Lada (ВАЗ) 2121 (4x4) I Рестайлинг 1993 – 2020
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Лада Нива 2009
Отличный автомобиль для деревни или поездок на природу, рыбалку, охоту.Расход топливаРасход топлива на трассе около 10 литров, в городе от 12 до 15 в зависимости от сезона.ПроходимостьТут без комментариев, это нива - советский танк, пройдет где угодно.Внешний видКрасивый автомобиль, дизайн проверен временем и сохраняется уже на протяжении 50 лет.Качество сборкиКачество сборки автоваза допиленный в гаражах своими руками.Вместительность салонаВсего посадочных мест 5, однако комфортно ездить одному, вдвоём.УправляемостьПолный привод придает уверенности при любых манёврах, однако из-за короткой базы и высокого центра тяжести стоит быть осторожным.ГабаритыГабариты идеальны как для города, так и для леса. Удобно маневрировать как на узких улочках, так и между деревьями.ДинамикаДвигатель 1.7, 8 клапанов, динамика в городе не отличается от других машин, тяга на низах и наличие понижающей передачи - отлично выручает на бездорожье, однако на трассе немного не хватает тяги на 5-й передачи при обгонах, приходится переключать на 4-ю. Но 4-я передача разгоняет машину вплоть до 120 км/ч.Дизайн салонаКлассический дизайн лады нулевых, все кнопочное, аналоговое - для ценителей, не современные машины-смартфоны.Стоимость обслуживанияОбслуживание недорогое (из-за стоимости запчастей) и зависит от водителя, если не выжимать из машины все соки, достаточно замены масел-фильтров и возможны пару небольших замен деталей у которых закончился ресурс.МультимедиаВой раздатки, сектор газа на магнитоле из колонной пионер - отдельная эстетика.ШумоизоляцияШумоизоляция отсутствует, но к этому быстро привыкаешь. ЦенаСтоит как 2-3 зарплаты, удовольствие от покатушек на природе дает значительно больше, чем может дать отдых в турции на неделю на двоих, а цена одинаковая.НадёжностьМашина построена советскими инженерами, стереотипы о надежности конечно имеют место быть, однако в отличии от других внедорожников, в случае поломки где-то далеко от цивилизации, даже при серьезных случаях довезет вас до ближайшего сервиса.БезопасностьБез ABS, без подушек, без современных систем стабилизации и прочего, только ты асфальт и машина. С одной стороны опасно, с другой стороны только так можно почувствовать вкус жизни.ПодвескаМожно ехать на ниве по вспаханному полю с корзиной яиц на пассажирском сидении и не разбить ни одного яйца. Ходы подвески позволяют проходить на удивление серьезные диагональные препятствия. Передняя независимая подвеска мягко принимает любые препятствия на грунтовке или разбитой дороге, можно ехать по такому покрытию 80 и ощущать себя на гладком асфальте.Коробка передачКлассическая жигулевская 5-ти ступка, главная пара 4,2 и еще понижение на раздатке даже на повышенной передаче 1,2 - можно трогаться в горку со второй, зимой на светофоре ни один Солярис не обгонит со старта.БагажникСредний багажник, уместится все что нужно для активного отдыха на природе.КомфортНа трассе комфорт отсутствует, за пределами трассы наоборот, лучше любого автомобиля в этом классе.
