Lada (ВАЗ) 2121 (4x4) I Рестайлинг 1993 – 2020
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена ремня генератора на Ниве и натяжка после установки
Свист из-под капота сначала появлялся только после запуска двигателя, а потом ремень начал посвистывать и при включении света. Осмотрел его внимательнее - по бокам уже появились трещины, а сам ремень заметно задубел.Дальше тянуть с заменой не стал.Речь у меня про классическую Ниву 21213/21214 с обычным приводом генератора. На Chevrolet Niva и Niva Travel схема привода другая, поэтому эту инструкцию к ним переносить не стоит.Как снял старый ременьСначала отключил минусовую клемму аккумулятора. Потом ослабил крепление генератора и гайку на регулировочной планке. После этого генератор можно немного подать в сторону двигателя, чтобы ремень ослаб.Старый ремень сначала снял со шкива генератора, потом уже с остальных шкивов.Заодно покрутил генератор рукой. Подшипники вращались тихо, без хруста и заметного люфта, поэтому причина свиста действительно была только в ремне.Перед установкой нового еще протер канавки шкивов. Масла и грязи там быть не должно.Как поставил новый ременьНовый ремень накинул на шкивы в том же порядке, как стоял старый. Сразу сильно натягивать его не стал.Дальше сделал так:1. Проверил, что ремень ровно лег во все канавки.2.Отвел генератор от двигателя.3. Добился нужного натяжения.4. Затянул крепеж на регулировочной планке.5. После этого окончательно затянул остальные крепления генератора.На этом месте легко перестараться.Слишком слабый ремень будет проскальзывать и свистеть, а перетянутый добавит лишнюю нагрузку на подшипники генератора и других агрегатов.Как проверил натяжениеДля классической Нивы в заводском руководстве указан прогиб ремня привода генератора 10-15 мм при усилии 100 Н, то есть, примерно 10 кгс.Я проверял прогиб на свободной ветви ремня после окончательной затяжки генератора. С первого раза получилось слишком туго, поэтому немного отпустил крепеж и выставил натяжение еще раз.После запуска двигателя дал ему поработать на холостых, затем включил фары и печку. Свиста уже не было, лампа заряда на панели не загоралась.В руководстве LADA как раз указано, что ее свечение при работающем моторе может быть связано в том числе со слабым натяжением или обрывом ремня генератора.Через небольшую поездку натяжение проверил повторно.Новый ремень может немного усесться по шкивам, поэтому такой контроль лишним не будет.В моем случае замена ремня генератора на Ниве заняла меньше времени, чем поиск причины свиста. Главное - нормально выставить его натяжение и проверить состояние шкивов и самого генератора.
Объем масла в двигателе Нива 21213: заправка и проверка уровня
Для двигателя ВАЗ-21213 полный объем системы смазки составляет 3,75 л вместе с масляным фильтром. Это заводская заправочная величина, от которой удобно отталкиваться при обслуживании.При обычной замене свежее масло лучше заливать не одним разом, а постепенно. Так проще избежать перелива и сразу выставить нормальный уровень после заполнения фильтра и масляных каналов.Сколько заливать при заменеСначала я заливаю примерно 3,3-3,5 л. После этого запускаю двигатель на короткое время, жду, пока погаснет лампа давления масла, затем глушу мотор и оставляю его на несколько минут.После остановки масло успевает стечь обратно в поддон, и показание щупа становится понятнее.Проверку делаю так:1. Машина стоит на ровной площадке.2. Щуп вынимаю и протираю.3. Вставляю его обратно до упора.4. Повторно достаю и смотрю положение масляного следа.5. При необходимости доливаю небольшими порциями.До отметки MAX доводить любой ценой не обязательно. Главное, чтобы уровень уверенно находился в рабочем диапазоне.Почему входит меньше паспортного объемаПри сливе часть старого масла остается в каналах, полостях двигателя и на внутренних поверхностях. Поэтому после обычной замены фактическое количество свежего состава нередко получается меньше полного объема системы.Разница особенно заметна, если мотор сливали недолго или автомобиль стоял не совсем ровно. Из-за этого заливать оставшиеся 200-300 мл только ради красивой цифры на канистре не нужно.