Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Дрифт-проект
Взял машину под зимний дрифт, скоро буду расписывать работу, пока сделали доработки чтобы она просто ехала и закрывалась: поменяли генератор, высоковольтные провода, настроили карбюратор, новый аккум, починили замок и стеклоподъемник, поменял стеклоочистители и насос омывайки.Впереди много работы, надо успеть сделать до зимы - подвеска, система охлаждения и тдДаю машине вторую жизнь ахах
Продлил полис ОСАГО: очередной год — новая боль
Обязательная автогражданка — гениальное изобретение, которое в нашей стране по ряду причин работает максимально криво. Страховщики вечно ноют, что такой вид бизнеса для них убыточен: давно бы завязали, да указания сверху не дают.Автовладельцы в долгу не остаются: постоянно (и справедливо) жалуются на мизерные выплаты и проблемы с ремонтом. В итоге участники процесса его ненавидят, но поскольку понимают, что без ОСАГО тоже никак, молча терпят потребительский экстремизм и неуклонный рост цен.И ведь это далеко не все проблемы. До сих пор помню шок при оформлении первого полиса на «Жигули» три года назад. На тот момент я уже несколько лет передвигался на рабочих машинах, личного транспорта не имел.И когда посетил офис страховой компании, с удивлением узнал, что мой неплохой коэффициент бонус-малус (КБМ) за огромный стаж безаварийной езды тупо обнулился! Для системы я внезапно «потерялся», стал почти что сопливым новичком, вчерашним выпускником автошколы. Официальные жалобы в Союз автостраховщиков не помогли — таковы, мол, правила.В результате за ОСАГО на автомобиль стоимостью 84 000 рублей пришлось отдать около 9300 рублей! И это с учётом использования только одним водителем и не в такси.После таких ценников неудивительно, что многие отправляются в интернет искать липовые полисы за 1000 рублей — пусть без компенсации в случае аварии, зато хоть гаишники не будут придираться. Но я мужественно решил исполнить гражданский долг в надежде вернуть скидку за безаварийность в будущем. С тех пор в ДТП, к счастью, действительно ни разу не попадал. С каждым годом коэффициент бонус-малус сокращался. Например, в 2021-м я заплатил за обязательную страховку 6965 рублей. Тоже конский прайс, но уже хотя бы терпимо. Однако фишка в том, что так называемый базовый тариф растёт куда быстрее! В том же 2021-м стоимость полиса рассчитывали, отталкиваясь от 3732 рублей. Год спустя начальный уровень вырос до 4648 рублей.И, разумеется, мизерный дисконт за отсутствие аварий уже не смог это компенсировать — траты на ОСАГО подскочили до 7103 рублей.Понятно, что при таком раскладе ничего хорошего от кризисного 2023 года я не ждал и готовился отдать за продление страховки порядка 8000 рублей. Однако наивные надежды вновь разбились о суровую реальность.Стартовый тариф ещё нехило подкрутили, разогнав до 5920 рублей. КБМ в размере 0,78 на этом фоне особого значения тем более не имеет — финальная сумма получилась 8502 рубля…Наглядно и обидно выходит: накопленную за три года идеальную, по меркам страховой компании, репутацию по факту съела инфляция ОСАГО. При этом качество услуг, уровень защиты выше не стали.Так откуда же у водителей должна появиться мотивация к спокойной, рассудительной езде? Я пока стараюсь быть законопослушным, однако ничуть не удивлюсь, если общество и дальше продолжит изобретать пути обхода закона об автогражданке. Даже несмотря на обещанные штрафы с камер после автоматической пробивки по базе данных.
