Что может стучать в передней подвеске. Как найти причину посторонних звуков

По статистике, около 40 процентов обращений в автосервисы — это жалобы на стук в подвеске при езде по неровностям. Для тех, кто сам хочет разобраться, почему стучит подвеска, мы подготовили список основных причин — и способов их диагностики.

Начинать диагностику стоит с распознавания посторонних звуков и условий, при которых они появляются. Чаще всего водители слышат стук спереди при езде по неровностям. Но он может быть разным — глухим или, наоборот, звонким металлическим, а порой возникают треск или поскрипывания. Иногда точного описания самого звука специалисту хватает для первичной диагностики.

Также обратите внимание на изменения в поведении автомобиля, если они есть. Например, при сильном износе сайлентблоков будут не просто слышны стуки — автомобиль перестанет точно ехать по прямолинейной траектории и его нужно будет постоянно корректировать. Сильная раскачка кузова при проезде неровностей вместе со стуками — признак критического износа амортизаторов. То есть необычное поведение машины может облегчить поиск и диагностику посторонних звуков. А теперь — о возможных причинах их появления.

Шаровые опоры. Традиционный источник звуков, которые часто описывают как «стук в переднем колесе при движении». Правда, сегодня этот компонент уже не так часто требует к себе внимания.

Для диагностики износа именно шаровой опоры нужно поднять автомобиль на подъёмнике или хотя бы вывесить колесо с нужной стороны. Дальше необходимо покачать колесо, взявшись за его нижнюю часть. Неисправная шаровая опора выдаст себя ощутимым люфтом и глухим стуком.

Как правило, поводом для быстрого износа пластикового вкладыша опоры становится повреждённый пыльник. Его состояние нужно проверять в первую очередь.

Сайлентблоки — это комбинированные резинометаллические шарниры, в которых эластичный каучук обеспечивает подвижность рычагов и одновременно гасит вибрации от неровностей дороги. При износе сайлентблоков они становятся ощутимыми. Кроме того, появляется глухой стук в передней подвеске и ухудшается управляемость автомобиля.

Опытный механик легко выявит «уставшие» сайлентблоки на подъёмнике (или домкрате) с помощью монтировки. Достаточно поднять колесо и пошевелить рычаги, определив величину люфта в каждом из шарниров: важно «поймать» увеличившийся из-за отслоения резины от металла зазор.

Заняться выпрессовкой шарниров из посадочных мест и установкой новых можно и самому, однако это требует как минимум больших усилий. Удобнее всего это делать с помощью пресса, который обычно есть только на СТО. К тому же такие работы не очень дорогие.

Стойка амортизатора. Одна из популярных проблем, при которой слышен звонкий стук в передней подвеске. Его может издавать как сам амортизатор (если его ёмкость опустела либо неисправна часть «начинки»), так и его крепёжные проушины, в которых износились уплотнительные резиновые втулки.

Проверить исправность амортизаторов можно поочерёдной раскачкой соответствующего края машины. При этом опираться, чтобы точно локализовать стук, лучше на верхнюю часть стойки (спереди она обычно крепится через опорный подшипник в «стакане» моторного отсека).

Разбитый опорный подшипник тоже громко заявит о себе. Он, связывая подвеску с кузовом, расположен над амортизационной пружиной, принимая самые большие нагрузки. Изношенный «опорник» вычисляется по звонкому звуку, появляющемуся при движении по прямой. И он часто начинает «хрустеть» при поворотах руля.

Стойки стабилизатора. Самые, пожалуй, регулярные источники посторонних звуков в передней подвеске, ведь менять эти детали приходится чаще прочих вне зависимости от марки и модели авто.

От работоспособности этой небольшой, но весьма уязвимой детали с двумя «костяшками» шарниров и коротким штоком напрямую зависят устойчивость и крены автомобиля в поворотах. Но если появился посторонний звук при проезде неровностей, загоняйте машину на яму для выяснения, что стучит в подвеске. И велика вероятность, что виновными окажутся именно эти стойки. 

