Замена передних амортизаторов на Ford Focus 3

Если передняя подвеска Ford Focus 3 начинает отдавать в руль на каждой кочке, а кузов после неровностей долго раскачивается, значит пришло время задуматься о состоянии амортизационных стоек.

Их замена восстанавливает комфорт и точность управления, а выполнить эту работу можно в условиях гаража, хотя она потребует внимательности и специального инструмента.

Подготовка автомобиля и требуемые инструменты

Работу начинают с установки машины на ровную площадку и фиксации задних колес противооткатными упорами. Переднее колесо со стороны замены вывешивают с помощью домкрата и снимают. Под нижний рычаг (для безопасности) устанавливают дополнительную страховочную опору.

Ключевым инструментом для этой операции является специальная головка под гайку штока амортизатора. Она имеет внутренние шлицы (часто на 7 мм) для фиксации штока от проворачивания. Также потребуются:

• Ключи и торцевые головки на 13, 15, 18, 21 мм.
• Монтировка.
• Съемник шаровых опор или мощная монтажка для отсоединения поворотного кулака.

Демонтаж старой амортизаторной стойки

Процесс снятия проходит в несколько последовательных этапов:

1. Отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости. Ключом на 13 мм откручивают гайку стойки (тяги) стабилизатора от рычага подвески.

Сам стабилизатор отводят в сторону.
2. Отсоединение поворотного кулака от стойки. Выкручивают два болта крепления стойки к поворотному кулаку (головка на 18 мм). После этого, аккуратно поддевая монтировкой, поворотный кулак отводят в сторону, освобождая шпильки стойки. Важно не повредить пыльник ШРУСа.
3. Откручивание верхнего крепления. В подкапотном пространстве ключом на 21 мм (или соответствующей головкой) откручивают три гайки, крепящие опорный подшипник к кузову. После этого стойку можно аккуратно вывести вниз и извлечь из колесной арки.

Разборка стойки и подготовка новой к установке

Чаще всего меняют амортизатор в сборе с опорным подшипником и опорой — так называемую готовую катушку. Если же меняется только амортизатор, потребуется разборка узла на специальном съемнике для пружин.

Это опасная операция из-за высокого давления сжатой пружины. Без соответствующего опыта и инструмента лучше устанавливать готовый узел.

Новую стойку или собранный узел проверяют на соответствие маркировке. Резинометаллические сайлентблоки в проушинах не должны иметь люфтов, а шток должен двигаться плавно, без провалов и заеданий.

Установка новой стойки и обратная сборка

Узел устанавливают в обратном порядке:

• Новая стойка заводится в колесную арку, а ее верхняя часть с шпильками выставляется в монтажные отверстия на кузове.
• Сверху наживляются три гайки крепления, но окончательная затяжка производится позже, когда автомобиль будет стоять на колесах.
• Поворотный кулак наводится на шпильки стойки, вставляются два крепежных болта. Их также пока только наживляют.
• К рычагу подвески присоединяется стойка стабилизатора и фиксируется гайкой.
• Устанавливается колесо, автомобиль опускается на землю.

Финальная затяжка и проверка

Перед окончательной затяжкой всех соединений необходимо осадить подвеску, несколько раз качнув автомобиль за переднюю стойку или проехав несколько метров. Это позволит сайлентблокам и резиновым опорам занять рабочее положение.

• Три верхние гайки крепления стойки к кузову затягиваются моментом 50-60 Нм.
• Два нижних болта крепления стойки к поворотному кулаку затягиваются моментом 135-165 Нм.
• Гайку стойки стабилизатора затягивают моментом 40-55 Нм.

Обязательной процедурой после замены обеих передних стоек является посещение стенда развала-схождения, так как геометрия подвески неизбежно сбивается.