Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Калибруем спидометр
Машина мне досталась с неработающим одометром (спидометр при этом работает) и не работающим датчиком уровня топлива. Оба прибора не особо важные, но без хотя-бы одного из них не понятен остаток топлива в баке.С датчиком уровня у меня не получилось. Сам датчик живой, показометр и блок предохранителей вроде то-же. А разбирать салон и разбираться с проводкой, когда задача стоит сделать на несколько месяцев, а потом ставить машину на ремонт для почти полной замены всего, что ниже дверей - лишняя работа. Поэтому было решено, посмотреть, что не так с одометром.Вскрытие приборки показало, что одна из осей может двигаться и из-за этого шестерни выходят из зацепления. Хорошо - фиксируем ось в нужном положении, собираем и ездим… километров 10. Одометр опять стоитРазобрал опять приборку - скобка на месте. Можно было-бы посмотреть, что опять не так, но параллельно с работами по этой приборке, я отмыл и проверил еще одну и мне показалось проще переставить спидометр оттуда. В этот момент на меня нашло затмение и я из простого любопытства подергал рычаг калибровки…..Обзор интернета показал, что большинство проверяют спидометр по GPS и с нескольких попыток попадают в нужные значения. Это решение мне показалось не удобны, не точным и т.д. и т.п. и я стал думать дальше.На форуме нашел вот такой пост: forum_azlk-team_ru/index.php?topic=52633.0 (не уверен, что можно публиковать ссылки. Если надо посмотреть оригинал - замените подчеркивание на точки)Получается - можно подключить спидометр к станку и откалибровать на столе. Тахометр станка в оборотах в минуту, у нас 1 оборот - 1 метр, значит тахометр в м/мин. Спидометр - в км/ч.Пересчитывается по формуле 60/1000*обороты получается показания спидометра. Забавно но 40 км/ч это 666 об/мин.Второй момент - если хотим именно по заводскому, скорость надо настраивать не по рискам, а по маленьким точкам, которые чуть дальше по шкале спидометра.Уже не помню где прочитал, но это именно калибровочные точки. Надо для того, чтоб спидометр показывал заведомо БОЛЬШУЮ скорость чем на самом деле.После настройки поехал покататься и проверить спидометр по GPS. По GPS у меня получилось где-то на 2 км/ч меньше чем по спидометру, но когда посмотрел на свою-же фотографию, увидел, что на ней скорость меньше чем должна быть на те-же 2 км/ч. Так-что все сошлось идеально.Станок желательно именно китайский, потому, что там стоит тахометр, который показывает реальные обороты шпинделя и есть плавная регулировка. С советскими станками скорее всего тоже получится, только не так удобно.Сам процесс калибровки занял минут 10 и договорится с соседом за эти 10мин станочного времени вряд-ли сложно. Проблемой скорее будет вынуть тросик спидометра из машины или иметь второй.
«Москвич-2141» с пробегом 428 км за 1 млн: в 7 раз дороже
Смотрите, что нашлось: «Москвич-2141» 1990 года, 428 км, 1 млн ₽, Москва. Обычный «сорок первый» по рынку стоит около 130 тысяч: половина машин в объявлениях — примерно от 90 до 180 тысяч.Цена выше больше чем в семь раз. По словам продавца, пробег родной, а сиденья до сих пор в заводской плёнке.Что это вообще за машина«Москвич-2141» — хэтчбек завода АЗЛК, первый «Москвич» с передним приводом. Его выпускали с 1986 года, так пишет «Википедия». Кузов создавали с оглядкой на французскую Simca 1307, которая стала «Автомобилем года» в 1976-м. Об этом пишут и «Википедия», и «Колёса.ру».Своего мотора машина так и не получила. Ставили старый уфимский двигатель от прежних «Москвичей» и жигулёвский от ВАЗ-2106. По карточке здесь 1,5 л и 72 л.с., это уфимский мотор, модификация 21412.«Колёса.ру» пишет, что из-за компоновки его «задушили» впускным коллектором и отдача упала до 72 сил.Дешёвым «сорок первый» не был. По данным «Колёс.ру», он стоил свыше девяти тысяч рублей, дороже «девятки». «Википедия» уточняет: первые машины 1986 года продавали работникам завода и ветеранам войны по 9 632 рубля.Что пишет продавецОписание короткое, но каждая строка — про сохранность. Пробег, по словам продавца, родной. «Москвич», как он пишет, «практически всё время стоял в гараже», ключи родные, два комплекта.«Полный родной комплект» — магнитола, подкапотный фонарь и даже «ключи от антенны». Кузов, как пишет продавец, «не гнилой, не битый, в родной краске».На фото салон коричневый, оба передних сиденья в целлофане. Резиновый коврик под ногами водителя при этом не новый на вид. Одометр на фото показывает 428. Под капотом на крышке клапанов читается «Сделано в СССР».