Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Нет зарядки на ВАЗ-2105: как выявить и устранить проблему
Владельцы ВАЗ-2105 иногда сталкиваются с ситуацией, когда аккумулятор не заряжается от генератора. Проблема может быть неприятной неожиданностью, особенно если она возникла в дороге.Возможные причины отсутствия зарядкиЕсли на ВАЗ-2105 нет зарядки аккумулятора, это может быть вызвано несколькими причинами:- неисправность генератора;- проблемы с ремнём генератора (износ, слабое натяжение);- повреждение проводки или окисление контактов;- неисправность регулятора напряжения;- проблемы с диодным мостом;- выход из строя аккумулятора.Как диагностировать проблемуЧтобы понять, в чём причина отсутствия зарядки, можно выполнить несколько шагов:1. Проверить состояние ремня генератора — он не должен быть изношен или ослаблен. Если ремень натянут слабо, его нужно подтянуть.В случае сильного износа — заменить.2. Осмотреть проводку и контакты — часто проблема кроется в окислении или повреждении проводов. Необходимо зачистить контакты и убедиться, что проводка в порядке.3. Проверить работу лампы индикатора зарядки на приборной панели. Если лампа не горит, проблема может быть в ней или в цепи питания.4. Использовать мультиметр для проверки напряжения на аккумуляторе и на выходе генератора. Это поможет определить, работает ли генератор должным образом.Устранение неполадокПосле того как причина отсутствия зарядки выявлена, можно приступать к её устранению:- при износе ремня — заменить его на новый;- при окислении контактов — зачистить их и обработать специальной смазкой;- при неисправности генератора или его компонентов (диодного моста, регулятора напряжения) — отремонтировать или заменить детали;- если проблема в аккумуляторе — проверить его состояние и при необходимости заменить.Важно помнить, что работа с электросистемой автомобиля требует осторожности. Если у вас нет опыта в ремонте автомобилей, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Так вы сможете избежать дополнительных повреждений и обеспечить безопасность при работе с электрическими компонентами.
Как я настраивал карбюратор на ВАЗ 2105 своими руками и на слух
Стоит у меня классический карбюратор Озон 2107-1107010, но и для ДААЗа всё аналогично. Машина начала жрать топливо, глохнуть на холостых и дёргаться при плавной езде.Решил не искать мастеров, а сам настроить карбюратор - тем более, с опытом регулировки мопедов, схема знакомая. Делал без газоанализатора, по свечам, поведению и на слух.Подготовка к настройке- Прогрел двигатель до рабочей температуры (минут 10).- Проверил вакуумные шланги, подтяжку креплений, затяжку гаек карбюратора - подсос воздуха сбивает всю настройку.- Свечи выкрутил - нагар чёрный, значит смесь богатая.Настройка количества и качества смеси- Взял обычную плоскую отвёртку.- Винт количества (он ближе к мотору) выставил на 2,5 оборота от упора - это обороты ХХ.- Винт качества (со стороны радиатора) закрутил до упора (не перетягивая), потом отвернул на 3 оборота.- Завёл, двигатель работал нестабильно, но не глох.Дальше пошёл на слух и обороты• Винтом качества смеси (тот, что ближе к радиатору) медленно закручивал, пока двигатель не начинал троить - бедная смесь.• Потом выкручивал обратно до момента, когда обороты начинали плавно расти. Нашёл точку максимальных оборотов, а потом чуть закрутил обратно (на 1/4 оборота) - так смесь становится чуть беднее и экономичнее, но без перебоев.• Винтом количества выставил обороты ХХ примерно 850-900 об/мин - по тахометру на панели и на слух.Проверка реакции- Резко нажимал на газ - мотор должен сразу откликаться, без провалов.- Если был провал - немного обогатил смесь, открутив винт качества ещё на 1/8.- Заглушил, подождал пару минут, завёл снова - запуск уверенный, ХХ стабильный.- После поездки выкрутил свечу - серо-коричневая - значит, смесь в норме. Если чёрная - богатит, если белая - беднит.Мои заметки• Подсос воздуха - враг №1, без герметичных прокладок никакая регулировка не поможет.• Регулировать нужно только на прогретом двигателе. На холодную все параметры будут сбиты.• Если мотор не реагирует на винт качества - значит, либо карб забит, либо подсос где-то. У меня так было из-за прокладки между коллектором и карбом.• Жиклёры не трогал, потому что до этого всё было в порядке - а если лезть туда, нужна продувка и тонкая настройка.Сейчас машина на холостых не дёргается, расход по трассе около 7.5, по городу - в районе 9. И не пахнет бензином из трубы, как раньше.