Ещё 14 фото
Мужские игры 30+
Кто катался/катается на картинге? Напишите свои впечатления в комментариях
Какую игрушку купили бы в 30+? (свои модели пишите в комментах)
BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг
Toyota Mark II IX (X110)
Lada (ВАЗ) 2121 (4x4) I Рестайлинг
Audi 100 IV (C4)
Volkswagen Golf III
Lada 4x4 3D Конек горбунок
Всем доброго дня!В 2023 году осуществил свою мечту, купил дом в одном из поселков недалеко от Казани. Дорога к поселку норм, но в самом около 700м до дома, оставляет желать лучшего.Не известно было как чистят дорогу зимой, до работы 6 или 8 км. Исходя из всего этого, Октавию было жалко это одно, и зимой выбираться из поселка на работу на лыжах как то не прельщало.Начал искать в пределах 100к₽ среди УАЗов. Но в итоге бюджет поднялся до 500к₽ за более менее нормальное состояние, а тут уже и до Нивы не далеко. Но здесь опять засада!Складывается впечатление, что их на заводе сразу ржавыми красят!Но в итоге появился хороший вариант за свои деньги, и я его взял. Год 2018, пробег 32ткм, ухоженный а/м.До этого никогда Нивы не было, но когда перегоняли в Казань, она приятно удивила. Бежит весело, особенно под горку. В потоке не теряется. Конечно же асфальт это не её стихия, но рулится, едет и тормозит хорошо.Когда же съезжаешь с асфальта, то тут уж она мало кому уступит.Из того что было сделано. При покупке в салоне поменяли все жижи, залил Супротек.Так же сделали антикоррозийную обработку.В прошлом году поменял передние ступичные подшипники, стоят усиленные необслуживаемые узлы с подшипниками от Нивы Урбан, шаровые все, и сзади все реактивные штанги, поставил усиленные СЕВИ. Ступичные подшипники были почему то со следами коррозии.Возможно прежний владелец проходил водные преграды в брод. В этом году на летние Пирелли скорпион поменял на Каму Флейм МТ.Штатные диски шириной 5J сильно ограничивают ширину покрышек, долго думал, покупать другие пошире или эти обуть, остановился на втором варианте.Так то все норм, но ржавеет просто жесть, это даже с учетом того что сделали антикоррозийную обработку. Задняя дверь, в правом нижнем углу, просто насквозь прогнила! В левом лонжероне такая же дыра образовалась.В этом году загнал в малярку на устранение ржавчины. Кто то скажет зачем, но пока поезжу, а там видно будет. Всем ровных дорог и безаварийных поездок!
Как убрал гул переднего редуктора на Ниве 21213
Гул спереди сначала списывал на ступицу. Но звук менялся именно под тягой: нажимаешь газ - становится заметнее, отпускаешь - тон меняется. Масло в редукторе было, ступичные подшипники без явного люфта, поэтому полез уже в передний редуктор.Разборка и замена подшипниковПосле разборки основной вопрос был по подшипникам. На рабочих поверхностях уже была выработка, поэтому решил менять комплектом, вместе с наружными кольцами.Снятый редуктор разобрал на верстаке. Крышки подшипников сразу пометил, чтобы потом не перепутать стороны. Дальше снял дифференциал с ведомой шестерней, фланец и ведущую шестерню.Самое простое здесь - как раз заменить изношенные детали. Самое неприятное начинается при сборке, потому что редуктор потом нужно заново выставлять.Регулировка и сборка редуктораДля новых подшипников ведущей шестерни в руководстве указан момент сопротивления проворачиванию 157-196 Н·см. Для уже приработанных он заметно меньше - 39,2-58,8 Н·см. Просто затянуть гайку фланца посильнее здесь не вариант.Еще пришлось контролировать боковой зазор главной пары. Нормальный диапазон - 0,08-0,13 мм. Проверял индикатором, покачивая ведомую шестерню.С подшипниками дифференциала тоже есть свой момент. На переднем редукторе Нивы 21213 преднатяг выставляется так, чтобы расстояние между крышками увеличилось примерно на 0,08-0,11 мм.Пару раз пришлось вернуться к регулировочным гайкам, потому что после проворачивания шестерен зазор немного уходил. Тут спешка вообще только мешает.Заодно проверил зубья главной пары. Сколов и сильных задиров не было, поэтому саму пару оставил. Если менять шестерни, то только комплектом и с тем же передаточным числом, что стоит сзади. На постоянном полном приводе разные пары спереди и сзади ставить нельзя.Сальник ведущей шестерни после разборки тоже заменил. Оставлять старый после снятия фланца не хотелось, тем более цена вопроса небольшая по сравнению с повторным снятием редуктора.После сборки сначала прокрутил редуктор вручную. Закусываний не было, люфт в зацеплении остался в допуске. Уже после установки гул под нагрузкой пропал.С этим узлом я бы точно не советовал собирать все "примерно как было". Новые подшипники сами по себе проблему не решают, если потом не выставить преднатяг и зазор главной пары.
