Как покрасить автомобиль своими руками

Как покрасить авто? Или хотя бы подкрасить? Эти вопросы очень часто встают перед владельцем после нескольких лет эксплуатации, так как сколы, мелкие притёртости, а то и мелкие аварии портят внешний вид машины. Многие для устранения дефектов обращаются в сервис, занимающийся кузовным ремонтом. Кто-то изучает технологии «малярки» из личного интереса. Но есть и те, кто всерьёз хочет перекрасить машину сам. Эта статья для них.

Но покраска автомобиля своими руками — дело непростое, требующее огромного количества знаний и, конечно практики, не говоря уже о материалах и оборудовании. Если вы решились испытать свои силы или просто подбираете мастера, которому не страшно доверить свою машину, сначала прочитайте, что нужно для покраски, как проходит подготовка к окрашиванию и как вообще правильно красить автомобиль. 

Выбор правильного помещения для покраски — один из важнейших аспектов успешной работы. Осуществлять покраску автомобиля даже своими руками на открытом воздухе нельзя, если хочется добиться хотя бы удовлетворительного качества. Дело в том, что на поверхности кузова начнут оседать пыль и мусор — всё это будет не только проступать на финишном покрытии, но даже не позволит хорошо подготовить машину к покраске.

Нужно, чтобы машина была надёжно защищена, причём не только от пыли, но и от ветра, осадков и перепадов температуры. Также в помещении для покраски должна быть хорошая вентиляция — это нужно для человека, который будет красить автомобиль. В процессе подготовки будет очень много мелкой пыли, а практически вся химия выделяет летучие соединения и некоторые из них токсичны. А ещё при работе с пульверизатором в воздухе окажется целое облако из микрочастиц краски. Идеальный вариант для таких работ — бокс с приточно-вытяжной вентиляцией или как минимум с установленным снаружи компрессором, нагнетающим чистый воздух и тем самым создающим повышенное давление в помещении — оно не даст просочиться пыли с улицы.

Без электричества в покраске тоже никуда. От него должны работать компрессор и освещение, а желательно ещё и шлифовальная или полировальная машинка. И последнее, но не менее важное — это простор. Перед тем, как покрасить автомобиль, его придётся разбирать и оклеивать — для снятых деталей нужно место, да и чтобы просто правильно покрасить автомобиль, вокруг него должно быть 1,5–2 метра свободного пространства.

Перед тем как красить машину, нужно запастись большим количеством расходников и оборудования:

• Компрессор.
• Яркие статичные или переносные лампы.
• Два покрасочных пистолета со шлангом для подачи воздуха.
• Молоток, строительный фен и специализированные инструменты, если необходимо удалить вмятины на кузове.
• Отвёртки и съёмники для пластиковых элементов.
• Шлифовальная или полировальная машинка.
• Несколько мерных стаканов.
• Фильтры для процеживания краски.
• Средства индивидуальной защиты. На всех этапах работы обязательно использовать качественный респиратор, перчатки и очки. Нелишним будет и специальный одноразовый комбинезон для покраски.
• Шампунь для мойки автомобиля. 
• Специализированная автохимия для удаления сложных загрязнений. 
• Преобразователь ржавчины (при необходимости).
• Укрывной материал. Сюда относятся газеты, картон, бумага и ПВХ-плёнка для защиты поверхностей, а также малярный скотч для их фиксации на кузове и стенах мастерской.
• Набор абразивов (шкурка, диски) с различной зернистостью вплоть до Р1000 или Р2000.
• Шпатлёвка с отвердителем — базовая (первичная) и финишная (вторичная), а также металлические и резиновые шпатели. 
• Сухой проявочный порошок.
• Грунты — первичный и вторичный с отвердителями и растворителями для них. 
• Обезжириватель.
• Краска для автомобиля с растворителем. 
• Лак для автомобиля.
• Тряпки или ветошь для уборки помещения. 
• Чистая ветошь и специальные марлевые липкие салфетки для протирки кузова. 

