Renault Logan I Рестайлинг 2009 – 2015
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена датчика холостого хода на Renault Logan 1
Плавающие обороты на прогретом двигателе Renault Logan 1 сопровождались еще одной неприятностью: после отпускания педали газа мотор иногда глох. При запуске приходилось немного нажимать на педаль, иначе обороты сразу падали. Диагностика показала, что причиной стал регулятор холостого хода с подклинивающим штоком.Датчиком этот узел называют по привычке. Правильное название - регулятор холостого хода, или РХХ. Он не измеряет параметры работы двигателя, а меняет количество воздуха, поступающего во впуск при закрытой дроссельной заслонке.Где расположен РХХ на Logan 1На двигателях 1,4 K7J и 1,6 K7M с восемью клапанами регулятор холостого хода Renault Logan закреплен в нижней части дроссельного узла. Добраться до него мешает корпус воздушного фильтра, поэтому его приходится снимать.На моторе 1,6 K4M с шестнадцатью клапанами расположение отличается: регулятор закреплен на корпусе воздушного фильтра. Перед покупкой детали лучше сверить двигатель и каталожный номер старого узла.Для работы потребуются:• ключ или бита Torx T20;• небольшая отвертка;• чистая тряпка;• новый регулятор с уплотнительным кольцом.Как проверили неисправностьСначала осмотрели разъем и проводку возле дроссельного узла. Контакты были чистыми, повреждений изоляции не нашлось. Воздушные патрубки также сидели плотно, заметного подсоса воздуха не было.После снятия регулятора обнаружился тугой ход конусной иглы. На посадочном месте имелись загрязнения, но после очистки старый РХХ продолжал подклинивать. Поэтому ограничиваться промывкой не стали, неисправный регулятор заменили.Замена регулятора холостого ходаРаботы выполняются только при выключенном зажигании:1. С корпуса воздушного фильтра снимаются патрубки и крепления.2. Корпус фильтра убирается в сторону, чтобы открыть доступ к дроссельному узлу.3. От регулятора отсоединяется электрическая колодка.4. Битой Torx T20 выворачиваются два винта крепления.5. Старый РХХ аккуратно вынимается вместе с уплотнительным кольцом.6. Посадочное место очищается тряпкой от налета.7. Новый регулятор устанавливается без сильного давления на шток.8. Разъем и корпус фильтра возвращаются на место.Конусную иглу нового РХХ нельзя утапливать или вытягивать руками. Поврежденное, растянутое или задубевшее уплотнительное кольцо повторно не используется, иначе через соединение возможен подсос воздуха.После сборки зажигание включили на несколько секунд, затем запустили двигатель без нажатия на педаль газа. Обороты после прогрева стабилизировались, а двигатель перестал глохнуть при сбросе газа.Замена датчика холостого хода Renault Logan 1 решила проблему, поскольку причиной оказался именно изношенный регулятор, а не загрязнение дроссельной заслонки.
Троение и нестабильный холостой ход двигателя Renault K4M
Несколько дней пытался понять, почему двигатель начал работать неровно. На холостом ходу появилась вибрация, обороты то немного поднимались, то опускались, а при трогании машина иногда слегка дергалась.Стоило поехать, и мотор начинал работать намного лучше. Сначала думал, что дело в свечах или одной из катушек.Для проверки приготовил диагностический сканер, мультиметр, очиститель карбюратора, набор головок и фонарик.Диагностика параметров двигателяПосле подключения сканера увидел, что двигатель работает на бедной смеси. Ошибок по системе зажигания не было, зато топливные коррекции оказались сильно завышены. Обычно так бывает, когда двигатель где-то подсасывает лишний воздух.Поиск и устранение неисправностиНачал проверять весь впуск. На моторах K4M со временем нередко трескаются шланги вентиляции картерных газов или начинают пропускать воздух соединения впускного коллектора. Чтобы найти место утечки, аккуратно обработал соединения очистителем прямо на работающем двигателе. В одном месте обороты сразу изменились.• Снял шланг вентиляции картера и почти сразу увидел небольшую трещину возле штуцера. Через нее двигатель постоянно затягивал воздух, которого блок управления не учитывал. Из-за этого смесь получалась неправильной, а холостой ход никак не мог стать ровным.• Поставил новый шланг, стер ошибки и снова посмотрел текущие параметры. Через некоторое время топливные коррекции начали возвращаться к норме, а двигатель заработал спокойно, без вибрации и перебоев.Конечно, не всегда виноват именно подсос воздуха. Похожая картина бывает при загрязненной дроссельной заслонке, неисправном датчике абсолютного давления, грязных форсунках, низкой компрессии или проблемах с системой зажигания.Поэтому менять детали наугад нет особого смысла. Намного быстрее сначала подключить диагностику и посмотреть, что происходит с параметрами двигателя.После замены шланга холостой ход полностью пришел в норму. Троение исчезло, двигатель снова стал ровно реагировать на педаль газа, а причиной всех этих симптомов оказалась обычная небольшая трещина в шланге вентиляции картера.