Сначала обеими руками нужно пошатать обе детали, держась за центр штока и каждую из «костяшек» по очереди. Стук и свободный люфт говорят о неисправности шарниров. Для достижения более точного результата можно попросить кого-нибудь сверху несколько раз качнуть автомобиль, не убирая рук со стойки стабилизатора. Наличие люфта и стуков в стойке требует её замены.

Заменить стойки можно и самому, если под рукой есть соответствующий съёмник. Однако в некоторых случаях даже он не помогает быстро извлечь старую деталь из посадочного гнезда (если проржавела или сорвана гайка), и тогда приходится использовать более радикальные и грубые инструменты.

Такое развитие событий, кстати, характерно для любого ремонта подвески. Далеко не всегда можно обойтись домкратом и набором гаечных ключей. Часто дело всё равно заканчивается на подъёмнике, где в ход идут «болгарка», мощная монтировка и даже кувалда. Всё потому, что на детали (в том числе на крепёж и резьбовые соединения) постоянно летят грязь и влага с дороги. Поэтому коррозия здесь обычное дело.   

Приводы рулевого управления — тяги и наконечники — важная часть передней подвески. Неисправность этих узлов напоминает звук, издаваемый сломанным амортизатором. Однако дополнительно сопровождается вибрацией рулевого колеса.

Руль может вырываться из рук, когда из-за износа деталей и увеличения между ними зазоров неровности ударно передаются на рулевую рейку, а с неё — на шестерню вала. Ну а привести к появлению люфта может просто порванный пыльник, из-под которого выдавливается смазка, а внутрь вместо неё попадает грязи, провоцирующая коррозию.

Диагностика компонентов рулевого управления проста, но нужен помощник. Пока один человек в салоне резкими короткими движениями качает в разные стороны руль, второй (лучше на яме) пытается руками нащупать люфт и глухие удары в шарнирах рулевых наконечников.

Аналогично проверяют исправность рулевых тяг. И для замены рулевой тяги и наконечника вновь потребуется специальный съёмник, который всегда есть на СТО.

Тормозные механизмы, которые многие почему-то не считают частью подвески, тоже зачастую оказываются виновниками появления ритмичных и неприятных звуков.

Обратить внимание при диагностике именно на неё стоит, если при торможении посторонние звуки исчезают. Тогда искать виновника следует среди тормозных дисков, суппортов и колодок. Последние могут звонко греметь на небольшой скорости, попросту болтаясь в суппорте из-за неисправных (лопнувших) пружинок. И постукивающие тормоза — обычное слабое место бюджетных автомобилей.

Возможна и обратная ситуация: неприятный звук появляется при замедлении. В этом случае могут быть виноваты задние барабанные тормоза или механизм ручника. Кстати, и низкое качество или неправильная установка колодок нередко оказываются причиной неприятных звуков.

Гораздо проще, когда шумит ШРУС — шарнир равных угловых скоростей. Главный симптом его износа — характерный хруст или щелчки при трогании с вывернутыми колёсами — это трудно спутать с другими неисправностями.

Шарнир, будучи на грани износа, начинает потрескивать при резком старте с места и на разгоне. Убедиться в необходимости замены ШРУСа можно, провернув руками вывешенное колесо, когда руль находится в крайнем положении.

Если кажется, что гремит подвеска, источником звука могут быть и опоры двигателя. Их ещё называют «подушками». Когда разрушается опора двигателя, возникающий на ходу звук напоминает неисправности ходовой части. Для локализации такой неполадки опытному механику достаточно просто внешнего осмотра вывешенного на подъёмнике автомобиля.

Критический износ подушек двигателя трудно не заметить. Если пробег автомобиля значительный, будет не лишним попробовать раскачать двигатель руками и проверить его крепления в подкапотном пространстве.

И наконец, последнее, что может послужить источником неприятных звуков из-под автомобиля, которые можно спутать с проблемами ходовой, — неисправности глушителя и катализатора.

Здесь обычно причиной стуков становится прогоревшая прокладка или открутившаяся гайка на стыке «штанов» и средней части глушителя, которые и бьются друг об друга.

Также будет не лишним время от времени проверять места крепления нейтрализатора и всей выхлопной системы к кузову автомобиля. Надорванная резинка подвеса глушителя часто позволяет ему дотянуться до кузова, когда автомобиль трясёт на дорожных неровностях.