Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 карбюратор: установка по меткам и правильная натяжка
С ремнём ГРМ на ВАЗ 2105 тянуть до последнего нельзя, это уже давно понял. Но в этот раз сам виноват - начал слышать лёгкое посвистывание из-под кожуха, плюс пробег после прошлой замены перевалил за разумные цифры. Решил не испытывать судьбу и поменять ремень заранее, пока всё крутится и едет.Двигатель карбюраторный, конструкция простая, без всяких изысков. Самое важное в этой работе - не спешить и правильно выставить метки. Если промахнуться даже на зуб, мотор потом будет работать неровно, а тяга заметно просядет.Работал в гараже, без ямы. Сначала снял клемму аккумулятора, потом защитный кожух ремня. Коленвал проворачивал ключом за болт шкива до совпадения меток. Ориентировался на отметку на шкиве распредвала и выступ на крышке, а также на метку коленвала относительно прилива на блоке.Из инструмента использовал:- ключи на 10 и 13 - вороток с головкой для проворачивания коленвала - отвёртку - новый ремень ГРМ - ролик натяжителя (решил менять сразу вместе с ремнём)Когда снял старый ремень, стало ясно, что вовремя полез - на внутренней стороне уже были микротрещины. Ролик тоже вращался с лёгким шумом. Если бы потянул ещё, неизвестно чем бы закончилось.Перед установкой нового ремня ещё раз проверил совпадение меток. Это важный момент: сначала надевается ремень на шестерню коленвала, затем на распредвал и в последнюю очередь на ролик.Натяжку делал аккуратно - проверял поворот ремня между шестернями. Он должен проворачиваться примерно на 90 градусов усилием пальцев, без фанатизма.После натяжки прокрутил двигатель вручную два оборота коленвала и снова сверил метки. Всё совпало - значит, ремень встал правильно. Только после этого окончательно затянул ролик.Первый запуск был немного волнительным, но мотор завёлся сразу. Работает ровно, посторонних звуков нет. Свист исчез, обороты стабильные. Карбюраторный мотор вообще чувствителен к фазам, поэтому разница чувствуется сразу.Понимаю, что на ВАЗ 2105 бывают случаи перескока из-за слабого натяжения или изношенного ролика, но в этой истории всё ограничилось плановой заменой. Главное - не игнорировать сроки и не лениться проверять метки несколько раз подряд. Тогда никаких сюрпризов не будет.
Как не угробить «пятерку»: про масло для ВАЗ 2105
Есть старая поговорка: «масло — это кровь мотора». Для нашего старого доброго ВАЗ 2105 это правда на 100%. Двигатель у «пятерки» чугунный, неприхотливый, но любит уход. Если забить на замену, мотор начнет стучать, и капремонт обеспечен.Какое масло лить?Тут без фанатизма. Лучше брать полусинтетику или хорошую минералку. Современная «синтетика» 0W-40 для наших старых сальников может быть жидковата — начнет подтекать. Оптимальная вязкость для классики — 10W-40 или 15W-40 (для лета).Обращай внимание на допуск API — не ниже SF или SG. Из брендов смело бери отечественное (Лукойл, ТНК - от 500 до 1500₽) или недорогой импорт (Shell, Mobil - от 2000 до 3000₽). Главное — не нарваться на подделку, покупать строго в проверенных магазинах.Процесс замены:Машину ставим на яму или поднимаем домкратом заднее правое колесо (для ровного слива). Двигатель должен быть теплым.1. Откручиваешь заливную крышку на клапанной крышке.2. Снимаешь защиту картера (если есть).3. Подставляешь тазик на 5 литров и ключом на «17» откручиваешь сливную пробку на поддоне. Будь осторожен — масло горячее! Пусть стечет минут 15-20.4. Пока стекает, меняешь масляный фильтр. Для ВАЗа нужен фильтр с маркировкой 2101 или 2105. Новый фильтр обязательно наполовину заполняем свежим маслом и мажем резинку, чтобы при первом запуске мотор не работал «на сухую».5. Закручивай сливную пробку (желательно заменить медную шайбу) и ставишь новый фильтр. Руками затягивай хорошо, но без фанатизма.6. Заливаем свежее масло. В двигатель 2105 входит примерно 3,5 литра. Заливаешь 3, смотришь щуп, потом доливаешь до метки между MIN и MAX.7. Заводи на пару минут, глуши, через 5 минут проверяй уровень. Если нужно — доливай.Что ещё пригодится?Купи канистру промывочного масла(450-1000₽), если меняешь тип или марку. И обязательно новый набор прокладок: под пробку поддона и под клапанную крышку (если давно не менял).Часто после замены масла «пятерка» начинает потеть, потому что старая прокладка клапанной крышки дубеет и перестает держать.Поменял масло — считай, продлил жизнь мотору на тысячи километров. Ни гвоздя, ни жезла#пишудляБЖ
Задняя подвеска
Обслужили заднюю подвеску - поставили новые реактивные тяги с регулируемой панарой и новые амортизаторы - машина перестала «пинаться».Аморты взял клабтурбо айс газовые - они ооочень жесткие. Если бы знал - взял их только на перед, но ничего, так тоже пойдет - будем обкатывать.