Потёк бачок сцепления
Кажется, уже рассказывал, что есть у меня привычка утром перед выездом заглядывать под капот «Мурены». Чаще всего процедура получается бесполезной, ничего подозрительного вокруг мотора и с ним самим не происходит, зато экспресс-проверка придаёт определённую уверенность в дороге. Но иногда повышенная бдительность действительно помогает вовремя заметить неисправность немолодых уже агрегатов и деталей «Жигулей». В тот день на левом брызговике обнаружил мокрое пятно. Сначала подумал — вода через дренаж уходит, как раз дождь накануне был.Ан нет: потрогал, изучил консистенцию — тормозная жидкость! Вот и на шланге от бачка сцепления к главному цилиндру видны следы потёков.Открутил скобу крепления бачка от моторного щита, внимательно осмотрел пластик. И точно — пузыри пошли чётко по сварному шву в районе штуцера. Помчал в магазин за запчастями.Оригинальная автовазовская ёмкость с партнамбером 2101-1602562 обошлась в 35 рублей. Плюс ещё 19 рублей потратил на новый ленточный хомут.Оставалось дело за малым: так аккуратно поменять бачок, чтобы в систему не попал воздух — уж очень не хотелось потом прокачивать магистраль. Деликатно вытаскиваю штуцер старой ёмкости из шланга (благо жидкости внутри оставалось совсем мало) и тут же вставляю новое пластиковое изделие.Добавил свежей тормозухи — всё прекрасно работает! Без учёта поездки в магазин на ремонт ушло от силы минут 15.
Почистил и защитил электрику от ржавчины
После мартовской истории с долгим поиском причины отказа магнитолы решил с приходом тепла обслужить ключевые электрические соединения под капотом. Напомню, тогда музыка перестала играть из-за ерунды — лёгкой коррозии на разъёме провода «массы» возле отрицательной клеммы аккумулятора. Сопротивление выросло — напряжение упало, вот прибор и вырубился.Очень не хочется, чтобы нечто подобное случилось вдали от гаража, например, с системой зажигания. А поскольку минувшей зимой столичные дороги поливали и посыпали какой-то особо едкой дрянью, риск неприятного исхода событий серьёзно вырос — часть соединений обильно покрылась характерным рыжим и зеленоватым налётом.Настолько, что у меня возникли опасения — смогу ли их вообще разобрать, не сломав шпильки и не сорвав резьбу? Поэтому сперва щедро полил смазкой WD-40 всё то, что планировал открутить и отсоединить.Это разъёмы обоих клаксонов, клеммы катушки зажигания, различные «массовые» подключения, в том числе коммутатора. А пока железо отмокало, тщательно протёр высоковольтные провода к распределителю и к свечам — за зиму и они изрядно запачкались.В итоге с разборкой проблем не возникло. Изоляция, жилы проводов тоже оказались в порядке. Так что перешёл к следующему этапу — просушке и чистке непосредственно металлических элементов электроцепей. Для удаления окислов использовал мелкую наждачную бумагу.Вроде бы осталось дело за малым — прикрутить и подключить всё назад. Но важно же ещё и защитить разъёмы на будущее, чтобы коррозия не появлялась как можно дольше.Часто для этих целей берут любую попавшуюся под руку пластичную смазку вроде «Литола» или «ШРУСа» — и зря!Фишка в том, что многие из этих составов скверно проводят ток. Как правило, на этикетках даже специальные предупреждения пишут — не применять в электроцепях. Вот почему попытка решить одну проблему легко способна обернуться другими трудностями.Выход — прикупить специальные защитные составы для электрических соединений. Лично я использовал два. Первый — аэрозольный, по инструкции служит специально для повышения электропроводности. Сколько стоит, увы, не знаю: баллончик давно лежал в запасе на всякий случай. Это, скажем так, первый рубеж обороны. Обработал детали, собрал всё как полагается. А сверху нанёс особую смазку для клемм аккумулятора МС-1710 от компании «ВМПАвто» (удобный одноразовый пакетик стоит 102 рубля).Её задача — создавать внешний защитный пояс от влаги, пыли и грязи, внутрь разъёмов состав наносить не рекомендуется.Отмечу: «Мурена» несмотря ни на что работала по части электрики идеально — и зимой, и весной. Поэтому после чистки и смазки машина бодрее ехать не стала.Однако считаю, что в таких вещах лучше перестраховаться — ведь затраты и денег, и времени минимальные, а польза очевидна.
