тормоза и проверяю второй контакт.4. Включаю заднюю передачу и смотрю питание на пятом.5. Проверяю шестой вывод при включенном поворотнике.6. Отдельно осматриваю четвертый контакт заднего противотуманного света.На исправной цепи между питающим контактом и массой должно быть напряжение, близкое к напряжению аккумулятора. Если питание есть, а лампа не горит, я осматриваю патрон и печатную дорожку.Где чаще пропадает контактСлабое место заднего фонаря ВАЗ-2107 - плата и ее пружинные контакты. Со временем они окисляются, подгорают или отходят от цоколя лампы. Еще одна частая проблема находится в разъеме: клемма разжимается и перестает плотно сидеть на выводе платы.В моем случае масса доходила до колодки, но на самой плате контакт был покрыт окислом. Я очистил площадку и немного поджал клемму разъема. После сборки поворотник стал работать отдельно от габарита, яркость стоп-сигнала тоже вернулась.Схема подключения задних фонарей ВАЗ-2107 несложная: пять отдельных плюсовых цепей и одна общая масса. Когда одновременно начинают светиться несколько секций, я первым делом проверяю именно контакт 1, а не меняю все лампы подряд.
Термостат на Приоре 16 клапанов: признаки поломки и замена
При перегреве мотора на Приоре чаще всего нужно смотреть на состояние термостата. Ниже расскажу о признаках поломки, выборе нового и замене своими руками.Как понять, что термостат пора менятьЧаще всего при поломке термостат заклинит в закрытом положении. Антифриз будет крутиться по малому кругу. Стрелка температуры поползет к красной зоне. Нижний патрубок радиатора при этом будет холодным, даже на прогретом моторе. Проверка рукой, секунда.Есть и обратный, более редкий случай. Термостат заклинил открытым. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру, печка зимой еле теплая. Перегрева нет. Менять все равно нужно.Какой термостат выбратьНа Приору 16 клапанов идут термостаты с двумя температурами открытия. 85°C - стандартный вариант, с ним завод и выпускал машину. 92°C продается с пометкой “зимний”: мотор с ним прогревается быстрее и держит температуру выше, что в холода заметно по печке.По цене: оригинальная деталь АвтоВАЗ - в диапазоне 900-1200 рублей, аналоги вроде Luzar - примерно 1200-1500 рублей. Цены плавают в зависимости от магазина и региона.Как заменить термостатИз инструмента понадобится шестигранник под болты корпуса. Точный размер проще всего подобрать по старым болтам, источники на этот счет расходятся. Замену производить только на холодном моторе (30-35 минут после того как заглушили).1. Снять минусовую клемму аккумулятора и слить охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.2. Ослабить хомуты и снять патрубки с корпуса термостата.3. Открутить крепежные болты корпуса и вынуть старый термостат.4. Очистить посадочное место от остатков герметика и накипи.5. Установить новый термостат, затянуть болты крест-накрест, надеть патрубки на новые хомуты.Старые хомуты лучше не ставить повторно. Упругость они уже потеряли.После замены антифриз доливайте медленно, чтобы в системе не осталось воздушных пробок. Уровень в бачке проверяйте после того, как двигатель полностью остынет, на горячем моторе показания обманчивы.