Свечи зажигания для «Жигулей» — мой опыт
Став счастливым обладателем вазовской «боевой» классики, я по старой памяти вкрутил свечи зажигания NGK. В своё время, ещё когда ездил на карбюраторной «девятке» и впрысковой 2114 в начале 2000-х, именно эти изделия считались топовыми.Побеждали едва ли не во всех журнальных тестах, имели хорошую репутацию среди гаражных мастеров — да и меня по итогу ни разу не подводили.Но с тех пор хвалёное качество NGK, видимо, свернуло куда-то не туда. Два современных комплекта ставил на «Жигули», и оба работали, мягко говоря, фигово.На обычном стоковом 1,5-литровом моторе ВАЗ-2103 эти свечи отказались самоочищаться, обильно покрывались нагаром, иногда теряли искру, что приводило как к потере времени на гоночных трассах, так и к проблемам в повседневной езде. Однажды, например, в особенно сырую погоду движок наотрез отказался запускаться.Здесь эксперты скажут: надо, дескать, карбюратор прежде отрегулировать, зажигание правильно выставить и зазор между электродами, а уж потом на свечи грешить. Тоже так думал, потому несколько раз перепроверил все возможные параметры — не помогло.И на подделку вроде как не спишешь — брал в проверенном месте, где раньше левый товар не попадался ни разу. В общем, голову сломал. Казалось, если уж NGK не вывозят, то другие уж точно не справятся.Спасение, а, точнее, прозрение наступило только после визита к Дяде Вите — известному в узких кругах карбюраторщику. Пожалуй, лучшему в Москве и области, если не во всей России.Пока он совершал над моим «Озоном» таинство фирменного тюнинга, я поведал о мучениях со свечами NGK. И получил совет попробовать чешские Brisk серии Yttrium.Признаться, никогда не испытывал к этой марке особой симпатии. Но всё же поехал в магазин и купил на пробу комплект LR15YC — сейчас такой стоит порядка 700 рублей.Важно: моя «Мурена» оснащена бесконтактной системой зажигания с коммутатором, поэтому применяемость пришлось смотреть как ВАЗ-2108-21099 — только так продавец понял, что меня интересует. Качество Brisk, к слову, приятно удивило. Аккуратная блистерная упаковка, идеально выставленный под «Жигули» зазор, да и сами свечи сделаны добротно.Но главное другое — при тех же самых параметрах автомобиля (единственное изменение по сравнению с периодом применения NGK — допиленный на спортивный манер карбюратор) всё, наконец, заработало как надо!Дядя Витя оказался прав: Brisk идеально подошли «Жигулям». Поначалу боялся сглазить, но вот уже позади и морозы в минус 25 градусов, и жара за 30, ряд соревнований — и никаких проблем.Всегда уверенный запуск, стабильное воспламенение, внятный ресурс: после 10 000 км состояние свечей как по учебнику.Минувшей зимой был случай: ребята мучились с «Шестёркой» — машина чихала, неровно работала, а потом и вовсе заглохла. Дал им попробовать отходившие 10 000 км Brisk, лежавшие на всякий случай в багажнике — движок тут же ожил. Поэтому к следующему ТО снова возьму чешские свечи. Надеюсь, с привозом их в Россию проблем у импортёров не будет, и с прилавков Brisk не исчезнет. А то снова эксперименты над системой зажигания ставить не хочется.