Масляный фильтр тоже влияет на объемПри каждой нормальной замене я меняю и фильтр. После первого запуска он заполняется маслом, поэтому уровень после нескольких секунд работы двигателя немного снижается.Перед установкой нового фильтра проверяю, чтобы старая резиновая прокладка не осталась на посадочной площадке. Уплотнение нового фильтра слегка смазываю свежим маслом.Если после запуска лампа давления масла не гаснет несколько секунд дольше обычного, двигатель лучше сразу остановить и проверить фильтр, уровень и герметичность.Какое масло подходит для ВАЗ-21213Для этого двигателя применяются вязкости 5W-40, 10W-40 и 15W-40. Выбор зависит от температуры эксплуатации и состояния мотора.Для холодной погоды логичнее 5W-40, а 10W-40 часто выбирают для машин, которые эксплуатируются без сильных морозов. Слишком густое масло только из-за большого пробега я бы не выбирал без необходимости.Чем опасен переливИзбыточный уровень тоже не полезен. При заметном переливе коленвал может сильнее взбивать масло, а давление в картере и нагрузка на систему вентиляции увеличиваются.После обслуживания я дополнительно осматриваю сливную пробку и место установки фильтра. Если через несколько поездок уровень не меняется и свежих следов масла нет, обслуживание можно считать завершенным.
Порядок и схема прокачки тормозов на Ниве 21213: как я убрал ватную педаль
Почувствовал, что тормоза стали какими-то нерешительными: педаль нажимаю, а она мягкая, с длинным ходом, а схватывание происходит где-то не сразу. В городе это особенно чувствуется: вроде тормозишь заранее, а машина всё равно останавливается с задержкой.После пары таких поездок стало понятно, что в системе явно есть воздух и без прокачки тут делать нечего.Подготовка и правильный порядок прокачкиНа Ниве 21213 тормозная система простая, без сложной электроники, но именно из-за этого она очень чувствительна к воздуху. Малейший пузырь - и педаль сразу становится резиновой.Поэтому важно не просто прокачать тормоза, а сделать это в правильном порядке, иначе можно гонять воздух по кругу бесконечно.Перед началом проверил очевидные вещи. Уровень тормозной жидкости был на грани нормы, подтёков по магистралям не видно, цилиндры сухие. Значит, дело именно в прокачке.Машину поставил на ровную площадку, подготовил ключи, прозрачный шланг и ёмкость под старую жидкость. Делал вдвоём, потому что так быстрее и надёжнее.На Ниве 21213 порядок прокачки классический - от самого дальнего колеса к ближнему относительно главного тормозного цилиндра. Для себя я сразу зафиксировал схему, чтобы не перепутать:- Заднее правое колесо;- Заднее левое колесо;- Переднее правое колесо;- Переднее левое колесо.Процесс прокачки тормозов1. Начал с заднего правого. Надел шланг на штуцер, второй конец опустил в ёмкость с небольшим количеством жидкости. Помощник нажимал педаль, я открывал штуцер.2. Из шланга сначала пошла жидкость с пузырями - вот они, главные виновники мягкой педали. После нескольких циклов пузырей стало меньше, поток стал ровным.3. Очень важно в процессе постоянно следить за уровнем в бачке. Если он уйдёт ниже минимума, воздух снова попадёт в систему, и всю работу придётся начинать сначала. Я подливал жидкость после каждого колеса, не дожидаясь, пока уровень опустится критически.Задние колёса прокачались относительно быстро, а вот на передних пришлось повозиться дольше. Особенно на переднем левом - там воздух выходил дольше, и педаль поначалу всё равно казалась мягкой. Только после полной прокачки всех контуров ощущение начало меняться.Мелочи, от которых зависит результат По ходу работы для себя отметил несколько моментов, которые помогают добиться нормального результата:• Педаль нажимать плавно, без резких ударов;• Штуцер открывать и закрывать чётко, без полуоткрытого положения;• Шланг держать погружённым в жидкость;• Не смешивать старую и новую тормозную жидкость;• После прокачки обязательно проверить педаль на заглушенном и запущенном моторе.Когда закончил с последним колесом, педаль стала заметно жёстче и короче по ходу. После небольшой поездки разница ощущается сразу: тормоза срабатывают чётко, без задержек, дозировать усилие стало проще. Именно так Нива и должна тормозить - без ощущения, что система думает дольше водителя.