Замена задних амортизаторов на Рено Логан 1
Машина перестала нормально держать дорогу на волнах и неровностях. Зад начал раскачиваться, на лежачих полицейских появилось ощущение второго хода, а на трассе при боковом ветре корму приходилось постоянно подлавливать рулём. При этом никаких посторонних стуков не было, поэтому долгое время казалось, что подвеска еще живая.Основная причина в моем случае оказалась в потере рабочих свойств задних амортизаторов. Внешне они выглядели целыми, без потеков, пыльники на месте, но демпфирование уже практически отсутствовало. Это типичная ситуация для Логана первого поколения: амортизатор может умереть внутри, не оставив следов снаружи.Работу решил делать самостоятельно, потому что конструкция задней подвески здесь простая и не требует специнструмента. Машину поставил на ровную площадку, зафиксировал передние колеса и вывесил заднюю часть. Колеса снял, чтобы был нормальный доступ к крепежу.Разборка шла последовательно, без спешки:1. Ослабил нижний болт крепления амортизатора к балке.2. Перешел в багажник и отогнул обшивку в районе стакана.3. Открутил верхнюю гайку штока амортизатора.4. Снял старый амортизатор, выводя его вниз.5. Разобрал верхнюю опору и осмотрел резинки.Сразу стало понятно, что дело не только в самом амортизаторе. Верхняя резиновая опора уже была подуставшая, резина задубевшая, с мелкими трещинами. Оставлять её смысла не было, потому что новая стойка с такой опорой быстро потеряет часть эффективности. Поэтому замену делал комплектом.Перед установкой новый амортизатор несколько раз прокачал вручную, чтобы выгнать воздух. Это важный момент, иначе после установки он может первое время работать с провалами. После прокачки шток стал двигаться равномерно, с ощутимым сопротивлением.Сборку выполнял в обратной последовательности:1. Установил новую опору и пыльник на амортизатор.2. Завел амортизатор в посадочное место снизу.3. Наживил верхнюю гайку, не затягивая до конца.4. Совместил нижнее крепление с балкой.5. Затянул нижний болт.6. Окончательно затянул верхнюю гайку в багажнике.Важный нюанс на Логане в том, что окончательную затяжку нижнего крепления лучше делать, когда машина стоит на колесах. Так резинометаллические элементы не работают в перекрученном положении и служат дольше. После установки колеса поставил на место, опустил машину и только потом все дотянул.После замены поведение автомобиля изменилось сразу. Пропала раскачка, зад стал собранным, машина увереннее держит траекторию, особенно на трассе и при загрузке. Появилось ощущение цельности подвески, которого раньше не было.