Сколько это по рынкуЯ посчитал: 1 млн ₽ против типичных 130 тысяч — семь с лишним обычных «Москвичей». Если делить цену на пробег, выходит больше 2 300 рублей за каждый километр.За 36 лет машина проезжала в среднем около 12 км в год, а обычный 2141 в объявлениях проехал около 120 тысяч.По цене эта машина при этом не рекордсмен. В объявлениях есть «сорок первые» и дороже, вплоть до двух с лишним миллионов. А вот машины с пробегом меньше 428 км среди них я не нашёл.Объявление свежее, ему около недели, цена пока не менялась.Продавца можно понятьЕсли пробег настоящий, тридцать шесть лет и четыреста с небольшим километров — это почти новый «Москвич» из 1990 года. Такие машины обычно берут в коллекцию, ездить на них каждый день вряд ли кто-то будет.Плёнка на сиденьях здесь — главный довод в пользу цены: её сохраняют, только когда в машине почти не сидели.Круглый миллион — понятный ориентир для торга. Покупатель на такую капсулу, скорее всего, найдётся, вопрос только, сколько он готов уступить.Что проверить, если всерьёзЯ бы начал с ПТС.• Владельцы: по карточке их два. Спросите, кто и где хранил машину все эти годы.• Пробег: одометр показывает 428, но износ педалей, руля и коврика скажет больше. Сервисная книжка и талоны тоже в помощь.• Кузов: «не гнилой» проверяют снизу, по порогам и аркам, а родную краску — толщиномером.• Возраст: резиновые детали и шины за 36 лет дубеют и без пробега. После стоянки первым делом смотрят бензонасос, карбюратор и тормоза.Это база: миллион просят за «Москвич», который почти не ездил, а обычный 2141 по рынку стоит около 130 тысяч.Объявление: https://auto.ru/cars/used/sale…Фото: из объявления на Авто.ру.
1 млн ₽ за «Москвич-2141» с пробегом 428 км — это…
Справедливо за 428 км и плёнку
Дорого, но коллекционер заплатит
Лучше семь обычных «Москвичей»
Возьму обычный 2141 за 130 тысяч
Самая комфортная машина страны советов
Вместительность салонаСзади втроем нормально. Впереди места очень много. Высокие сидения.Качество сборкиНиже плинтуса, кузов очень быстро гниет. Есть явные заводские косяки. Например на заводе пытались герметизировать стык между задним крылом и колесной аркой. Герметик в низ не протек, а завис где-то на ладонь выше шва. Это не очевидно и никто не догадывается обрабатывать эту полость, из-за чего крылья сгнивают.КомфортКак по мне комфортнее некоторых по современней. Очень удобные сидения. Зимой тепло.ДинамикаС уфимским двигателем 1,5 - так себеДизайн салонаНа свое время - очень даже ничего, сейчас - старомодно. Мне не повезло - при моем росте баранка закрывает контрольные лампы. Тонкие стойки не мешают обзоруБагажникВлазит все. Если разложить заднее сидение - вообще все. Как-то вез старый однокамерный холодильник.Коробка передачПереключается мягко. Положение передач - стандартное.Расход топливаПо городу около 9, соответствует заявленным. Сейчас уже хочется меньшеСтоимость обслуживанияМожет и не дорого, но хлопотно. Запчастей мало. А вот обслуживать удобно - почти до всего можно удобно долезть.Внешний видСейчас уже архаично. Мне нравится именно в оригинале без тюнинга. МультимедиаДва динамика сейчас маловато. Как сделать 4, чтоб было красиво и удобно одновременно я пока не придумалПроходимостьС ямами надо аккуратно. У машины очень тяжелый нос и при въезде в яму машина сильно проседает. Я несколько раз цеплял балкой асфальт, как-то срубил крышку маслонасоса о трамвайный рельс.БезопасностьСвой первый 2141 я восстанавливал после ДТП. Лонжерон сложился погасив большую часть удара. Двери плохо, но открывались. Водитель не пострадал, пассажир получил сотрясение (был не пристегнут)
Делаем двери
На момент покупки в машине нормально открывалась только водительская дверь и багажник. На остальных были оборваны наружные ручки. Передняя правая вообще не открывалась по непонятной причине. Задняя левая - с другой машины и оборванной внутренней ручкой, да еще и ужасно покрашенаС передней правой вопрос решился просто заменой ручки. Я начал было прикидывать как ее аккуратно открывать, но в нужный момент дверь открылась изнутри без проблем.Предположительно проблема была в выкрутившемся болте замка, мне просто повезло, что он встал в правильное положение. Других проблем я там не увидел. Дальше все просто - снимаем внутреннюю ручку, обшивку и меняем наружную ручку. Собираем в обратном порядке.Заднюю левую я решил просто заменить. Тем более - было на что. Стандартная рекомендация тут привариваем клапан к железяке (что-то типа правой приспособы на фото) и выбиваем. Лишнего клапана у меня не оказалось, поэтому выточил несколько вот таких штук.