Ремонт на 8 рублей: колпачок штуцера прокачки
При очередном осмотре «Мурены» обнаружил, что с тормозного суппорта правого переднего колеса куда-то пропал защитный колпачок штуцера прокачки. Вряд ли такую невзрачную ерунду стащили пионеры, как это обычно бывает с крышками вентилей колёс. Скорее всего, резинка просто от времени порвалась и слетела на очередной кочке.Знаю, проблема пустяковая. Многие либо вообще забивают на неё или же заматывают штуцер чем-то вроде изоленты. Но у меня другой подход. Уж очень не хочется потом при очередной прокачке тормозной системы прочищать канал от грязи и ржавчины. Поэтому отправился искать замену.Вообще, мне думалось, что автомагазины подобной мелочью уже не торгуют. И тот же колпачок проще найти на разборке, сняв с убитых «Жигулей». Но всё же решил попробовать заглянуть на сайт «Планеты Железяка».Проверил по каталогу номер детали, вбил в поиск код 2101-1602592 и получил аж два предложения!В ближайшем филиале в наличии были два вида балаковских изделий. Шиканул, взял вариант подороже — БРТ аж за восемь рублей. И тут же на парковке поставил на машину. Резина оказалась прочной на вид, эластичной — колпачок прилип к штуцеру идеально. Посмотрим, на сколько хватит.
Заменил сальник редуктора моста
Рассказываю, как решил ещё одну неприятную проблему, которая вылезла во время кубка «МосАвтоСлалом» по ралли-спринту на автодроме ADM Raceway, но не помешала выиграть в классе (это к слову о живучести «Жигулей» в спортивном режиме).Итак, во время тренировочных заездов не помню уже по какой причине заглянул я под машину. И увидел там непривычно чумазый со стороны карданного вала корпус редуктора моста. Масляные следы явно были свежими, что однозначно говорило о течи.Причём довольно серьёзной: на асфальт пока не капало, но трансмиссионкой уже успело изрядно забрызгать пол кузова и тормозной шланг по соседству.Признаться, возникло сомнение — доживёт ли главная пара с блокировкой дифференциала до конца гоночного дня. Но всё обошлось, даже посторонний шум не появился.И только когда мы с «Муреной» уже добрались до дома, на следующий день под автомобилем появились характерные масляные капли. Приехали, дальше откладывать ремонт нельзя. Не сказать, что эта поломка вышла прям совсем сюрпризом. Во-первых, лёгкое запотевание корпуса редуктора было заметно уже довольно давно. Но поскольку проблема не прогрессировала, и уровень масла в картере заднего моста не падал, я не стал мешать агрегату работать до поры до времени. Во-вторых, вполне логично, что сальник сдался именно во время соревнований, когда мотор и трансмиссия работают на пределе возможностей, а «Жига» вдобавок лихо кренится в поворотах и скачет по жёстким поребрикам. Однако смущал другой вопрос. Как мне рассказали опытные кольцевики из серии Classic Grand Prix, помимо собственно уплотнения, зачастую страдает также фланец. А подобрать новую деталь — та ещё проблема: кривые через раз, бьют при вращении. Даже самый лучший свежий сальник с таким «соседом» долго не проживёт.С заменой тоже нюанс. Нужна предельная аккуратность, дабы не сбить регулировку подшипников главной передачи. Поэтому с учётом всего вышесказанного самостоятельно ковыряться с сальником я не отважился, а отогнал «Мурену» к друзьям из СТК «Мытищинской школы ДОСААФ» (бывший СТК «Измайлово»), что готовят «Жигули» для автокросса да и других дисциплин тоже. В общем, знают толк в тольяттинской классике.Предварительно, разумеется, закупился запчастями. Сальник (партнамбер 2101-2402052) взял Corteco — его рекомендовали все бывалые. Отдал 330 рублей. Самоконтрящаяся гайка M16х1,5 (12574921) хвостовика редуктора белебейского завода «АвтоНормаль» обошлась в 52 рубля.Плюс по рекомендации мастеров сервиса приобрёл комплект (четыре штуки) болтов крепления фланца карданного вала в сборе с гайками (2101-2201107/1610) от того же предприятия из Белебея — 100 рублей. К счастью, в итоге больше ничего и не понадобилось. Фланец оказался в порядке, других аномалий тоже не заметили. Даже доливать трансмиссионку толком не пришлось — убыль смазки за время течи была минимальной. Проехал пару сотен километров, новый сальник держит. Надеюсь, протянет долго. А то скоро очередные соревнования.