Прыгает температура двигателя на Рено Логан
На поведение температуры обратил внимание когда трелка то поднималась почти к рабочей зоне, то резко уходила вниз, особенно в городе и при смене режима движения.На трассе все выглядело спокойнее, но стоило попасть в пробку или проехать несколько перекрестков подряд, как показания начинали жить своей жизнью. При этом вентилятор мог включаться неожиданно, а печка то грела нормально, то начинала дуть прохладным воздухом.Основная причина такой нестабильности в моем случае оказалась связана с термостатом. Он перестал корректно открываться и закрываться, из-за чего охлаждающая жидкость циркулировала не так, как должна. Иногда клапан зависал в полуоткрытом положении, иногда открывался с запозданием.В результате двигатель то переохлаждался, то начинал резко набирать температуру, а стрелка на панели постоянно дергалась.Характерный признак неисправного термостата проявился при запуске на холодную. Верхний патрубок радиатора начинал теплеть слишком рано, хотя мотор еще не вышел на рабочую температуру. Это говорило о том, что большой круг охлаждения открывается раньше времени.В других ситуациях, наоборот, патрубок долго оставался холодным, а температура двигателя при этом росла слишком быстро.Для себя выделил несколько симптомов, которые указывали именно на термостат:1. Стрелка температуры постоянно двигается вверх и вниз.2. Печка греет нестабильно, особенно на холостых.3. Вентилятор включается без четкой логики.4. Патрубки радиатора прогреваются неравномерно.При проверке уровня антифриза и состояния радиатора проблем не обнаружилось. Жидкость была чистой, воздушных пробок не наблюдалось, вентилятор включался и выключался исправно. Это позволило исключить датчик температуры и систему управления вентилятором. Оставался именно термостат, как элемент, который напрямую управляет потоками охлаждающей жидкости.Разборка показала, что клапан термостата имеет следы износа и не возвращается в исходное положение плавно. Даже небольшое подклинивание в этом узле приводит к резким скачкам температуры, потому что система охлаждения на Логане достаточно чувствительна к режимам циркуляции.Замена термостата полностью стабилизировала поведение стрелки. Прогрев стал равномерным, температура держится в рабочей зоне, печка начала стабильно греть в любых режимах движения. Особенно заметна разница в городских условиях, где раньше стрелка могла дергаться каждые несколько минут.
Почему пришлось заниматься ограничителями дверей на Renault Logan 1
Со временем двери на Renault Logan 1 начали вести себя странно. При открывании они перестали фиксироваться в привычных положениях и либо самопроизвольно закрывались, либо распахивались до упора.На уклоне это особенно раздражало, потому что дверь постоянно норовила ударить по ноге или соседней машине. Дополнительно появился неприятный хруст при открытии, будто внутри что то перескакивает.Сначала это выглядело как мелкая особенность, но со временем проблема стала проявляться постоянно. Фиксации почти не осталось, а звук при открывании стал громче. Было ясно, что ограничитель двери уже не выполняет свою задачу и внутри механизма есть износ.На Logan первого поколения ограничитель двери представляет собой металлическую планку с зубьями и роликом внутри корпуса. Именно этот узел отвечает за четкие положения двери.Когда ролик стирается или пружина теряет жесткость, дверь перестает держаться и начинает жить своей жизнью. В моем случае износ был уже ощутимый.Перед тем как разбирать дверь, пришлось оценить общее состояние механизма и понять, возможен ли ремонт или потребуется замена.В процессе осмотра обратил внимание на такие моменты:1. Наличие фиксации в промежуточных положениях2. Посторонние звуки при открытии и закрытии3. Люфт ограничителя в двери4. Состояние крепежа5. Следы выработки на планкеСнятие ограничителя начинается с демонтажа обшивки двери. После этого появляется доступ к креплениям механизма. Ограничитель удерживается болтами со стороны двери и кузова. После их откручивания он вытаскивается через технологическое отверстие. Делать это нужно аккуратно, так как места внутри двери немного.Когда ограничитель оказался в руках, причина стала очевидной. Ролик был сильно изношен, его поверхность стала неровной, а пружина уже не обеспечивала нужного усилия. Из за этого планка свободно ходила внутри корпуса, не фиксируясь в положениях.Ремонт возможен, если корпус целый и нет трещин. В таком случае ограничитель разбирается, ролик меняется или восстанавливается, внутрь закладывается свежая смазка. Я попробовал восстановить механизм, заменив ролик и смазав все элементы. После сборки ход стал заметно плотнее.Однако практика показала, что при сильном износе ремонт дает временный эффект. Поэтому было принято решение заменить ограничитель полностью. Новый элемент встал без проблем, размеры и крепления полностью совпали. Перед установкой посадочные места очистил, чтобы механизм не перекосило.После сборки двери разница ощущалась сразу. Дверь стала четко фиксироваться в нужных положениях, исчез хруст, открывание стало плавным и предсказуемым. На уклоне дверь больше не закрывается сама и не распахивается резко.