Как правильно выставить зажигание и метки ГРМ на Нива 21213 карбюратор
Для этого мотора достаточно небольшого отклонения по фазам или углу зажигания, чтобы поведение изменилось заметно. На карбюраторной 21213 это не маскируется: машина теряет упругость на разгоне, холостой ход перестаёт быть ровным, расход уходит вверх.После работы с приводом стало ясно, что проверку нужно начинать с базовых положений - ВМТ, меток и только потом переходить к зажиганию.Как проявлялась проблемаДвигатель тянул неровно с самых низов, отклик на педаль появлялся с задержкой. На холостых оборотах стрелка тахометра двигалась мелко, без чёткой фиксации.Дополнительно появилось ощущение, что мотор охотнее набирает обороты на нейтрали, чем под нагрузкой - типичный признак смещения фаз, который легко перепутать с проблемами по карбюратору. Карбюратор был отрегулирован заранее, система зажигания обслужена, поэтому круг поиска сузился до механической части.Проверка фаз без ловушек1. Доступ к шкиву коленвала удобнее при снятой защите картера. Проворачивание - только по часовой стрелке, без возвратов назад. При обратном ходе цепь даёт слабину, и совпадение меток становится условным. ВМТ первого цилиндра выставлялась по метке на шкиве и длинной риске на крышке привода.2. Дальше внимание на распредвал. Риска на звёздочке должна точно попасть в отлив на корпусе подшипников. Даже минимальное расхождение здесь отражается на тяге и характере работы двигателя.3. Чтобы исключить положение перекрытия, дополнительно контролировались клапана первого цилиндра. Оба коромысла со свободным ходом подтверждают, что ВМТ поймана именно на такте сжатия, а не по одной лишь метке.4. При расхождении по распредвалу цепь переставлялась на звезде. Затем коленвал прокручивался на два полных оборота и метки сверялись повторно - уже с цепью в рабочем натяжении.Обратил внимание, что если после прокрутки метки возвращаются несимметрично, с разницей в доли зуба, это почти всегда говорит о уставшем натяжителе, даже если он внешне исправен.Работа с трамблёром и базовым угломПосле вмешательства в привод положение трамблёра не совпадало с исходным, поэтому базовый угол выставлялся заново. ВМТ первого цилиндра подтверждалась через свечное отверстие по выходу воздуха.В этот момент бегунок должен указывать на контакт первого цилиндра - это сразу исключает ошибку по цилиндрам.При ориентации на четвёртый цилиндр двигатель запускается, но дальше появляются характерные симптомы: нестабильные обороты, хлопки во впуске, вялая реакция на газ. В таком положении точная настройка невозможна.Финальный угол выставлялся стробоскопом. Вакуум-корректор на время проверки отключался, шланг перекрывался. С подключённым вакуумом метка смещается, и корректного ориентира не получается. На холостых оборотах выбиралось положение по рискам на крышке привода, при котором двигатель работает ровно, без дрожи.Контрольные точки, которые не пропускал- коленвал вращается только по часовой стрелке- ВМТ подтверждена по такту сжатия первого цилиндра- метка распредвала точно совпадает с отливом- повторная проверка после двух оборотов коленвала- установка угла зажигания со снятым вакуум-корректоромЧто изменилось после настройкиХолостой ход стал стабильным, тяга вернулась с самых низких оборотов, провалы при резком нажатии газа исчезли. Запуск на холодную проходит без подгазовки.Для цепного мотора Нивы правильные фазы и базовый угол ощущаются не по цифрам, а по тому, как двигатель работает в обычной езде - ровно и без лишних корректировок.