Замена троса замка капота
В прошлый раз я рассказал о том, как успешно сгонял на ралли-спринт в Мячково, выиграв в двух зачётах и взяв бронзу в третьем. Однако тот гоночный выходной обернулся не только спортивной радостью, но и техническим огорчением.«Мурена» словила сразу несколько мелких и вместе с тем неприятных проблем, которые пришлось разгребать по возвращении домой.Начал с самой мерзкой неисправности — замены лопнувшего троса замка капота. Предсказать такую поломку невозможно, а случается она по закону подлости всегда в самый неподходящий момент.И ладно до мотора не добраться — с этим какое-то время можно потерпеть, когда машина в остальном исправна, не нужно срочно ничего доливать или проверять. Главная трудность в том, как вообще теперь откупорить замок.«Жигули» оставляют шанс подобраться к замку или обрывку троса через вентиляционные «жабры» капота. Но задача эта не из простых: приходится мастерить крючок или петлю из прочной проволоки и играть в рыбака, пытаясь практически наощупь в нужный момент подсечь жертву. К счастью, мне повезло. Каким-то чудом тяга сначала разблокировала замок, и только потом окончательно порвалась. Причём в самом удачном месте — у рычага. То есть потянув пассатижами за остаток троса, капот получалось открыть без особых усилий прямо из салона.Поехал в автозапчасти. Сразу предупрежу — однажды заводской трос у меня уже лопался. И тогда я взял на замену за 150 рублей деталь от компании «Автопартнёр» в красивой синей оболочке. Зря!Не повторяйте моих ошибок — проработала та гибкая тяга всего два года. Так что сейчас купил самый дорогой вариант из тех, что был в наличии — чешский Andycar за 180 рублей.Импортное изделие выглядит и правда основательнее: защитная оболочка добротная — эластичная и прочная, внутри вместо обычной хрупкой проволоки — именно плетёный металлический трос. Но есть и косяк.Бобышка на конце гибкой тяги маловата и проскакивает сквозь отверстие рычага. Пришлось приколхозить сохранившийся широкий пластиковый наконечник «Автопартнёра». А ещё дважды пригодилась смазка. Густой пластичной покрыл трос, чтобы он легче скользил в оболочке и меньше истирался. А жидкой силиконовой обработал резиновую манжету моторного щита. Иначе жирная рубашка тяги никак не хотела влезать в узкое отверстие. Ну а дальше всё элементарно. Проталкиваем трос в подкапотное пространство, делаем в нужном месте петлю для тяги замка и плотно фиксируем соединение. Я, например, использовал сохранившуюся штатную пломбу.В итоге на ремонт потратил от силы минут 40 времени, даже в гараж не ездил — починился во дворе. Никакого специнструмента не потребовалось.
Замена крана отопителя
Любой настоящий жигулист обречён столкнуться с выходом из строя крана «печки». Вопрос только в том, когда неприятность случится, и насколько серьёзными окажутся симптомы.Правда, мне в этом плане повезло. Крайне неудачный узел отказывал постепенно и без катастрофы вроде обливания ног переднего пассажира кипящим антифризом. Первый сигнал прозвучал прошлой зимой. С приходом холодов привычным движением сдвигаю ползунок, управляющий краном отопителя, но тот как-то подозрительно легко переместился в крайнее положение.Осмотр показал: с поворотного рычага соскочил тросик тяги. А произошло это из-за того, что внутренности устройства серьёзно так подзакисли. Да и выглядела деталь, мягко говоря, неважно — корпус обильно покрылся ржавчиной.С трудом вручную перевёл кран в открытое положение, жидкость пошла в радиатор «печки», в салоне стало тепло. Однако тягу назад присоединять не стал. Потому как было очевидно — вскоре придётся снова сюда залезть для замены конструктивно больной детали.Появилась другая проблема: что выбрать на замену? Ассортимент кранов на «Жигули» (партнамбер 2101-8101150), по понятным причинам, широк — с десяток вариантов. И все стоят примерно одинаково — в диапазоне 300-500 рублей.Вот только с качеством не угадаешь: вчера советовали одного производителя, сегодня он уже гонит брак. И так по кругу — не угадаешь.Провёл среди жигулистов-гонщиков небольшой социологический опрос и выяснил, что пока хвалят керамический Luzar LV 0101. Дескать, надёжный и вроде как даже ремонтопригодный.Его и взял за 418 рублей в комплекте с крепежом и прокладками. Купил — и бросил красивую коробку в «бардачок» дожидаться подходящего момента.На удивление, закисший и ржавый заводской кран выдержал ещё год с хвостиком! И сдался только нынешней зимой, причём без драматизма: просто однажды на полке под перчаточным ящиком появились небольшие капли антифриза. Заметил их совершенно случайно, когда что-то уронил на коврик и нагнулся поднять.Описать процесс замены крана сложно, поскольку не хватает даже нецензурных слов. Сделано там всё максимально криво: трудно подлезть, легко потерять крепёж, неудобно собирать и так далее.Кстати, это очень весомый повод провести ремонт максимально качественно, на совесть, чтобы как можно дольше потом не испытывать подобные мучения. У меня вроде бы получилось — новый Luzar легко открывается-закрывается и не течёт. Выдержал уже и резкие перепады температуры, и тряску на кочках спортивных трасс. Надеюсь, так надёжно будет и дальше. P.S. Не ленитесь перед заменой крана отопителя прочитать «мурзилку»: в руководстве по обслуживанию и ремонту есть дельные советы, описан правильный порядок действий. Помогает сберечь силы, а главное — нервы.