Регулировка и замена троса ручника на Renault Logan 1 и 2: как я вернул нормальный ручник
Недавно у меня на авто ручник ослаб, ставишь на уклон - машина медленно начинает ползти, а чтобы зафиксировать её, приходится тянуть рычаг почти до упора.Появилось ощущение, что ход стал слишком длинным, а эффективность - никакая. Особенно это напрягало зимой и на парковках с уклоном, где на передачу полагаться не хочется.Первым делом решил разобраться, можно ли обойтись регулировкой. На Renault Logan и первого, и второго поколения трос ручника со временем растягивается, и это нормальная история.Доступ к регулировке находится в салоне, под центральной консолью, рядом с рычагом ручника. Чтобы до него добраться, пришлось снять пластиковую накладку - ничего сложного, но аккуратность не помешает.Регулировка дала временный эффект. Подтянул гайку, ход рычага стал короче, колёса начали блокироваться раньше. Но радость длилась недолго.Через пару недель ручник снова поплыл, а при осмотре снизу стало видно, что тросы уже не в лучшем состоянии: оболочка потрескалась, внутри всё ходит с заеданием. Тут стало понятно - одной регулировкой не отделаться, нужна замена.К замене готовился заранее. Взял новый трос, ориентируясь на поколение Logan, потому что длина и крепления отличаются. Машину поставил на ровную площадку, зад вывесил, колёса снял. Дальше началась работа снизу - именно там тросы крепятся к балке и тормозным механизмам.Старый трос снимался неохотно. За годы эксплуатации он прикипел в направляющих, и без проникающей смазки дело бы не пошло. Когда удалось его вытащить, стало ясно, почему ручник работал так себе: трос внутри ходил рывками, а местами вообще подклинивал.В процессе для себя отметил моменты, которые сильно упрощают и регулировку, и замену:- перед регулировкой убедиться, что задние тормоза исправны;- не тянуть ручник в потолок, если трос уже уставший;- при замене сразу проверять состояние направляющих;- трос прокладывать точно по заводскому маршруту;- финальную регулировку делать уже после сборки.Новый трос встал на место без сюрпризов. Проложил его аккуратно, без перегибов, зафиксировал во всех штатных местах. После этого перешёл к регулировке. Подтягивал постепенно, проверяя, как блокируются задние колёса. Важно поймать момент, когда ручник держит уверенно, но колёса при опущенном рычаге вращаются свободно.После сборки и проверки стало понятно, что ручник снова работает как надо. Ход рычага стал короче, фиксация уверенная, без ощущения, что трос вот-вот сдастся.
Схема подключения датчика скорости на Renault Logan 1
Проблемы с датчиком скорости на Renault Logan 1 часто проявляются в виде неправильных показаний на спидометре или его полном отсутствии.Я столкнулся с этой проблемой, когда приборы начали показывать неверные данные, а вскоре и вовсе перестали работать. Решил сам заменить датчик, так как это не слишком сложная процедура.Датчик скорости на Renault Logan 1 отвечает за передачу информации о скорости автомобиля в бортовой компьютер и спидометр. Если датчик выходит из строя, то это может привести к некорректной работе спидометра и системы управления коробкой передач. Замена датчика - вполне выполнимая задача, если подойти к ней с вниманием.Для замены мне понадобилось• Набор гаечных ключей и головок.• Отвертки.• Новый датчик скорости (я выбрал оригинальный).• Немного смазки для резьбы.Вот как я действовал1. Подготовка автомобиля Сначала я поднял переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и установил его на подпорки для безопасности. Отключил аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания и других неприятных сюрпризов.2. Нахождение датчика скорости Датчик скорости на Renault Logan 1 установлен на коробке передач в районе привода колеса. Для большинства моделей он находится на правой стороне коробки передач. Датчик крепится болтом, который и нужно открутить, чтобы снять датчик.3. Снятие старого датчика Я открутил болт, который фиксировал датчик, с помощью соответствующей головки. Затем отсоединил разъём датчика от проводки. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить разъём, иначе могут возникнуть проблемы с подключением нового датчика.4. Установка нового датчика Установить новый датчик оказалось довольно просто. Я вставил его в корпус трансмиссии и закрутил болт, чтобы закрепить его на месте. После этого подключил разъём, убедившись, что он зафиксирован надёжно и без зазоров.5. Проверка работы нового датчика После установки нового датчика я подключил аккумулятор и завёл двигатель. Проверил работу спидометра и других систем, связанных с датчиком. Всё заработало как нужно: спидометр стал показывать корректные значения, и на приборной панели больше не было ошибок.Замена датчика скорости на Renault Logan 1 - это довольно простая операция, не требующая много времени и сложных инструментов. Важно действовать аккуратно при снятии старого датчика и следить за правильным подключением нового.