Как видите, превратить обычный гараж в покрасочную камеру не только сложно, но и довольно затратно, тем более что материалов всегда должно быть с запасом. Ведь в некоторых технологических процессах прерваться для поездки в магазин за закончившимся составом просто нельзя.

Подготовка машины к окрашиванию — трудоёмкий и долгий процесс. И начинается он с тщательной уборки в помещении. Любой предмет и поверхность — потенциальные источники пыли и мелкого мусора, которые обязательно прилипнут к свежей краске. Поэтому сначала в боксе нужно провести генеральную уборку, а затем, при возможности, заклеить стены и крышу плёнкой. Такой шаг поможет заодно защитить их от попадания краски и оседания пыли от шпатлёвки. 

Когда помещение готово, можно приступать к работе с автомобилем. Если вы собрались перекрасить деталь или машину целиком в домашних условиях, то сначала её придётся хорошо отмыть. На окрашиваемых и соседних деталях не должно остаться ни пыли, ни грязи, ни битума, ни смолы деревьев. По большому счёту предстоит заняться локальным или полным детейлингом кузова, о котором мы уже рассказывали. Если вкратце, порядок работы таков:

• Двухфазная мойка.
• Обработка антибитумом.
• Промежуточная локальная мойка.
• Обработка удалителем металлических вкраплений.
• Промежуточная локальная мойка.
• Обработка автоскрабом или глиной.
• Финальная мойка.
• Полная просушка.

Перед покраской автомобиль придётся частично разобрать, если его нужно не просто точечно подкрасить. Снимаем всё, что возможно демонтировать в рабочей области. Это могут быть дверные ручки, молдинги, оптика и даже уплотнители. Если красить предстоит бамперы, то с ними куда удобнее работать отдельно от машины — их снимают и размещают на подставках подходящей маляру высоты.

Всё, что не снимается и не должно быть окрашено, тщательно заклеивается. Крупные детали или даже половину машины можно обернуть плёнкой, а мелкие элементы аккуратно проклеить скотчем. Не забывайте закрывать колёса! Если этого не сделать, потом придётся перекрасить ещё и диски. Учтите, что любая неточность в оклейке способна привести к очень серьёзным огрехам, которые обнаружатся только после завершения покраски. Это может быть как относительно безобидный окрас резинки в цвет кузова, так и «ступенька» лака в том месте, где её быть не должно. Или соседний кузовной элемент, испорченный напылом (редкими частицами краски) или случайно поцарапанный наждачной бумагой. Даже у опытных мастеров на оклейку уходит до нескольких часов.

Перед тем, как красить, деталь придётся очистить от старого ЛКП. Возьмите абразив и снимите оставшуюся краску и старую шпатлёвку (если она есть). Если ремонт локальный, лучше зачищать участок побольше и не оставлять «острых» переходов к «родному» покрытию — слой ЛКП должен сходить на нет плавно, это хорошо чувствуется на ощупь. А там, где краска всё-таки остаётся, её нужно с помощью мелкого абразива сделать матовой для надёжной адгезии новых слоёв.

Когда старого покрытия не останется, внимательно осмотрите деталь на предмет ржавчины. Если она будет, её придётся зачищать. Учтите, ни один грунт не сможет гарантированно остановить её распространение, а если оставить всё как есть, на краске очень скоро появятся дефекты в виде вздутий, а потом и «жучков». О том, как обрабатывать кузов от ржавчины, мы уже подробно рассказывали. Не бойтесь оставшихся рытвин и борозд от шлифовки — потом их можно будет заполнить шпатлёвкой. 