Где находится VIN и номер кузова на Ниве 21214
На Ниве 21214 один VIN, но его маркировку можно найти в двух местах кузова. Основная площадка находится под капотом, дублирующая - в багажнике. Отдельно установлена заводская табличка с данными автомобиля.Маркировка под капотомVIN выбит на правом переднем брызговике. После открытия капота нужно смотреть справа по ходу автомобиля, ближе к крылу. Символы нанесены прямо на металл кузова, это не наклейка и не съемная пластина.Перед сверкой я протираю площадку влажной тряпкой. Пыль, масло и старый консервант часто закрывают часть знаков. Отверткой или наждачной бумагой металл не очищаю, поскольку рядом с маркировкой легко оставить царапины.Площадка в багажникеТа же комбинация символов продублирована справа на полу багажного отделения. Для доступа нужно поднять коврик и убрать вещи. На старых машинах маркировку иногда закрывает дополнительная шумоизоляция или покрытие пола.Расположение можно запомнить так:- Под капотом - правый передний брызговик.- В багажнике - правая часть пола.- Заводская табличка - полка щита передка.Обе кузовные маркировки должны совпадать с VIN в ПТС и СТС. Номер состоит из 17 знаков. В начале у автомобилей АвтоВАЗа обычно указан код изготовителя XTA.Данные на заводской табличкеПод капотом закреплена металлическая табличка. На ней повторяется VIN, а также указаны модель двигателя, допустимые массы, вариант исполнения и комплектация.Табличка нужна для сверки, но она не заменяет клеймо на кузове.При осмотре автомобиля я обязательно нахожу обе выбитые маркировки.На Ниве 21214 отдельного короткого номера кузова обычно нет. В документах в соответствующей графе может быть указан полный VIN или его часть.Проверка маркировкиОбе площадки осматриваю при ярком свете. Все знаки должны читаться и совпадать между собой. Небольшая поверхностная ржавчина встречается часто, особенно в багажнике, но она не должна закрывать символы.Проверяю несколько моментов:1.Совпадают ли все 17 знаков;2. Нет ли сварки или шлифовки рядом с площадкой;3. Отсутствует ли свежая краска поверх номера;4. Не закрыта ли маркировка герметиком или шумоизоляцией;5. Совпадают ли данные с документами.VIN на Ниве 21214 нанесен в двух местах: на правом переднем брызговике и справа на полу багажника. Заводская табличка находится отдельно и служит дополнительным источником информации об автомобиле.
Замена ремня генератора на Ниве и натяжка после установки
Свист из-под капота сначала появлялся только после запуска двигателя, а потом ремень начал посвистывать и при включении света. Осмотрел его внимательнее - по бокам уже появились трещины, а сам ремень заметно задубел.Дальше тянуть с заменой не стал.Речь у меня про классическую Ниву 21213/21214 с обычным приводом генератора. На Chevrolet Niva и Niva Travel схема привода другая, поэтому эту инструкцию к ним переносить не стоит.Как снял старый ременьСначала отключил минусовую клемму аккумулятора. Потом ослабил крепление генератора и гайку на регулировочной планке. После этого генератор можно немного подать в сторону двигателя, чтобы ремень ослаб.Старый ремень сначала снял со шкива генератора, потом уже с остальных шкивов.Заодно покрутил генератор рукой. Подшипники вращались тихо, без хруста и заметного люфта, поэтому причина свиста действительно была только в ремне.Перед установкой нового еще протер канавки шкивов. Масла и грязи там быть не должно.Как поставил новый ременьНовый ремень накинул на шкивы в том же порядке, как стоял старый. Сразу сильно натягивать его не стал.Дальше сделал так:1. Проверил, что ремень ровно лег во все канавки.2.Отвел генератор от двигателя.3. Добился нужного натяжения.4. Затянул крепеж на регулировочной планке.5. После этого окончательно затянул остальные крепления генератора.На этом месте легко перестараться.Слишком слабый ремень будет проскальзывать и свистеть, а перетянутый добавит лишнюю нагрузку на подшипники генератора и других агрегатов.Как проверил натяжениеДля классической Нивы в заводском руководстве указан прогиб ремня привода генератора 10-15 мм при усилии 100 Н, то есть, примерно 10 кгс.Я проверял прогиб на свободной ветви ремня после окончательной затяжки генератора. С первого раза получилось слишком туго, поэтому немного отпустил крепеж и выставил натяжение еще раз.После запуска двигателя дал ему поработать на холостых, затем включил фары и печку. Свиста уже не было, лампа заряда на панели не загоралась.В руководстве LADA как раз указано, что ее свечение при работающем моторе может быть связано в том числе со слабым натяжением или обрывом ремня генератора.Через небольшую поездку натяжение проверил повторно.Новый ремень может немного усесться по шкивам, поэтому такой контроль лишним не будет.В моем случае замена ремня генератора на Ниве заняла меньше времени, чем поиск причины свиста. Главное - нормально выставить его натяжение и проверить состояние шкивов и самого генератора.