В принципе подходит любой кругляк на 8 подходящей длинны и твердости. Выбивается очень плохо, поэтому перед началом 2-3 дня поливаем петли WD-40. Второе следствие - кругляк выбираем качественный, болт М8 прочностью 5.8 не подойдет.К тому, же ось петли сделана из трубки и велик шанс того, что сомнет резьбу и болт забьется в эту трубку. Я делал со шпильки гбц, выкрученной из кривого блока.Если делать по моему чертежу - диаметр 6мм, не обязательный, о с ним гораздо удобней, особенно в начале. Он входит внутрь оси и удар приходится именно в ось, а не в петлю.Длину приспособления я не указал сознательно, потому, что желательно иметь несколько. Для того, чтоб начать - лучше сделать покороче - приблизительно 20 мм + на приварить к рукояти. Тогда она будет жестче и не согнется от ударов, а бить надо сильно.Стандартная рекомендация выбивать нижнюю в низ, а верхнюю в верх, но это не обязательно. Смотрите, как вам удобней и откуда можно полезть. Один конец длинной приспосбы загнут не случайно, так оказалось удобней. Направление забивания - аналогично - с удобной стороны.Не забываем, что вместо выбитой оси надо вставить временную, вот тут подойдет что угодно.Заклепка ограничителя у меня уже была подрезана с низу и досталась просто руками.На форумах много писали, что двери подходят плохо и их надо подгонять, но “новая“ дверь была заводская и стала вообще без проблем, даже цвет подошел
Москвич не даёт скучать)Надорвался трос сцепления. Благо, в запасе их есть у меня, но, к сожалению, не все одинаковые по качеству. Одним словом, Москвич часто ранен, но никогда не убит!!
Тут пригодится ваш совет
P0700 на Москвиче 2141: коробка встала, куда копать?
Москвич-2141 выдал ошибку P0700 и теперь коробка тупит - не переключается выше второй, на третьей дергается как бешеная. Масло менял недавно, может, мозги слетели? Кто победил такое подскажите, что делать, машина встала
Сбиваем температуру
Достаточно быстро стало понятно, что двигатель кипит. Почему это не выстрелило в первую-же поездку я не знаю.Разбираться я начал с того, что замкнул датчик включения вентилятора. Вентилятор заработал постоянно, но двигатель все равно закипел через 10 минут. Получатся, что помпа крутится, вентилятор работает, а машина кипит. Методом исключения получаем неработающий термостат.Меняем его (фотки, к сожалению, не делались). Патрубки на радиаторе теплые как надо, но все равно кипит….Что-то надо делать дальше. Сосед говорит, что скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Но именно это он говорил, несколько месяцев назад, когда у меня кипел Sens. Менять прокладку я сразу не полез, просто не поверил.Проблема с Сэнсом решилась заменой тосола. Тот, что был залит, кипел при 92°С, а это что для МеМЗ, что для УЗАМ маловато. Догадался измерить температуру кипения тосола сильно не сразу.Но вернемся к Москвичу. ГБЦ снимать не хочется, а помпа шумит и брат подсказывает, что на жигулях бывает, что крыльчатка попмпы обходится.На москвиче я такого не видел, да и мало вероятно - штатная крыльчатка железная, надо сильно постараться, чтоб ее сломать. Но, а вдруг. Меняем помпуПомпа меняется легко, чуть неудобно, из-за того, что с внутренней стороны не видно болтов и приходится искать их на ощупь. Самое главное - ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР. Рядом находится “+” стартера и при не аккуратном движении длинным ключом его можно зацепить.Старая помпа хоть и работала с шумами и заеданиями, но ее замена, как и ожидалось - не помогла. Тосол я во время всех эксперементов доливал дистилилированной водой и темпратура кипения, даже если тосол был паленый, должна была подняться.На этом сухой сезон закончился, а ездить по мокрому и добивать кузов на этой машине мне оч сильно сильно не хочется. Поэтому машина была поставлена в гараж до весны или до сварки кузова.Воду я естественно слил. Пробег за сезон составил пол-бака - бак бензина. Сколько это в км я не знаю, одометр заработает позжеУже этой весной стало понятно, что до ремонта кузова в этом году ход не дойдет, а поездить хочется и я решил все-таки поменять прокладку ГБЦ. Процедура не сильно сложная.Откидываем патрубки охлаждения, тяги карбюратора, вакуумные трубки, откручиваем штаны. Отключаем провод на датчик температуры и на электроклапан карбюратора. Два важных момента:• фиксируем цепь на звездочке коленвала, чтоб потом легко вернуть все обратно. • ОЖ сливаем не только с радиатора, а еще и из блокаСнимаю голову и не вижу на прокладке явных следов пробития. Осматриваю головку, ну на четвертом цилиндре, что-то есть, но вроде не сквозное. Почему кипит не ясно…Можно попробовать разобраться, но рядом стоит полностью перебранный двигатель. Это и определило решение поставить свою голову.