Нормы и регулировка зазора свечей зажигания на Ниве 21213 карбюратор и 21214 инжектор
Стабильная работа двигателя, расход топлива и динамика автомобиля во многом зависят от корректной настройки системы зажигания. Один из ключевых параметров - зазор между электродами свечей.Владельцы Нивы (моделей 21213 с карбюратором и 21214 с инжектором) нередко ищут ответ на вопрос: какое значение зазора считать правильным? Разберёмся в нормах и порядок проверки для обоих типов двигателей.Почему важен правильный зазорЗазор между электродами свечи - это расстояние, которое должно соответствовать заводским рекомендациям. Если зазор слишком маленький, искра будет слабой, что приведёт к неполному сгоранию топлива.Если зазор чересчур большой, искра может не проскочить - двигатель начнёт троить, появятся пропуски зажигания. В итоге это чревато снижением мощности, увеличением расхода топлива и ускоренным износом элементов системы зажигания.Нормы зазора для Нивы 21213 карбюраторДля карбюраторных двигателей Нивы 21213 рекомендованный зазор свечей зажигания составляет 0,7–0,8 мм. Это значение позволяет обеспечить надёжное воспламенение топливной смеси и стабильную работу мотора.При обслуживании автомобиля важно проверять зазор и при необходимости корректировать его с помощью специального инструмента - щупа.Нормы зазора для Нивы 21214 инжекторВ случае с инжекторными двигателями Нивы 21214 требования немного отличаются. Здесь оптимальный зазор свечей зажигания - 1,0–1,1 мм. Инжекторная система управления двигателем предъявляет более строгие требования к параметрам зажигания, поэтому соблюдение указанного диапазона критически важно для корректной работы мотора.Как проверить и отрегулировать зазорЧтобы проверить и при необходимости отрегулировать зазор на свечах, следуйте алгоритму:1. Снимите свечи с двигателя.2. Возьмите щуп подходящего размера, он должен соответствовать требуемому зазору для вашего типа двигателя.3. Вставьте щуп между центральным и боковым электродами свечи.4. Если щуп проходит свободно - зазор слишком большой, если не проходит, слишком маленький.5. Для корректировки зазора аккуратно подгибайте боковой электрод, используя специальный инструмент или плоскую отвёртку. Действуйте осторожно, чтобы не повредить свечу.6. После регулировки повторно проверьте зазор щупом.7. Установите свечи обратно в двигатель.Важные моменты1. Регулярно проверяйте зазор свечей - это часть планового технического обслуживания.2. Используйте качественные свечи, соответствующие спецификации вашего автомобиля.3. При замене свечей следите за тем, чтобы не перетянуть их - это может привести к повреждению резьбы в головке блока цилиндров.