Датчик скорости ВАЗ
Здравствуйте, меняю 2ой раз датчик скорости, 10 минут работает и снова перестает, ВАЗ 2105 инжектор. В чем может быть проблема?
Орёт спидометр. Что может быть?
Нет, без шуток — прибор действительно порой верещит аки разъярённый свин. Причём звук этот непостоянный, со временем пропадает. Да и портит нервы далеко не всегда. Но когда дефект просыпается — ехать невозможно, даже музыка с трудом заглушает вой.Итак, вводные такие. Обычно перед этим машина стоит на солнце несколько дней. Запускаешь мотор — всё тихо. Начинаешь трогаться с места — тоже вроде ничего.Но где-то с 20-30 км/ч появляется нарастающий гул, переходящий после 80 км/ч в пронзительный свист. Если при этом прикоснуться к корпусу спидометра, можно почувствовать вибрацию. Поначалу грешил на механизм самого прибора. Однако с ним, похоже, порядок — скорость показывает точно; стрелка хотя и колеблется порой, но это типично для «Жигулей». Главное, перемещается по циферблату плавно, без рывков и заеданий. Остаётся по уму гибкий трос привода спидометра. Трогал я его лишь однажды: пару лет назад, когда менял лампочку индикатора габаритов и ближнего света. С другой стороны, проблема появилась только этим летом, так что вряд ли тогда накосячил. Понятное дело — гадать незачем, как будет минутка надо разобрать панель да посмотреть на соединения изнутри. Просто вдруг кто-нибудь с подобной ерундой уже сталкивался? Тогда пишите в комментариях, что помогло решить проблему, буду признателен.
Потёк бачок сцепления
Кажется, уже рассказывал, что есть у меня привычка утром перед выездом заглядывать под капот «Мурены». Чаще всего процедура получается бесполезной, ничего подозрительного вокруг мотора и с ним самим не происходит, зато экспресс-проверка придаёт определённую уверенность в дороге. Но иногда повышенная бдительность действительно помогает вовремя заметить неисправность немолодых уже агрегатов и деталей «Жигулей». В тот день на левом брызговике обнаружил мокрое пятно. Сначала подумал — вода через дренаж уходит, как раз дождь накануне был.Ан нет: потрогал, изучил консистенцию — тормозная жидкость! Вот и на шланге от бачка сцепления к главному цилиндру видны следы потёков.Открутил скобу крепления бачка от моторного щита, внимательно осмотрел пластик. И точно — пузыри пошли чётко по сварному шву в районе штуцера. Помчал в магазин за запчастями.Оригинальная автовазовская ёмкость с партнамбером 2101-1602562 обошлась в 35 рублей. Плюс ещё 19 рублей потратил на новый ленточный хомут.Оставалось дело за малым: так аккуратно поменять бачок, чтобы в систему не попал воздух — уж очень не хотелось потом прокачивать магистраль. Деликатно вытаскиваю штуцер старой ёмкости из шланга (благо жидкости внутри оставалось совсем мало) и тут же вставляю новое пластиковое изделие.Добавил свежей тормозухи — всё прекрасно работает! Без учёта поездки в магазин на ремонт ушло от силы минут 15.