Помимо состояния металла, уделите внимание и его форме. Вмятину куда проще выправить механически, поэтому всё, что можно «выстучать» и вытянуть, лучше исправить так. В этом вам могут помочь приёмы, о которых мы рассказывали в отдельной статье. Помните, что деталь всё равно будет краситься, поэтому, во-первых, обращаться с ней можно уже не так аккуратно, а во-вторых, стремиться к идеальному результату не нужно — мелкие огрехи скроет всё та же шпатлёвка. 

Теперь осталось подмести и помыть пол, а также финально подготовить машину — снять с поверхности пыль и как следует обезжирить деталь. На кузове не должно остаться никакого мусора и мелких частиц. Избавиться от них поможет липкая салфетка. 

Прежде всего подберите грунты, краску и лак. Обратите внимание на режим их сушки — для некоторых составов нужен нагрев или специальные лампы.

Весь процесс состоит из нескольких этапов. Пошаговая покраска автомобиля выглядит так:

• Покрытие проявочным грунтом.
• Шпатлевание.
• Шлифовка.
• Грунтование и повторная шлифовка.
• Окраска.
• Покрытие лаком.
• Полировка (опционально). 

Чтобы хорошо покрасить автомобиль самому, придётся выполнить все пункты (или большую часть). Учтите, что качественно и одновременно быстро покрасить машину не получится. 

Грунтование

Грунт не только выполняет функцию защиты исходного материала, но и обеспечивает его хорошую сцепку с последующими покрытиями. Для этого существуют первичные грунты: кислотный и эпоксидный для металла и специальные праймеры для пластика.

Если с бамперами всё просто — многие мастера даже отходят от технологии и вместо праймера используют «эпоксид», который тоже неплохо держится, — то с металлом сложнее. 

Качественно покрасить элемент можно, только подобрав подходящую базу. Кислотные составы лучше использовать либо на абсолютно новых элементах — уже без транспортировочного или катафорезного грунта, — либо на полностью зачищенных до металла деталях. Эпоксидные грунты — это своего рода изоляторы, которые одинаково хорошо совместимы как с металлом, так и со старой шпатлёвкой и слоями ЛКП (шлифованными). Поэтому такие составы имеет смысл применять на участках с разнородным покрытием.

Какой бы состав вы ни выбрали, внимательно изучите инструкцию производителя. На этикетке есть не только технология нанесения, но и информация о том, какой отвердитель и разбавитель нужно использовать, а также в каких пропорциях. Там же есть и рекомендации по рабочему давлению и размеру дюзы (сопла) — обычно 1,6–2,0. Часто для экономии средств второй пистолет не покупают и пользуются тем, что подходит для краски — с дюзой 1.4. Учтите, что чем меньше сопло, тем тоньше получится слой, сам грунт может потребоваться развести чуть сильнее, уже «на глаз», а также подобрать новые настройки подачи и давления краскопульта.

Порядок работы на этапе грунтовки практически такой же, как и на всех остальных. Обезжирьте кузов. В мерной ёмкости соедините все компоненты грунта и хорошо их перемешайте. Через фильтр залейте получившийся состав в бак пистолета, закройте его и сделайте пробный выкрас. В качестве «холста» подойдёт наклеенный на стену лист картона или газеты. Расстояние от пистолета до поверхности — примерно 20 см, угол распыления — 90 градусов к поверхности. Отрегулируйте подачу материала и давление так, чтобы факел (так называют контур, образующийся после точечного распыления) был симметричный, продолговатый и прямой. Материал должен равномерно заполнять всю площадь, а напыл по краям — быть минимальным. Проба должна быть короткой — около секунды. Если грунт потёк, добавьте давление и снизьте подачу, если вместо равномерного «мазка» пистолет просто «пылит» — снижаем давление и увеличиваем подачу. 

Когда настроите оборудование, попробуйте провести ровную горизонтальную линию. Сопло по-прежнему перпендикулярно поверхности, движение руки с включённым краскопультом должно быть плавное и равномерное. Подберите скорость движения руки так, чтобы поверхность прокрашивалась равномерно — без проплешин и тем более потёков. Когда поймёте, что готовы, приступайте к окраске детали.