Замена и установка термостата на Renault Logan 1
Когда мотор то долго прогревается, то внезапно начинает греться сильнее обычного, первым делом я смотрю на термостат. Эта деталь простая, но от нее зависит и комфорт в салоне и здоровье двигателя. Ниже мой алгоритм, как поменять термостат на Renault Logan 1 без лишних усложнений.По каким признакам понимаю, что термостат пора менятьСимптомы обычно легко узнаются, если пару раз с этим сталкивался:• двигатель слишком долго выходит на рабочую температуру;• печка греет вяло, особенно на трассе;• температура прыгает, то вверх, то вниз;• нижний патрубок радиатора долго остается холодным или наоборот быстро нагревается сразу после старта.Если клапан заклинил в открытом положении, мотор постоянно недогрет. Если в закрытом антифриз не уходит на большой круг и есть риск перегрева в пробках.Подготовительный этапТут важное правило одно, двигатель должен быть полностью остывшим. Иначе антифриз устроит фонтан и настроение на весь день.Перед заменой я сделал несколько простых вещей:1. Слил часть охлаждающей жидкости в чистую тару.2. Подготовил новый термостат и свежую прокладку.3. Заранее разложил крепеж, чтобы ничего не потерять.4. Постелил тряпки под место работы, потому что капать будет почти всегда.Прокладку повторно не использую. Экономия там копеечная, а потеки потом раздражают сильно.Шаги по заменеДоступ обычно нормальный, специнструмент не нужен, но аккуратность - да.Делаю так:1. Ослабляю хомуты и снимаю патрубки с корпуса термостата.2. Откручиваю крепеж корпуса.3. Снимаю корпус без рывков, чтобы не повредить посадочное место.4. Достаю старый термостат.5. Очищаю посадочную поверхность от налета и остатков прокладки.6. Ставлю новый термостат и собираю все обратно.Если патрубки задубели, лучше не тянуть их силой. Я проворачиваю шланг вокруг штуцера, и только потом снимаю.Устанавливаем термостат правильноСамый частый косяк - поставить деталь не той стороной или не учесть маленькое отверстие для стравливания воздуха.Что проверяю перед сборкой:• термостат садится ровно, без перекоса;• прокладка лежит правильно и не загнулась;• если есть отверстие для стравливания воздуха, оно смотрит вверх;• корпус затянут равномерно, без фанатизма.Корпус часто пластиковый, поэтому перетяжка болтов может привести к деформации и течам. Я затягиваю по кругу, понемногу, контролируя посадку.Запуск после сборкиПосле установки заливаю антифриз, запускаю двигатель и прогреваю до момента, когда откроется большой круг. В этот момент обычно видно, как меняется температура патрубков и уходит воздух.1. Завожу двигатель и включаю печку на тепло.2. Даю поработать на месте, периодически контролирую уровень жидкости.3. Аккуратно прожимаю патрубки, чтобы помочь воздуху выйти.4. Дожидаюсь стабильного теплого воздуха из дефлекторов.5. После остывания еще раз проверяю уровень и при необходимости доливаю.Если после замены печка стала греть хуже, почти всегда причина не в термостате, а в воздухе в системе.Поведение двигателя после заменыДвигатель начал быстрее выходить на рабочую температуру, а стрелка перестала гулять. По времени ушел примерно час без спешки, больше всего времени заняла аккуратная очистка посадочного места и проверка на подтекания.