Как я доработал Ниву 4х4 для бездорожья
Свою Ниву 4х4 я не стал сразу поднимать и ставить колеса больше штатных. У машины и без переделок есть постоянный полный привод, блокируемый межосевой дифференциал и понижающая передача в раздаточной коробке.Поэтому начал с доработок, которые реально помогают на плохой дороге и не тянут за собой целую цепочку переделок.Сначала привел в порядок ходовую. Заменил уставшие амортизаторы, проверил шаровые опоры, сайлентблоки и ступичные подшипники. Тут подход простой: тюнинг лучше начинать с полностью исправной машины. Какой смысл ставить новые детали, если в подвеске уже есть люфты?Колеса без лишнего фанатизмаПервой заметной доработкой стали более цепкие шины с внедорожным рисунком. Размер колес оставил штатным, поэтому резать арки или переделывать подвеску ради их установки не пришлось.Большие колеса мне тоже нравятся внешне, но у такого решения есть обратная сторона. Увеличение наружного диаметра меняет эффективное передаточное отношение, а рост диаметра и массы колес может увеличить нагрузку на ступичные узлы и трансмиссию.Кроме того, нужно учитывать свободное место в арках при ходе подвески и повороте передних колес. Для моих задач подобная переделка оказалась просто не нужна.Защита снизуСледом занялся нижней частью машины. Стоявшую защиту картера оставил, а наиболее уязвимые элементы снизу прикрыл дополнительной защитой. После монтажа обязательно проверил зазоры до карданных валов, выхлопной системы и подвижных деталей. На колее такая доработка для меня полезнее декоративного обвеса.Подвеску лифтовать тоже не стал. Штатной высоты и хода подвески для моих поездок хватает. При лифте могут измениться рабочие углы приводов и положение элементов подвески, причем результат зависит от конкретного способа переделки. Поэтому делать такой тюнинг только ради более высокого кузова я не видел смысла.Трансмиссию оставил штатнойСамоблокирующиеся межколесные дифференциалы в мосты пока не устанавливал. У Нивы штатно блокируется межосевой дифференциал в раздаточной коробке, а это совсем другая блокировка. Вместе с понижающей передачей возможностей стандартной трансмиссии для моих маршрутов пока хватаетЗаодно обслужил раздаточную коробку и проверил карданные соединения. После любых работ с колесами или подвеской обращаю внимание на новые вибрации, стуки и другие посторонние звуки. Появились сразу после переделки - значит, лучше сразу искать причину.В салоне ограничился вещами, которыми действительно пользуюсь: нормально закрепил инструмент, поставил органайзер в багажник и добавил шумоизоляцию в доступных местах. Получилось без показного тюнинга, зато ездить стало удобнее.
Как снять поддон на Ниве 21213 без снятия двигателя
На Ниве замена прокладки поддона казалась делом на пару часов: открутил болты - снял железку. На практике всё оказалось сложнее. Между картером и передним мостом места почти нет, а внутри ещё торчит маслоприёмник. Снять поддон вниз целиком здесь не выйдет физически.Чтобы вытащить эту деталь, мне пришлось немного приподнимать сам двигатель и отсоединять масляный насос уже через образовавшуюся щель.ПодготовкаРаботал из ямы. Сначала слил масло, скинул защиту картера и брызговик мотора. Затем убрал крепления, которые мешали поднять силовой агрегат над редуктором переднего моста. Двигатель поднимал снизу за колокол сцепления. Под тонкий стальной поддон упор не ставил - металл там легко деформировать.Перед разборкой приготовил то, что понадобится снизу:- головки на 10 и 13 с короткой трещоткой; - деревянные бруски для страховки мотора; - ёмкость для остатков масла; - новые прокладки поддона и насоса.Как доставал поддонПосле подъёма зафиксировал двигатель брусками возле опор. Снял маслоотделитель вентиляции картера и отвернул крепёж поддона по кругу.Картер отошёл от блока и чуть опустился, но вынуть его вниз снова не дал маслоприёмный патрубок. Через появившуюся щель завёл короткую головку на 13 и сорвал два болта крепления масляного насоса.Когда насос упал внутрь поддона, вся конструкция наконец прошла между мотором и мостом. Места там буквально сантиметры, поэтому компактный инструмент оказался удобнее длинной ручки.Обратная сборкаНа привалочной плоскости блока остались куски старой прокладки. Осторожно счистил их, протёр поверхность и осмотрел сам картер. Особое внимание уделил местам вокруг отверстий - там часто остаются мелкие вмятины от перетяжки.При сборке сначала положил масляный насос с новой прокладкой внутрь поддона. Картер подвёл к блоку снизу, затем через тот же зазор поднял насос на место и наживил крепёж. После фиксации насоса установил основную прокладку и равномерно затянул болты по периметру.Двигатель опустил обратно на подушки, вернул на место кронштейны переднего моста и поставил защиту. После заливки масла запустил мотор и несколько минут наблюдал за стыком поддона с блоком. Край прокладки остался сухим, следов масла возле крепежа тоже не появилось.