Чистка электронной дроссельной заслонки Нива 21214 инжектор
Дворовая пыль, пары масла из вентиляции картера и городские пробки постепенно делают своё: кромка заслонки обрастает налётом, а мотор начинает жить на подстраховках ЭБУ.На 21214 это ощущается как плавающий холостой ход на прогретом двигателе, лёгкая пауза при трогании и странная реакция на педаль, хотя лампа неисправности может молчать.Симптомы, которые ведут к дросселюСмотрю на дроссель, если обороты гуляют именно на тёплом моторе, а подсос воздуха и свечи уже исключены. Ещё один признак - рывок при плавном трогании и зависание оборотов при сбросе газа.Грязный ободок по краю заслонки мешает ей закрываться в одно и то же положение, и блок управления постоянно корректирует подачу воздуха.Как чищу без снятия узла1. Двигатель остужен, минусовую клемму снимаю только ради спокойной работы с разъёмами, педаль газа не трогаю. Патрубок впуска снимаю, разъём дросселя не дёргаю и очиститель в электропривод не лью.2. Открываю заслонку рукой без усилия, распыляю состав именно для дроссельных узлов на салфетку и снимаю налёт с кромки и стенок канала. Жёсткими предметами не работаю: царапина на кромке потом даёт нестабильный холостой.3. Если прокладка под узлом задубела и по стыку заметны следы подсоса, меняю её сразу, доступ уже открыт.Адаптация и контроль• Зажигание включаю, держу паузу около 30 секунд, педаль не нажимаю - так блоку проще снова принять нулевое положение узла. Если питание отключалось, учитываю, что на Bosch ME17.9.7 адаптации обычно не обнуляются, так что лишние процедуры не нужны.• Дальше запуск, пару минут работы без подгазовки, короткая поездка с ровным газом. Холостой должен стать стабильным, отклик на педаль - без задержки, обороты при сбросе - без подвисаний.Отсутствие изменений для меня сигнал смотреть дальше: подсос на впуске, состояние патрубков, разъёмы и датчик расхода воздуха.
Глоток свежего воздуха: замена салонного фильтра на Ниве!
Приветствую вас, дорогие друзья-автомобилисты! Сегодня хочу поделиться своим личным опытом замены салонного фильтра на любимой Ниве. Почему я решил поднять именно эту тему?Да потому что оказалось, многие автовладельцы считают её малозначительной или вообще забывают о замене, продолжая ездить с грязным фильтром месяцами, а иногда даже годами.Но однажды я понял, насколько важна эта процедура и как сильно влияет на комфорт вождения и здоровье водителя.Итак, давайте разберёмся вместе:Почему фильтр салона важен?Представьте себе ситуацию: едешь по трассе, окна закрыты, кондиционер включен, а дышать становится всё труднее и неприятнее. Откуда берётся неприятный запах и ощущение духоты? Всё дело в загрязнении воздушного фильтра салона автомобиля.Через него поступает воздух внутрь машины, и если он забит пылью, грязью, пыльцой растений и прочими мелкими частицами, воздух неизбежно станет тяжёлым и загрязнённым. Результат — аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек глаз и носа, головные боли и общее ухудшение самочувствия.Какой пробег оптимален для замены салонного фильтра?Тут мнения разные, но мой опыт подсказывает следующее: завод-изготовитель чаще всего рекомендует менять фильтр каждые 15-20 тысяч километров пробега либо раз в год.Однако многое зависит от условий эксплуатации авто. К примеру, если часто ездите по просёлочным дорогам, строительным площадкам или мегаполису с большим количеством пыли и грязи, интервал замены лучше сократить вдвое — примерно до 8-10 тыс. км.У меня же получилось около 12 тыс., так как большая часть поездок приходится на городские улицы, где дороги чистят регулярно.Какие симптомы указывают на необходимость замены?Есть несколько признаков, которые ясно сигнализируют о том, что пришло время поменять фильтр:* Появляется специфический затхлый запах в салоне, особенно при включении кондиционера или вентиляции.* Возникает чувство нехватки воздуха, заложенности носа, раздражения слизистой оболочки глаз.* Эффективность охлаждения или обогрева заметно снижается.* Стёкла начинают быстрее запотевать изнутри.Вот недавно заметил первые признаки — немного напрягло дыхание . Решил проверить состояние фильтра и обнаружил, что он настолько покрыт слоем пыли и грязи, что выглядит скорее как кусок чёрного войлока, нежели автомобильный элемент.Тут уж сомнений не оставалось — пора брать новый.Где расположен салонный фильтр на Ниве?Фильтр салона на Ниве располагается под капотом слева от лобового стекла, сразу за пластиковым кожухом отопителя.