Снятие и замена замка зажигания на Рено Логан 1
На любом автомобиле замок зажигания со временем может начать подклинивать - ключ поворачивается с усилием или не возвращается из положения старт. У меня появился именно такой симптом, поэтому решил снять замок зажигания и разобраться с узлом.В этой статье речь пойдет про Рено Логан первого поколения с механической блокировкой рулевой колонки и обычной личинкой.Перед началом обязательно отключил минусовую клемму аккумулятора. Замок связан с электрикой, поэтому работать лучше без питания.Доступ к замку зажиганияСначала снял верхний и нижний кожухи рулевой колонки - они стянуты винтами снизу. После этого появляется доступ к корпусу замка и его креплению.Замок зажигания крепится к рулевой колонке двумя срезными болтами. После заводской установки у них отсутствуют головки, поэтому обычным ключом их не открутить.Также с тыльной стороны расположен разъем контактной группы - его нужно отсоединить перед демонтажем.Как снять замок зажиганияДействовал в таком порядке: 1. Снял пластиковые кожухи рулевой колонки. 2. Отсоединил электрический разъем контактной группы. 3. Керном наметил край срезного болта и легкими ударами молотка провернул его против часовой стрелки. 4. После срыва болты выкрутил пассатижами. 5. Вставил ключ и повернул его в положение I - при этом разблокируется фиксатор. 6. Через технологическое отверстие в корпусе нажал на подпружиненный стопор и стянул замок с рулевой колонки.Важно: если ключ не переведен в положение I, стопор не утопится, и снять замок зажигания не получится - сработает блокировка руля.Если требуется заменить только контактную группуКонтактная группа снимается отдельно, без демонтажа корпуса замка. Она фиксируется защелкой или винтом с задней стороны. В этом случае срезные болты трогать не нужно.При полной замене замка зажигания я вместо срезных болтов установил обычные болты с головкой под шестигранник. Это не влияет на работу узла, но значительно упрощает возможный демонтаж в будущем.После сборки подключил аккумулятор и проверил: • блокировку руля при извлеченном ключе; • включение зажигания; • работу стартера и возврат ключа из положения старт.Все положения должны фиксироваться четко, без заеданий.Снятие замка зажигания на Рено Логан 1 по факту сводится к аккуратному откручиванию срезных болтов и правильному положению ключа. Если действовать без спешки и не применять грубую силу, процедура полностью выполнима своими руками.
Замена стоек и втулок стабилизатора на Renault Logan 1
Стук в передней части Renault Logan 1 проявлялся при проезде лежачих полицейских и мелких неровностей. Звук был глухой, короткий, без металлического лязга, но достаточно отчетливый, чтобы обращать на себя внимание.На ровной дороге подвеска вела себя спокойно, однако при диагональных неровностях и в поворотах появлялось ощущение, что передняя ось работает с запаздыванием. Это особенно чувствовалось на городских скоростях.Проверка подвески быстро указала на стабилизатор поперечной устойчивости. При раскачке передней части руками стойки стабилизатора издавали щелчки, а при попытке провернуть их ощущался люфт. Втулки стабилизатора выглядели пересохшими, резина потеряла эластичность и имела заметные трещины.Стабилизатор в таких условиях не фиксируется жестко и начинает смещаться в посадочных местах, что и вызывает посторонние звуки.Разборка показала, что износ был неравномерным. Одна стойка имела больший люфт, чем вторая, а втулки уже не обжимали штангу стабилизатора с нужным усилием.Пыльники стоек были повреждены, внутрь шарниров попадала грязь, из за чего ускорился износ. При таком состоянии замена только одной детали не дала бы нормального результата.Во время замены пришлось учитывать несколько важных моментов:- люфт в шарнирах стоек стабилизатора;- состояние резины втулок и ее способность обжимать штангу;- ориентация втулок при установке;- очистка стабилизатора в местах посадки;- обязательная замена стоек с обеих сторон.Снятие стоек прошло без сложностей, но резьбовые соединения потребовали проникающей смазки. Втулки снимались тяжелее, так как резина со временем прилипла к металлу.Перед установкой новых втулок штанга стабилизатора была очищена от грязи и налета, иначе правильной посадки добиться невозможно. Новые элементы встали плотно, без перекосов и зазоров.После сборки передняя подвеска стала работать заметно тише. При проезде неровностей исчезли глухие удары, стабилизатор перестал смещаться, а передняя часть автомобиля стала реагировать на неровности более собранно.В поворотах снизились крены, руль стал передавать меньше лишних вибраций. Подвеска начала работать равномерно, без ощущения запаздывания или разбалансировки.