Начинайте распылять грунт с кромок, следя за углом наклона дюзы. Когда все торцы будут прокрашены, переходите к основной поверхности. Красьте по горизонтали, начинайте сверху. Только что прокрашенную «дорожку» перекрывайте следующей примерно на 1/3.

Когда всё будет готово, оставьте деталь сохнуть. Время выдержки есть на этикетке грунта, его нужно соблюсти. 

Шпатлевание

После первичного грунта нужно исправить все дефекты, которые есть на кузове. Если этого не сделать, они проявятся и под краской. Она не скроет, а, наоборот, только подчеркнёт их. На этом этапе поможет шпатлёвка. Большинство составов полиэфирные, и они совместимы не со всеми грунтами! Например, их категорически запрещено наносить на кислотные составы, но на эпоксидные и вторичные акриловые грунты шпатлёвки ложатся без проблем. Поэтому если в качестве первичного использован кислотный грунт, его по аналогичной технологии нужно перекрыть другим грунтом. Все ограничения по подложкам для конкретной шпатлёвки будут на этикетке. Правила в инструкции обязательно нужно учесть! 

Скорее всего, шпатлёвок понадобится две: первичная для заполнения глубоких дефектов и вторичная для более тонкой обработки. Первичную лучше выбирать с дополнительными армирующими компонентами. Обычно это стекловолокно. 

Эти составы двухкомпонентные, состоят из самой шпатлёвки и отвердителя в отдельном тюбике. Их нужно смешивать строго по технологии и небольшими партиями: паста быстро засыхает и становится непригодной для работы.

Удобнее всего отмерять и перемешивать шпатлёвку на гладкой пластине, которую потом будет легко очистить для следующей порции. Мешать можно прямо шпателем, доводя материал до однородности. Даже в этом несложном деле у маляров есть свои секреты, но если красить самостоятельно, то и в подготовке ориентироваться лучше только на себя. Потренируйтесь в перемешивании без отвердителя, а когда поймёте, как ведёт себя состав, добавляйте немного второго компонента. Нужные пропорции есть на этикетке, чаще всего это 2–3% от основной массы.

Перед выдавливанием отвердителя разомните руками тюбик, это поможет перемешать его содержимое, оно имеет свойство расслаиваться. Из шпатлёвки тоже могут выступить смолы, поэтому её всю лучше сначала помешать в банке.

Когда оба компонента «встретятся», добейтесь их однородности. Первый слой готовой массы должен быть тонким, на этом этапе важно заполнить только самые глубокие дефекты. Наносить шпатлёвку нужно держа шпатель под острым углом и с достаточно сильным давлением. Под пастой не должно остаться полостей и воздушных пузырей, поэтому не стесняйтесь и вдавливайте её в имеющиеся поры. Не оставляйте на поверхности излишков и острых ступенек — потом их всё равно придётся сошлифовывать, поэтому удобнее убрать сразу. С другой стороны, не пытайтесь шпателем сразу сделать совсем ровную поверхность. Скорее всего, это не удастся, а вы только потеряете драгоценное время, в течение которого шпатлёвка пластична.

Если в составе начали появляться гранулы, значит, он стал засыхать и работать им дальше нельзя.

Когда поверхность будет обработана, дайте материалу полностью высохнуть. Время выдержки будет в инструкции. Пока можете осмотреть поверхность и оценить оставшийся фронт работ. Большую часть неровностей лучше замазать первичным составом, а финишному оставить точечные доработки. Второй состав по работе ничем не отличается от первого — другим будет только цвет.