Добраться туда несложно: достаточно снять пластиковую крышку, предварительно открыв капот и подняв стеклоочистители. Это стандартное расположение для большинства автомобилей семейства ВАЗ, включая нашу легендарную Нивушку.Выбор подходящего фильтраРешившись наконец-то заняться заменой, встал вопрос выбора правильного фильтра. Заводской вариант — оригинал производства АвтоВАЗ — отлично справляется со своей задачей, но цена порой кусается. Поэтому я решил посмотреть доступные аналоги.Оказалось, выбор большой, но главное учитывать размер и качество материала. В итоге я выбрал салонный фильтр производителя «Эко-ЛАДА». Он недорогой, но, по заявлению продавца, эффективный в очистке воздуха.Замена фильтра своими руками: пошаговая инструкцияЗаменить фильтр самостоятельно совсем нетрудно, справится даже новичок. Важно лишь соблюдать порядок действий:* Открываем капот и освобождаем пространство над ветровым стеклом.* Аккуратно снимаем пластиковую накладку-крышечку, удерживаемую несколькими защёлками.* Вынимаем старый фильтр, стараясь не распространять грязь вокруг.* Протираем поверхность коробки влажной тряпочкой, избавляясь от накопившейся пыли.* Устанавливаем новый фильтр, следуя направлению стрелок на нём (обычно указывается направление потока воздуха).* Возвращаем защитную крышку на место и фиксируем её. Всё! Процедура заняла у меня меньше часа, хотя мог бы управиться и быстрее, если бы заранее подготовился и запасся инструментами.ЗаключениеТеперь моя Нива снова дышит свежестью, исчезли неприятные ощущения дискомфорта и запаха плесени. Честно говоря, удивляюсь, как долго терпел езду с таким засорившимся фильтром.Возможно, кому-то покажется мелочью тратить деньги и время на такую процедуру, но поверьте моему опыту: чистый воздух в автомобиле значит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Так что теперь, ребята, возьмите себе за правило: поменяли масло, заменили свечи зажигания, обновили тормозную жидкость — не забудьте обновить и воздушный фильтр салона. Ведь забота о своём комфорте и здоровье — самое важное, что может сделать водитель для себя и пассажиров.#пишудляБЖ
Замена стеклоподъёмников на Ниве 2121 и 21213
Работа началась после того, как штатный механизм окончательно заело, и стекло перестало подниматься без посторонней помощи. Решение поставить новый стеклоподъемник оказалось правильным, но процесс занял больше времени, чем ожидалось: в дверях Нивы пространство ограничено, а пластиковые элементы со временем становятся хрупкими. Чтобы не повредить облицовку, действовал плавно и продуманно.Сначала снял обшивку двери. Клипсы держались крепко, но для них лучше использовать пластиковый съёмник — металлическим инструментом легко оставить следы. После снятия ручки и кармана обшивка отошла, открыв доступ к механизму.Стекло предварительно закрепил малярной лентой в верхнем положении, чтобы оно не смещалось, пока буду работать с направляющими. Лента держит надёжно и не оставляет следов.Далее стало ясно, что старый механизм полностью выработал ресурс: тросы перетерты, шестерня болтается, а направляющая изношена. Чтобы не пропустить важные моменты, составил небольшой перечень действий, который помогает избегать ошибок при установке:1. Зафиксировать стекло, чтобы оно не упало внутрь двери.2. Ослабить крепёж механизма и вытащить его через технологическое отверстие.3. Проверить состояние направляющих и точки крепления стекла.4. Совместить новый подъемник со штатными отверстиями и аккуратно затянуть болты.5. Перед окончательной сборкой проверить ход стекла и работу моторчика, если установлен электропривод.На этапе демонтажа пришлось аккуратно поддевать металлические язычки, удерживающие механизм. Они иногда сгибаются, поэтому выправил их заранее. Новый подъемник подошёл без доработок: посадочные места совпали, а крепления стекла встали ровно.Главное — не затягивать болты скручивания до конца, пока стекло не окажется в правильном положении. Так проще добиться плавного хода и избежать перекоса.Когда механизм был установлен, подключил питание и сделал пробный запуск. Стекло пошло ровно, без рывков, а моторчик не издавал лишних звуков. После нескольких циклов открытия и закрытия убедился, что направляющая не закусывает, и только после этого затянул все крепления до полного усилия.Обшивка встала на место без проблем, клипсы не сломались, хотя их состояние тоже стоит проверять заранее.После установки стало заметно, насколько легче стало управлять стеклом — ход плавный, без характерного скрежета, который был до замены. Дверь закрывается без вибраций, и стекло уверенно фиксируется в любом положении.
