Mazda6 второго поколения — безоговорочный хит своего времени, завоевавший сердца покупателей ярким дизайном и отличной управляемостью. Автомобиль избавился от главной проблемы предшественника — катастрофической склонности к коррозии, но преподнёс владельцам новые сюрпризы по технической части. Разберём пять главных проблем «шестёрки» в кузове GH.
Подождите
Информация о модели загружается...
1. Течи масла
На бензиновых моторах MZR (1.8 и 2.0) после 100–150 тысяч километров нередко появляются течи масла. Чаще всего герметичность теряют прокладка клапанной крышки и уплотнения передней крышки двигателя.
Что делать
Задубевшие прокладки необходимо вовремя заменить. При установке новой прокладки клапанной крышки надо обязательно наносить качественный герметик на стыки передней крышки ГРМ и блока цилиндров, иначе течь быстро появится снова.
2. Загрязнение дроссельной заслонки
Из-за особенностей системы вентиляции картерных газов электронный дроссель со временем зарастает нагаром. Это приводит к плавающим оборотам холостого хода, сильной вибрации на светофорах и риску заглохнуть при выжиме сцепления на версиях с «механикой». Обычно проблема возникает после 60–80 тысяч километров.
Что делать
Профилактическую чистку дроссельного узла специальными составами нужно делать каждые 40–50 тысяч километров. После сборки требуется калибровка и обучение блока управления для корректной настройки холостого хода.
3. Пинки и толчки АКП
Пятиступенчатый «автомат» FS5A-EL к 150 000 км может начать пинаться, особенно при переключении между 2-й и 3-й передачами. Причина — износ посадочного места сервопривода тормозной ленты в алюминиевом корпусе коробки, из-за чего падает рабочее давление масла.
Что делать
На ранней стадии проблему нередко удаётся решить подбором и установкой регулировочного болта сервопривода увеличенной длины, что избавляет от дорогостоящей переборки или замены агрегата. Чтобы избежать поломки, нужно обновлять масло и фильтр в коробке каждые 50–60 тысяч километров.
4. Стук передней подвески
Передняя подвеска «Мазды» требует внимания примерно к 100 000 километров. Первыми сдаются сайлент-блоки нижних рычагов и втулки стабилизатора. К 120 тысячам км изнашиваются шаровые опоры.
Что делать
Согласно заводской инструкции, алюминиевые рычаги нужно менять целиком, но в такой переплате нет необходимости. Сайлент-блоки и шаровые опоры давно выпускаются по отдельности известными брендами (Lemforder, CTR). Их можно аккуратно перепрессовать в профильном сервисе.
5. Сбои ЭУР и рулевой рейки
Эта болячка проявляется двояко: стук справа из-за быстрого износа заводской опорной втулки вала либо сбой электрики. Во втором случае руль начинает самопроизвольно тянуть в сторону либо он существенно тяжелеет при повороте в одном из направлений из-за неисправности или окисления контактов датчика крутящего момента.
Что делать
Стук устраняется установкой выточенной из капролона или фторопласта неоригинальной втулки. Проблемы с электрикой часто решаются чисткой контактов шлейфа и калибровкой датчика через сканер. При физическом износе датчика его можно заменить отдельно, без покупки дорогостоящей рейки в сборе.