Подготовка к ТО: раздобыл моторное масло
Через 3000 км на одометре «Мурены» будет 110 000 км — срок очередного планового техобслуживания. Поэтому постепенно собираю расходники. Начал с моторного масла: планирую снова залить российскую металлоплакирующую синтетику QC Oil Long Life, которая очень неплохо себя показала.Даже с учётом гоночных выездов движок работает чётко, не греется, зимой запускался отлично, угар практически нулевой. Собственно, и тратиться на пятилитровую канистру не пришлось — она досталась мне в качестве приза за победу в одном из ралли-спринтов. Но дело, разумеется, не только в халяве.Не буду спорить о характеристиках масла, вязкости и прочих тонких моментах. Интересующиеся без труда найдут результаты испытаний продукции QC Oil. Мне же гораздо важнее, что, во-первых, масло точно не палёное. А во-вторых, реально проверенное автоспортом. В серии соревнований «МосАвтоСлалом» есть даже отдельный зачёт для тех, кто залил в мотор российскую смазку.И это не только «Жиги», а чипованные BMW, лютые Subaru и стильные «Альфы» в том числе — и нареканий от владельцев пока нет.Да к тому же мои друзья из команды One-Up Motorsport не первый год насилуют QC Oil на ралли-рейдовом УАЗе и другой «боевой» технике — полёт тоже нормальный.Но, увы, через следующие 10 000 км с QC Oil нам, похоже, придётся расстаться. Бренд вроде как собирается сменить профиль деятельности и уйти из автоспорта. Поэтому нужно будет подбирать новое масло.Одна надежда на One-Up Motorsport — ребята планируют на том же предприятии в Балашихе запустить производство смазки под собственной маркой, обещают качество минимум не хуже. Надеюсь, у них всё сложится как надо.
Почистил и защитил электрику от ржавчины
После мартовской истории с долгим поиском причины отказа магнитолы решил с приходом тепла обслужить ключевые электрические соединения под капотом. Напомню, тогда музыка перестала играть из-за ерунды — лёгкой коррозии на разъёме провода «массы» возле отрицательной клеммы аккумулятора. Сопротивление выросло — напряжение упало, вот прибор и вырубился.Очень не хочется, чтобы нечто подобное случилось вдали от гаража, например, с системой зажигания. А поскольку минувшей зимой столичные дороги поливали и посыпали какой-то особо едкой дрянью, риск неприятного исхода событий серьёзно вырос — часть соединений обильно покрылась характерным рыжим и зеленоватым налётом.Настолько, что у меня возникли опасения — смогу ли их вообще разобрать, не сломав шпильки и не сорвав резьбу? Поэтому сперва щедро полил смазкой WD-40 всё то, что планировал открутить и отсоединить.Это разъёмы обоих клаксонов, клеммы катушки зажигания, различные «массовые» подключения, в том числе коммутатора. А пока железо отмокало, тщательно протёр высоковольтные провода к распределителю и к свечам — за зиму и они изрядно запачкались.В итоге с разборкой проблем не возникло. Изоляция, жилы проводов тоже оказались в порядке. Так что перешёл к следующему этапу — просушке и чистке непосредственно металлических элементов электроцепей. Для удаления окислов использовал мелкую наждачную бумагу.Вроде бы осталось дело за малым — прикрутить и подключить всё назад. Но важно же ещё и защитить разъёмы на будущее, чтобы коррозия не появлялась как можно дольше.Часто для этих целей берут любую попавшуюся под руку пластичную смазку вроде «Литола» или «ШРУСа» — и зря!Фишка в том, что многие из этих составов скверно проводят ток. Как правило, на этикетках даже специальные предупреждения пишут — не применять в электроцепях. Вот почему попытка решить одну проблему легко способна обернуться другими трудностями.Выход — прикупить специальные защитные составы для электрических соединений. Лично я использовал два. Первый — аэрозольный, по инструкции служит специально для повышения электропроводности. Сколько стоит, увы, не знаю: баллончик давно лежал в запасе на всякий случай. Это, скажем так, первый рубеж обороны. Обработал детали, собрал всё как полагается. А сверху нанёс особую смазку для клемм аккумулятора МС-1710 от компании «ВМПАвто» (удобный одноразовый пакетик стоит 102 рубля).Её задача — создавать внешний защитный пояс от влаги, пыли и грязи, внутрь разъёмов состав наносить не рекомендуется.Отмечу: «Мурена» несмотря ни на что работала по части электрики идеально — и зимой, и весной. Поэтому после чистки и смазки машина бодрее ехать не стала.Однако считаю, что в таких вещах лучше перестраховаться — ведь затраты и денег, и времени минимальные, а польза очевидна.