На фото уже новая головка с повреждениями в районе 4го цилиндра. На оригинальной головке повреждений больше, но масштаб повреждений приблизительно такой-же. Головку поставил так-же в сборе с коллекторами и бензонасосом.Карбюратор оставил новый, поленился мыть старый и переделывать под пневмоклапан ЭПХХ (у меня работал). Получилось вот так:Мне почему-то кажется, что черепаха стала выше. Возможно из-за того, что попал коллектор от 412го Москвича. Я коллектора разглядывать не стал, проверил, только что между черепахой и закрытым капотом много места. Если кто знает различаются ли впускные коллектора для 412го и 2141 - напишите пожалуйста.Проблему кипения замена головы и прокладки решила. Что это было я так и не понял, то-ли действительно трещина в голове, а может лазили в двигатель и второй раз не обтянули голову после прогрева. Дальше надо было восстанавливать автоматическое включения вентилятора. Кипячение датчика показало, что он не включается. Новый я поставил на 87-92°С. Все работает, но сколько не заливаю воду уровень падает ниже отметки и так держится.Для пробы решил поставить более холодный 87-82°С ничего не поменялось. Обратно переставлять уже не стал.
Едем оформлять покупку машины или что может пойти не так
Если кто думает, что я буду жаловаться на полицию, то нет. Жаловаться я буду на качество запчастей.Загнал я машину к себе в гараж и начал смотреть, что я купил. Cамое важное, что я на тот момент заметил - масла в двигателе много и оно воняет бензином, следовательно надо менять мембрану бензонасоса.На местном рынке ремкомплекта не оказалось, а есть только весь насос в сборе, да и тот в единственном экземпляре. Хорошо - насос в сборе стоит чуть дороже, а меняется чуть проще.Купил и пошел ставить. Решение казалось-бы правильное, но оно запустило цепочку не очень приятных приключений.Первое, что случилось - после замены машина перестала заводится. Смотрю и понимаю, что вокруг карбюратора полно бензина. Снимаю верхнюю крышку карба, проверяю поплавок и иглу - проблем не видно.Вроде как надо перебирать карбюратор, менять прокладки, разбираться что не так, но до майских остается одна рабочая суббота и если не попасть в МРЭО переоформление может затянуться на 2-3 недели. Получается, что если надо быстро, то придется покупать новый карбюратор.Карбюратор я купил в тот-же день, китайский. Во первых есть свой. Во вторых есть отлаженный и работающий со старого москвича, правда лежалый и надо как минимум помыть, может быть заменить мембраны. В третьих - сосед обещал продать почти новый солекс.После замены карбюратора, машина легко завелась. Еще поменял масло и наружные наконечники рулевых тяг, там все прошло гладко и рассказывать не о чем. Тестовый выезд новых проблем не показал.Я остался доволен и в субботу поехал в МРЭО.Уехал я не далеко. Машина встала. Ну думаю - стандарт, перегрелся бензонасос. Положил мокрую тряпку на бензонасос, подождал минут 15, закачал руками топливо. Машина завелась и проехала километр - полтора опять встала.Качаю топливо ручным приводом - заводится, но уже ехать далеко от базы как-то не хочется. Разворачиваюсь и возвращаюсь в гараж. Доехал с четырьмя остановками на подкачку топлива до гаража.Снимаю бензонасос и слышу, что что-то из него выпадает. Смотрю на то, что в руках - вижу, что обломан кулачок привода.Пришлось собирать бензонасос из двух. Низ от старого, мембрана и все, что выше - от нового.Вот так из-за непонятного бензонасоса я полдня ехал до МРЭО. Больше приключений в этот день не было, документы я получил.P.S. Карбюратор стоит уже год. Пробег где-то в районе 1000км. Почти сразу откусил иглу электроклапана. Рычаг толкателя бензонасоса хлипковат, из-за чего кулачёк нажимает не на ролик на конце рычала (примитивный подшипник), а в зазор между роликом и рычагом.Как-то настроить это не получилось - или так или мимо рычага. Пока это не проблема, но дальше наверно будет.
Наружный шрус - подходит Renault 19 - и москвич 2141
артикулом 3226 (также встречается маркировка 3226K) предназначен для отечественного автомобиля Москвич-2141 (включая модификацию «Святогор»). оОсновные технические характеристики этой детали:• Внешнее зацепление со стороны колеса.25 шлицев.• Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 25 шлицев.