Заменил сальник редуктора моста
Рассказываю, как решил ещё одну неприятную проблему, которая вылезла во время кубка «МосАвтоСлалом» по ралли-спринту на автодроме ADM Raceway, но не помешала выиграть в классе (это к слову о живучести «Жигулей» в спортивном режиме).Итак, во время тренировочных заездов не помню уже по какой причине заглянул я под машину. И увидел там непривычно чумазый со стороны карданного вала корпус редуктора моста. Масляные следы явно были свежими, что однозначно говорило о течи.Причём довольно серьёзной: на асфальт пока не капало, но трансмиссионкой уже успело изрядно забрызгать пол кузова и тормозной шланг по соседству.Признаться, возникло сомнение — доживёт ли главная пара с блокировкой дифференциала до конца гоночного дня. Но всё обошлось, даже посторонний шум не появился.И только когда мы с «Муреной» уже добрались до дома, на следующий день под автомобилем появились характерные масляные капли. Приехали, дальше откладывать ремонт нельзя. Не сказать, что эта поломка вышла прям совсем сюрпризом. Во-первых, лёгкое запотевание корпуса редуктора было заметно уже довольно давно. Но поскольку проблема не прогрессировала, и уровень масла в картере заднего моста не падал, я не стал мешать агрегату работать до поры до времени. Во-вторых, вполне логично, что сальник сдался именно во время соревнований, когда мотор и трансмиссия работают на пределе возможностей, а «Жига» вдобавок лихо кренится в поворотах и скачет по жёстким поребрикам. Однако смущал другой вопрос. Как мне рассказали опытные кольцевики из серии Classic Grand Prix, помимо собственно уплотнения, зачастую страдает также фланец. А подобрать новую деталь — та ещё проблема: кривые через раз, бьют при вращении. Даже самый лучший свежий сальник с таким «соседом» долго не проживёт.С заменой тоже нюанс. Нужна предельная аккуратность, дабы не сбить регулировку подшипников главной передачи. Поэтому с учётом всего вышесказанного самостоятельно ковыряться с сальником я не отважился, а отогнал «Мурену» к друзьям из СТК «Мытищинской школы ДОСААФ» (бывший СТК «Измайлово»), что готовят «Жигули» для автокросса да и других дисциплин тоже. В общем, знают толк в тольяттинской классике.Предварительно, разумеется, закупился запчастями. Сальник (партнамбер 2101-2402052) взял Corteco — его рекомендовали все бывалые. Отдал 330 рублей. Самоконтрящаяся гайка M16х1,5 (12574921) хвостовика редуктора белебейского завода «АвтоНормаль» обошлась в 52 рубля.Плюс по рекомендации мастеров сервиса приобрёл комплект (четыре штуки) болтов крепления фланца карданного вала в сборе с гайками (2101-2201107/1610) от того же предприятия из Белебея — 100 рублей. К счастью, в итоге больше ничего и не понадобилось. Фланец оказался в порядке, других аномалий тоже не заметили. Даже доливать трансмиссионку толком не пришлось — убыль смазки за время течи была минимальной. Проехал пару сотен километров, новый сальник держит. Надеюсь, протянет долго. А то скоро очередные соревнования.
Окно настежь: что не так со стеклоподъёмником «Жигулей»
Казалось бы, что может быть проще и надёжнее обычного ручного стеклоподъёмника: крутишь рукоятку, словно веслом гребёшь — окно поднимается или опускается. Никаких проводов, кнопок, реле, тем более электроники — ломаться вроде бы нечему. Предельно простой олдскульный механизм, отработанный годами.Однако владелец «Жигулей» всегда должен быть готов к, скажем так, конструктивным сюрпризам. Иногда при ремонте своими руками диву даёшься, какие чудные решения применили в Тольятти по итальянским фиатовским следам полвека назад. Так вот стеклоподъёмник ВАЗ-21053 (во всяком случае передний) — из числа подобных удивлений.Лично я это случайно выяснил прямо во время соревнований по ралли-спринту на кубок «МосАвтоСлалом». Выруливаю на трек ADM Raceway, готовлюсь к старту: напяливаю шлем, проверяю ремень, хочу прикрыть окно…И тут раз — стекло с грохотом падает вглубь двери. Ну, ничего страшного — не до того было в пылу борьбы, завершаю заезд с прицелом разобраться с проблемой во время перерыва.Вообще, у меня сложилось впечатление, что каким-то образом либо трос слетел с направляющих, или же стекло от тряски вывалилось из кронштейнов. Поэтому в сервис-парке начинаю смело раскидывать дверь на запчасти в надежде починиться на месте.Поначалу было всё просто: открутил «солдатик» с тяги замка, снял подлокотник, ручку стеклоподъёмника, отщёлкнул с пистонов карту. Делов минут на пять-десять неспешной работы.А вот дальше случилось неприятное открытие. С держателями стекла оказался полный порядок. Трос тоже целый, но явно не на месте — безвольно болтается.Пробую натянуть его как полагается на четыре ролика — не выходит. Потому что верхний правый исчез! Лопнула ось, и необходимый элемент механизма упал на дно двери.Дальше — больше. Обнаружилось, что на заводе кронштейн этого несчастного ролика намертво приклёпывают или приваривают к внутренней части двери. Причём, похоже, ещё до того, как штамповки соединят в общий кузовной элемент и покрасят! Потому как снаружи к этой мелкой детали вообще не подобраться!К тому моменту вокруг собрались друзья-гонщики жигулисты. Их мнения разделились. Одни сразу сказали, что возиться смысла нет — проще найти бэушную дверь с целым механизмом.Вторые посоветовали купить электростеклоподъёмники. И лишь малая часть вспомнила, что вроде как встречаются в продаже некие ремонтные наборы. В итоге решаю пойти по потенциально самому бюджетному пути. Домой доехал с разобранной дверью и отвёрткой между уплотнителем и стеклом, чтобы оно не падало. Полез изучать ассортимент автомагазинов.И действительно: легко нашёл оригинальную деталь с партнамбером 21010-6101080-00. Производитель — «Мотор-Супер» по заказу «Лады», стоит по доброй жигулёвской традиции почти ничего — 115 рублей. Конечно, тут же поехал и купил запчасть, да только теперь вопрос — как её приладить-то взамен сломанной? Как добраться до заводского кронштейна? Был ли у кого-нибудь опыт замены верхнего ролика стеклоподъёмника? Накидайте лайфхаки в комментарии, пожалуйста.