Если понимаете, что в какой-то момент слой получился слишком толстым или неаккуратным, не переживайте — излишки нужно счистить абразивом. Полезно будет это сделать также перед переходом к финишной шпатлёвке. Большой объём материала можно снять шлифовальными листами Р100, затем перейти на Р150, а после — на Р180, чтобы «перебить» глубокую риску. Шлифовать можно и вручную (с помощью блока или просто листами на мягкой основе), но для Р100 и Р150 на больших плоскостях удобнее использовать машинку. При ручной обработке больших поверхностей прижимать шкурку нужно не рукой, а чем-то плоским — например, резиновым бруском. 

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока все «кратеры» не скроются под слоями шпатлёвки, а переходы на её границах станут плавными.

После шлифовки каждого слоя не забывайте избавляться от пыли и снова обезжиривать элемент.

Шлифовка

Этот этап позволяет вывести все нужные плоскости и углы на детали. При этом очень пригодится сухой проявочный порошок, который тонким слоем распыляется прямо на шпатлёвку и сошлифовывается вместе с ней. Он «подсвечивает» оставшиеся риски и впадины. Чтобы хорошо подготовить машину к последующим шагам, нужно много времени, терпения, а главное — аккуратность и последовательность. И ещё — большой запас абразива. Лучше начинать «тереть» относительно ровную деталь шкуркой Р240, потом переходить к Р320, а заканчивать уже на Р400 или Р600.

В процессе нужно следить не только за ровностью поверхности, но и за тем, чтобы случайно не протереть покрытие до металла. Если это случилось, закройте участок эпоксидным грунтом.

Оценить качество работы можно на ощупь и глазами — лучше всего неровности видно, если посмотреть на элемент под максимально острым углом. Небольшой лайфхак: если оценить ровность матовой поверхности сложно, протрите деталь обезжиривателем — так можно ориентироваться ещё и на блик. Если в какой-то момент становится ясно, что шпатлёвки мало, просто обезжирьте, нанесите дополнительный слой, дождитесь высыхания и начинайте всё по новой. Этот процесс может занять до нескольких дней, особенно если обрабатывается целый автомобиль.

Когда поверхность будет практически идеальной, можно переходить к следующему этапу. 

Грунтование и финишная шлифовка

Как бы сильно вы ни старались, на поверхности шпатлёвки и первичного грунта всё равно остались микроскопические дефекты. Их поможет заполнить вторичный акриловый грунт. Он наносится так же, как и первичный, а разводится в соответствии с инструкцией. 

Смешайте все компоненты в нужной пропорции, залейте в чистый покрасочный пистолет и равномерно покройте грунтовкой деталь. Перед тем, как распылять акрил на кузов, вернитесь к «тестовой» стене и проверьте настройки пистолета. Вторичный грунт обычно гуще, поэтому может потребоваться регулировка настроек. 

Скорее всего, после частичного высыхания вы увидите шагрень. Дождитесь, пока слой полностью высохнет, и отшлифуйте поверхность мелким абразивом. После этого удалите пыль, обезжирьте и нанесите второй слой.

Его после полного высыхания тоже придётся шкурить, лучше сразу с проявочным порошком. После того как основные неровности будут сняты, уберите риску абразивом Р600. Это финальная подготовка кузова под покраску.

Этот грунт может не только замаскировать мелкие огрехи, но и проявить грубые ошибки. На этапе перед покраской их ещё можно исправить — дальнейшей шлифовкой или дополнительной шпатлёвкой (она хорошо ложится и на акрил). Поэтому по необходимости, а если вы учитесь красить с нуля, она точно возникнет, всегда возвращайтесь на шаг назад и устраняйте недочёты.

После этой процедуры пол лучше пропылесосить и сбрызнуть водой. 

Окраска

Когда кузов доведён до идеала, настало время наносить краску. Это обычно делают с помощью пистолета с дюзой 1,4.

Как следует перемешайте эмаль и смешайте её порцию с нужным количеством растворителя, залейте в краскопульт через фильтр. Нелишним будет убедиться в том, что цвет заколерован правильно. Это можно сделать, покрасив небольшой образец. О том, как подобрать краску, мы уже рассказывали. 

