Задняя подвеска Ford Focus 3: как менял сайлентблоки и что пришлось разобрать

В какой-то момент заметил, что задняя часть Фокуса стала постукивать на неровностях, а на скорости появилось легкое подруливание.

На яме сразу увидел классическую картину для Focus 3: задние сайлентблоки рычагов пошли трещинами, резина расслоилась, а левый вообще начал смещаться. Так что решил заняться всей задней подвеской сразу, не растягивая удовольствие на несколько подходов.

Что проверяю перед разборкой

Подвеска здесь многорычажная, и чтобы понять масштаб бедствия, прохожусь по главным точкам:

• сайлентблоки нижнего продольного рычага
• сайлентблоки поперечных рычагов
• состояние амортизаторов и опор
• шаровые соединения ступичного кулака
• втулки стабилизатора

Если при раскачке слышны глухие удары, а машина сзади слегка «гуляет» по трассе, обычно виноваты именно сайлентблоки продольного рычага - их на Фокусе 3 чаще всего и меняют первыми.

Что подготовил к работе

Задняя подвеска у ФФ3 любит прикипать, поэтому заранее собрал набор:

• набор головок, удлинители и трещотка
• проникающая жидкость
• тяжелый вороток
• съемник сайлентблоков (без него лучше не лезть)
• монтировка
• домкрат и надежные подпоры

Запасся новыми болтами, потому что штатные иногда тянутся и повторно их ставить не хочется.

Как менял сайлентблоки на продольном рычаге

Самый проблемный элемент - большой передний сайлентблок, через который рычаг крепится к подрамнику. Он работает под серьезной нагрузкой и регулярно рвется.

Порядок действий у меня был такой:

1. Ставлю машину на подпоры, снимаю колесо.
2. Обрабатываю болты рычага проникающей жидкостью - без этого можно сорвать резьбу.
3. Откручиваю нижний крепеж амортизатора, чтобы разгрузить рычаг.
4. Снимаю продольный рычаг: болт к подрамнику и болт к ступице.
5. Фиксирую рычаг в тисках и выпрессовываю старый сайлентблок съемником.
6. Очищаю посадочное место, убираю ржавчину.
7. Запрессовываю новый сайлентблок только по его наружной обойме.
8. Ставлю рычаг на машину, наживляю болты, но не затягиваю.

И главное: затяжка болтов делается на нагруженной подвеске. То есть опускаю машину, чтобы рычаг встал в рабочее положение, и только затем протягиваю болты окончательно. Иначе ресурс сайлентблока улетит в два раза быстрее.

Что еще разобрал по ходу дела

Пока был доступ, прошелся по поперечным рычагам. Их сайлентблоки чуть живучее, но если один уже порвался, смысла оставлять остальные нет. Принцип замены тот же - съемник, аккуратная запрессовка и затяжка на рабочей высоте.

Амортизаторы проверил на подтёки и люфт штока. На моем экземпляре они оказались живыми, так что оставил. Заодно заменил втулки стабилизатора: стоят недорого, а по работе дают хороший эффект - зад перестает подстукивать на мелкой дрожи.

Что меня удивило после сборки

После замены сайлентблоков задняя часть стала ощутимо плотнее, исчезли хлопки на ямах и неприятные крены в повороте. На скорости машина перестала подруливать, зад пошел строго за передом.

Из всего ремонта самый трудоемкий этап - выпрессовка сайлентблоков, но съемником все делается довольно чисто и без риска испортить рычаг.