Замена троса замка капота
В прошлый раз я рассказал о том, как успешно сгонял на ралли-спринт в Мячково, выиграв в двух зачётах и взяв бронзу в третьем. Однако тот гоночный выходной обернулся не только спортивной радостью, но и техническим огорчением.«Мурена» словила сразу несколько мелких и вместе с тем неприятных проблем, которые пришлось разгребать по возвращении домой.Начал с самой мерзкой неисправности — замены лопнувшего троса замка капота. Предсказать такую поломку невозможно, а случается она по закону подлости всегда в самый неподходящий момент.И ладно до мотора не добраться — с этим какое-то время можно потерпеть, когда машина в остальном исправна, не нужно срочно ничего доливать или проверять. Главная трудность в том, как вообще теперь откупорить замок.«Жигули» оставляют шанс подобраться к замку или обрывку троса через вентиляционные «жабры» капота. Но задача эта не из простых: приходится мастерить крючок или петлю из прочной проволоки и играть в рыбака, пытаясь практически наощупь в нужный момент подсечь жертву. К счастью, мне повезло. Каким-то чудом тяга сначала разблокировала замок, и только потом окончательно порвалась. Причём в самом удачном месте — у рычага. То есть потянув пассатижами за остаток троса, капот получалось открыть без особых усилий прямо из салона.Поехал в автозапчасти. Сразу предупрежу — однажды заводской трос у меня уже лопался. И тогда я взял на замену за 150 рублей деталь от компании «Автопартнёр» в красивой синей оболочке. Зря!Не повторяйте моих ошибок — проработала та гибкая тяга всего два года. Так что сейчас купил самый дорогой вариант из тех, что был в наличии — чешский Andycar за 180 рублей.Импортное изделие выглядит и правда основательнее: защитная оболочка добротная — эластичная и прочная, внутри вместо обычной хрупкой проволоки — именно плетёный металлический трос. Но есть и косяк.Бобышка на конце гибкой тяги маловата и проскакивает сквозь отверстие рычага. Пришлось приколхозить сохранившийся широкий пластиковый наконечник «Автопартнёра». А ещё дважды пригодилась смазка. Густой пластичной покрыл трос, чтобы он легче скользил в оболочке и меньше истирался. А жидкой силиконовой обработал резиновую манжету моторного щита. Иначе жирная рубашка тяги никак не хотела влезать в узкое отверстие. Ну а дальше всё элементарно. Проталкиваем трос в подкапотное пространство, делаем в нужном месте петлю для тяги замка и плотно фиксируем соединение. Я, например, использовал сохранившуюся штатную пломбу.В итоге на ремонт потратил от силы минут 40 времени, даже в гараж не ездил — починился во дворе. Никакого специнструмента не потребовалось.