Как установить 16-клапанный мотор на Ниву 2121
Идея зрела давно. Родной карбюраторный двигатель на Ниве 2121 тянул честно, но динамики не хватало, особенно на трассе. Хотелось чуть больше мощности без потери надёжности. В итоге решился на установку 16-клапанного двигателя от переднеприводных моделей ВАЗ.Сразу скажу - это не тот случай, когда просто выкрутил старый мотор и поставил новый. Перед началом пришлось всё тщательно продумать, чтобы потом не переделывать.Для проекта подготовил:- сам 16-клапанный двигатель в сборе; - ЭБУ и проводку под инжектор; - выпускной коллектор под нужную компоновку; - подушки двигателя; - переходную плиту под КПП; - радиатор увеличенной производительности.Самый популярный вариант - моторы серии 2112 или 21124. Они компактные, относительно доступные и дают ощутимый прирост мощности. В моём случае выбрал 1.6 16V.Первое, с чем столкнулся - подушки и посадочные точки. Пришлось немного доработать крепления, чтобы двигатель сел без перекоса. Коробку передач оставил родную нивовскую, но понадобилась правильная центровка и подбор сцепления.Отдельная история - проводка. Карбюраторная схема Нивы не подходит, поэтому тянул жгут под инжектор, устанавливал ЭБУ, подключал датчики коленвала, распредвала, дросселя. Также пришлось продумать топливную систему: электрический бензонасос, обратка, фильтр высокого давления.Выпускной коллектор стандартный не встал - мешал рулевой механизм. Решение нашёл в укороченном варианте.После сборки первый запуск был волнительным. Когда всё заработало, разницу почувствовал практически сразу. Нива стала заметно бодрее, на трассе уверенно держит скорость, обгоны даются легче.Установка 16-клапанного двигателя - это комплексная переделка. Нужно учитывать охлаждение, тормоза и трансмиссию. В моём случае результат оправдал ожидания - машина сохранила внедорожный характер, но стала значительно живее.
Как проверить гидрокомпенсаторы на Ниве 21214 и убрать стук
Металлический цокот слышался сверху двигателя, ближе к клапанной крышке. На холодном моторе звук был резким, после прогрева становился тише и оставался на холостых.По характеру первым заподозрил гидроопоры. Комплект сразу покупать не стал: на 21214 похожий шум дают цепь, натяжитель, рокеры и распредвал.Начал с масла. Проверил уровень, поставил новый фильтр с исправным антидренажным клапаном. Затем выкрутил штатный датчик и подключил механический манометр. На прогретом двигателе давление не проседало, лампа после запуска гасла сразу. Причину искал под крышкой.Цепь и распредвал оказались исправнымиКрышку снял на остывшем моторе. Сильного нагара и сухих участков не увидел. Коленвал проворачивал вручную, следил за натяжением цепи. Провисания не было, доступная часть успокоителя оставалась целой.Кулачки распредвала и рабочие поверхности рокеров осмотрел при хорошем свете. Задиров, продавленных мест и заметной выработки не нашёл.Гидроопоры проверял в одинаковом положении:• поворачивал коленвал вручную;• ставил нужный кулачок тыльной стороной к рокеру;• нажимал на рокер при закрытом клапане;• сравнивал его ход с остальными;• отмечал опору, которая проседала быстрее.На одном клапане рокер заметно уходил вниз. Остальные при таком же усилии оставались жёсткими. После снятия эта гидроопора почти сразу прожималась и быстро выпускала масло.До опор добрался после снятия рампыПеред разборкой выставил привод ГРМ по меткам и закрепил цепь. Снял звёздочку, постепенно отпустил корпус подшипников, убрал распредвал. Рокеры, пружины и шайбы разложил по местам, чтобы при сборке вернуть каждую деталь в прежнюю пару.Маслоподводящую рампу снял, промыл и продул каналы. Старые уплотнения заменил. Перед заказом сверил номер снятой гидроопоры и конструкцию рампы. Новые детали установил без герметика возле масляных отверстий. Гидроопоры и корпус распредвала затянул динамометрическим ключом по руководству для этой версии головки.После сборки провернул коленвал на два оборота и снова сверил метки. Двигатель запустил без нажатия газа. Первые секунды верх мотора шумел громче, затем гидроопоры заполнились маслом.Локальный металлический цокот исчез. После короткой поездки проверил крышку и рампу - подтёков и постороннего шума не появилось.