Перед покраской особенно тщательно проверьте настройки краскопульта. На этом этапе за любой помаркой следует полная перекраска. Ещё раз протестируйте факел (обратите внимание на шагрень, если её много — добавьте давления или попробуйте приготовить более жидкий раствор), определитесь со скоростью проводки и потренируйтесь столько, сколько нужно. Очень внимательно следите за углом распыления. Если он будет заметно отличаться от прямого, потёков и непрокрасов не избежать. Придирчиво оценивайте результат — если он не устроил на бумаге, то на машине всё будет выглядеть ещё хуже. Как научиться красить автомобиль, если распыляешь эмаль только на стену в гараже? К сожалению, без практики в этом деле не обойтись — лучше допускать ошибки на куске бумаги, так процесс подготовки не придётся начинать с самого начала.  

Когда техника отточена, можно наносить краску на кузов. Так же, как и с грунтом, обработайте сначала торцы, а потом переходите к основной поверхности. Перемещайте пистолет горизонтально, удобнее сначала красить сверху, постепенно опускаясь вниз. Первый слой цвета (базы) должен быть тонким и лечь равномерно, грунт он полностью не закроет. На сложных «металликах» или красках с перламутром могут быть отчётливо видны разводы, это нормально.

Теперь оставьте краску немного подсохнуть. Когда поверхность станет полностью матовой, можно осторожно наносить второй слой. Если первый лёг хорошо, настройки пистолета трогать не нужно. Процесс нанесения второго слоя такой же, но он должен оказаться чуть плотнее. Результат оценивайте, когда краска подсохнет. Чаще всего двух слоёв достаточно, но можно положить и тонкий третий.

Отдельное внимание сложным оттенкам с блёстками. Если на них остались разводы, что вероятно, понадобится третий, «опыльный» слой. Давление остаётся таким же, просто краска наносится в полтора раза быстрее — покрытие должно быть максимально тонким. После этого разводы должны пропасть. Правильная покраска базой с различными эффектами — это то, чему учатся годами, потому что риск ошибиться с такими цветами в разы выше. 

Когда краска высохнет, останется покрыть её лаком. Он разводится по технологии производителя и наносится всё из того же пистолета. Консистенция состава отличается от краски, поэтому факел снова необходимо проверить и отрегулировать.

Перед первым слоем нужно ещё раз осторожно убрать весь мусор с кузова сжатым воздухом и липкой салфеткой. После этого можно приступать к нанесению. Технология выполнения та же, что у краски. Первый слой старайтесь положить максимально тонко. Второй — после просушки и чуть толще. В целом этого должно быть достаточно, но многие мастера кладут и третий — самый тонкий слой. После этого автомобиль оставляют сохнуть до полной полимеризации. Когда всё высохнет, машину можно собирать. 

Если до момента лакировки всё было хорошо, а на завершающем этапе покрытие предательски потекло, не пытайтесь исправить всё немедленно. Потёк финишного покрытия можно сошлифовать после высыхания. Для этого подойдёт абразив Р1500 или Р2000. После того как застывшая капля будет «сточена», это место можно дополнительно отполировать. 

Если работа выполнена качественно и никаких дефектов на покрытии нет, то и полировка не нужна. Лак и так новый и больше блестеть от пасты он не станет. Но если есть какие-то огрехи, их можно попробовать убрать абразивной пастой. Про самостоятельную полировку кузова у нас есть отдельный материал. Если без полировальной машинки не обойтись, лучше выждите пару недель после покраски. За это время лак успеет набрать прочность. 

Покраска автомобиля своими руками и подготовка к ней — сложный и очень трудоёмкий процесс. Без опыта результат, скорее всего, будет далёк от идеального. Поэтому, если сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте перекрас профессионалам, а полученные знания примените для выбора мастеров, которые сделают работу качественно.