Почему на «Жигулях» круто гонять даже летом
Есть мнение, что «боевая классика» в основных своих проявлениях — сугубо зимняя тема. Мол, для дрифта по сухому нужно строить лютый турбокорч, иначе мощности для силовых скольжений не хватит, да и в «кольце», даже любительском, делать нечего без серьёзных бюджетов. Всё так, но есть же ещё ралли-спринты! Я, например, регулярно в тёплый сезон с удовольствием выбираюсь на мероприятия команды «МосАвтоСлалом», часть из которых имеет официальный статус кубка или чемпионата Москвы и области.Здесь и кворум участников всегда добротный собирается, и разделение на классы грамотное, и стартовый взнос гуманный, и трассы делают такие, что для повседневных машин с минимальной подготовкой подходят.Хотя к дебютному мероприятию лета-2023 под названием «Кубок МосАвтоСлалома» я поначалу отнёсся настороженно. Ребята впервые задействовали автодром ADM Raceway. И вроде новая локация — это круто и интересно, да только аренда Мячково существенно подняла цену входного билета для спортсменов.Плюс движение в сторону классического тайм-атака напрягло: ежу понятно, что асфальтовые кольцевые нагрузки жёстко насилуют машину.Был рад ошибиться в прогнозах! Конфиг подобрали такой, что справилась бы любая техника. К тому же заезды традиционно шли так называемыми каруселями, поэтому у тормозов, движков и пилотов было время остыть: промчал круг — жди своей очереди в сервисной зоне.Правда, для меня эти паузы превратились в жуткую нервотрёпку. «Мурена» как будто испугалась Мячково и начала буквально сыпаться с первых заездов.Сначала лопнула ось верхнего ролика стеклоподъёмника — окно упало внутрь двери и больше не поднималось. Затем порвался трос замка капота. А потом нехило засопливил сальник редуктора. В общем, тренировочные сессии мчал и думал: доеду вообще до финиша или нет? Ещё стартовавшая впереди BMW оставляла за собой тревожный аромат горелого моторного масла. Подсознание стало забивать голову предательским вопросом — не мой ли движок издыхает?Но гонки — не для нытья. Раз уж приехал — борись до последней возможности. Будь что будет! Забил на проблемы, прекратил себя накручивать, и времена круга стали сокращаться.В итоге сам не заметил, как пролетел день, и пришлось аж несколько раз подниматься на подиум.Мы с «Муреной» победили в классе Extra Light, заняли первое место в официальной дисциплине «2000» группы А и добрались до бронзы зачёта «Классика СССР», где секунды не хватило до лютой Жиги со сдвоенными горизонтальными карбюраторами!Так что классика с минимальной спортивной подготовкой и стандартным мотором способна радовать даже летом — было бы желание сражаться и возможность выбираться на трассы.И вдвойне приятно, что московские соревнования всё активнее поддерживают спонсоры. Дело даже не в подарках (хотя чайники для победителей — это милый символ, тусовка оценила юмор), а в ощущении нужности и внимания. Масла QC Oil, гоночные кресла Proanvil, бытовая техника GoodHelper — спасибо и вам за этот праздник.А за фото огромная благодарность Виктории Логиновой, Алексею Мёдову и Александру Феоктистову.Отправляюсь в гараж с приятной усталостью: зализывать боевые раны и думать, как спасти кузов от гнили, а то после зимы ржавчина снова полезла… Но об этом в другой раз поговорим.
Лопнула крышка расширительного бачка
Полез под капот проверить уровень масла в двигателе и случайно обнаружил, что крышка расширительного бачка болтается. Пытаюсь затянуть — не выходит, пробка проскальзывает по направляющим и отказывается плотно прижиматься к горловине. Присмотрелся, а пластиковый корпус банально лопнул, причём сразу с двух сторон.Такое, кстати, уже случалось после покупки машины. Но тогда я грешил на невнимательность предыдущего владельца. Мол, трещины вовремя не заметил, вот и рассыпалось изделие. А по факту получается, что копеечная запчасть просто не шибко качественная. В общем, экспериментировать больше не стал. Покопался в багажнике и нашёл олдскульную металлическую крышку, которую когда-то, судя по сохранившемуся ценнику, купил за 25 рублей. Тогда мне не понравилось, что уплотнительная резинка не очень хорошо держит давление.После гонок на жаре иногда в районе горловины оставались характерные цветные следы антифриза. Но уж лучше так, чем во время заезда пластик в очередной раз сломается. А вообще, конечно, надо по уму переходить на круглый расширительный бачок VAG — для «Жигулей» даже специальные кронштейны серийно уже делают. Но этим займусь позже, когда придёт время крупной ревизии системы охлаждения.