Шток бензонасоса: что с ним может быть не так?
На постоянно ездящих «Жигулях» сложно добиться идеальной чистоты под капотом — к этому можно только стремиться. Вот и я однажды решил слегка приблизить эту малодостижимую цель, поборов потеющее моторным маслом крепление бензонасоса. По идее достаточно было просто поменять прокладку, но раз уж всё равно снимать топливный насос, то почему бы не обновить сразу весь комплект с проставкой и толкателем? Тем более, что стоит такой набор (партнамберы 2101-1106165/66/70) смешные деньги — 114 рублей.Распаковываю блистерную упаковку: детали изготовлены на удивление добротно, к качеству не придраться. Наверное, это и усыпило бдительность. Отсоединяю насос от блока, ставлю взамен всё новое, закручиваю — иду запускать двигатель. Но «Мурена» почихала на остатках топлива в поплавковой камере карбюратора и заглохла…Пока не засох герметик, матерясь, разбираю соединение. К счастью, не успел выкинуть старые детали. Сравниваю длину штоков, а они отличаются на добрые 2-3 мм! Да, перед установкой надо было это проверить — сам виноват.Но вопрос в другом: толщиной прокладок такую разницу не компенсируешь. То есть в продажу попала заведомо некондиционная деталь. Увы, с ассортиментом запчастей для «Жигулей» такое случается всё чаще. Так что поиски старых запасов из дедовских гаражей становятся отнюдь не бесполезным занятием.Ну а я прикрутил бензонасос с прежним штоком и новыми прокладками (14 рублей) — мотор снова заработал как часы, и масло перестало сопливить.
Замена брызговика двигателя
Как по мне, так основная беда «Жигулей» — полное бессилие перед коррозией. Сберечь вазовскую «классику» от ржавчины может лишь тотальная изоляция в гараже с редкими выездами под солнышко. Другой вопрос, зачем тогда покупать задний привод, если добровольно отказываешься от водительского веселья?Ну да ладно, речь о другом. Даже моя «Мурена», некогда обильно промазанная дедом всеми видами народного антикора, периодически подкидывает сюрпризы на тему гниения.Так, отправившись в очередной раз под машину то ли масло слить, то ли с подвеской поковыряться, я заметил, что брызговик двигателя превратился в решето. Буквально.Жестяной фартук давно отличался сочным рыжим цветом, но тут стоило к нему прикоснуться, как я проткнул его насквозь. Пальцем…Можно было бы забить на это дело, вот только заводской брызговик действительно неплохо защищает моторный отсек от грязи. На гонках это крайне важно: закидает снегом или водой генератор, провода — встанешь на ровном месте.Поэтому решил деталь заменить. Удивительно, но на разборках и интернет-барахолках фартук оказался в жутком дефиците — в Москве и области на тот момент ни одного предложения.Без особой надежды полез в каталоги магазинов запчастей, приготовившись к адовым ценникам. Но нет — за новую заводскую деталь, вдобавок покрытую эмалью, попросили вполне гуманные 865 рублей.Так что, если надумаете менять по моему примеру, искать брызговик на вторичке смысла нет никакого. На всякий случай даю партнамбер — 2105-2802022-00.И да, на работу ушло от силы минут 15-20 — открутил несколько винтов, снял сгнившую железку, прикрутил новую. Мчим дальше.