Самостоятельная замена и обслуживание помпы на Приоре 16V

На моторах 21126/127 помпа стоит в контуре ГРМ, поэтому работаем строго по меткам и с моментным ключом. Ниже — компактный, но полный алгоритм, который использую в гараже.

Симптомы и сроки

Подтёки из дренажного отверстия, влажный кожух ГРМ, гул на холодную, рост температуры. Менять разумно через 60–90 тыс. км либо при первом люфте/следах ОЖ. Дешёвые насосы часто «потеют» в первый сезон.

Подготовка рабочего места

Новая помпа с прокладкой (или рекомендованный герметик), ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики, антифриз нужного класса, набор головок, фиксаторы КВ/РВ, моментный ключ, домкрат с бруском (поддержать ДВС), ёмкость для слива, обезжириватель, тряпки и перчатки. По запчастям — берите помпу с качественным подшипником и композитной/металлической крыльчаткой.

Как выполнить работу

1. Подготовка
Ставим авто на ровное место, мотор полностью остужен. Снимаем «минус» АКБ. Сбрасываем давление в расширительном бачке.

2. Слив охлаждайки
Подставляем тару, открываем слив радиатора и (если предусмотрено) слив из блока. Не допускаем попадания ОЖ на ремни. Объём системы порядка 6–7 л.

3. Доступ к ГРМ
Снимаем правое переднее колесо и локер по месту. Демонтируем верхний/нижний кожухи ГРМ и ремень навесного. Поддерживаем двигатель домкратом через брусок под поддоном и снимаем правую опору ДВС с кронштейном — без этого нормального доступа к ремню и роликам нет.

4. Фиксация шкива коленвала
Болт шкива КВ затянут сильно. Используем фиксацию маховика/спецключ по отверстиям. Удар стартером и подобные трюки не применяем.

5. Метки фаз
Проворачиваем КВ по часовой до совпадения меток. На 21126/127 метки распредвалов совмещаются с рисками на задней крышке ГРМ; метка КВ — на шкиве/венце к отливке на блоке/крышке маслонасоса. Делаем свои дублирующие метки маркером (ремень-шестерни) — пригодятся, если отвлечёт звонок.

6. Снятие ремня
Ослабляем натяжной ролик. Снимаем ремень ГРМ. Проверяем оба ролика на люфт/шум — менять сразу, чтобы не лезть повторно.

7.Демонтаж помпы
Подкладываем тряпки внизу. Равномерно выворачиваем болты помпы, аккуратно освобождаем корпус, не царапая посадочную плоскость в блоке.

8. Подготовка посадочного места
Остатки прокладки снимаем пластиковым скребком, без наждака и стамесок. Обезжириваем плоскость, дренажное отверстие не забиваем.

9. Установка новой помпы
Ставим новую прокладку (или тонкий равномерный слой рекомендованного неотверждаемого герметика — строго по инструкции бренда). Наживляем все болты, тянем крест-накрест моментным ключом.

Конкретные моменты смотрим в мануале к помпе/двигателю (болты М6 обычно в диапазоне 9–12 Н·м, но ориентируемся на паспорт).

9. Сборка привода
Устанавливаем новые ролики. Следим за ориентацией натяжителя: фиксирующий усик обязан попасть в свой паз на крышке — популярная ошибка новичков. Ставим ремень строго по заводской схеме обвода (на вашей крышке/в руководстве она есть). Натягиваем до схода стрелки в окно индикатора.

10. Контроль меток
Проворачиваем коленвал вручную два оборота. Снова сверяем все метки и смотрим на стрелку индикатора натяжителя: она должна остаться в допуске. Если ушла — повторяем настройку.

11. Обратная сборка
Возвращаем кожухи, шкив, ремень навесного, ставим правую опору ДВС, крепёж тянем по моментам. Монтируем локер и колесо.

12. Заправка и развоздушивание
Заливаем свежий антифриз. Для лучшего выхода воздуха слегка приподнимаем «нос» авто домкратом. Запускаем двигатель, печку — на максимум, 1500–2000 об/мин, пока термостат не откроется. Отслеживаем уровень, после остывания — доводим до «MAX».

После сборки нужно проверить сухость по стыку и дренажу, отсутствие гула со стороны ГРМ, стабильную температуру и работу печки. Уровень в бачке перепроверить на холодную после первой поездки.