Как поменять антифриз на Ниве 21214 инжектор без воздушных пробок
Менял охлаждающую жидкость прошлой осенью, когда потемнел антифриз и стал появляться сладковатый запах в салоне. На Ниве 21214 система охлаждения капризная — если просто залить и закрыть крышку, можно схватить воздушную пробку, и мотор начнёт греться. Поэтому делал всё аккуратно и с правильной последовательностью.Что следует приготовить– Новый антифриз (около 8 литров, лучше G11 или G12, в зависимости от того, что было залито раньше).– Ёмкость для слива.– Головка на 13.– Отвёртка.– Тряпка и перчатки.Машину ставил на ровную площадку, но с небольшим уклоном носом вверх — так воздух выходит легче.Слив старого антифриза1. Снимаем крышку расширительного бачка.2. Подставляем ёмкость под радиатор.3. Откручиваем сливную пробку снизу радиатора.4. Затем откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров (находится под выпускным коллектором, возле 4-го цилиндра).5. После того как жидкость стекла, продуваю систему лёгким потоком воздуха (через шланг расширительного бачка) — выходит остаток старого антифриза.После слива ставлю пробки обратно и можно заливать новый.Заливка без воздушных пробок1. Ослабляю хомут на верхнем патрубке радиатора (тот, что идёт к термостату) и слегка снимаю шланг, чтобы через щель выходил воздух.2. Медленно заливаю антифриз в расширительный бачок.3. Когда из верхнего патрубка пойдёт жидкость без пузырей, надеваю шланг обратно и затягиваю хомут.4. Доливаю антифриз до отметки MAX.5. Запускаю двигатель, включаю печку на максимум, даю поработать минут 10–15, периодически подгазовывая.При открытии термостата уровень антифриза в бачке немного падает — доливаю снова до нормы. Если при прогреве из патрубков уходит воздух, это видно по пузырькам в бачке — не спешу закрывать крышку, пока не перестанут появляться.Процедура проверкиПосле полного прогрева трогаю оба шланга радиатора — должны быть одинаково горячие. Печка дует тёплым, уровень в бачке стабилен — значит, система заполнена без воздуха.У меня весь процесс занял около часа, с заменой жидкости и прогревом. После остывания проверил уровень — чуть долил, и всё, уже год езжу без перегрева и без пузырей.
Метки ГРМ и их установка на Нива 21214 инжектор и 21213 карбюратор
Сегодня ставил голову, цепь и часть навесного. Решил поделиться опытом, где сам стопорнулся — возможно, кому-то пригодится.Ошибка с крышкой цепиВ спешке я прикрутил крышку цепи ещё до того, как выставил метки. Делать так не стоит. На крышке нанесены три риски, и при настройке ГРМ сразу возник вопрос — какая из них правильная. В итоге ориентироваться пришлось не по крышке, а по звезде коленвала.Несовпадение метокЦепь у меня осталась старая, и при выставлении по длинной риске на крышке точка на звезде распредвала чуть смещалась в сторону карбюратора. Если смотреть по усику на крышке, то цепь получалась слабо натянута со стороны успокоителя.Пришлось снимать крышку и проверять метку по звезде коленвала. В итоге совпадение оказалось ещё дальше от длинной риски. Попытка перекинуть цепь на зуб дала слишком сильное смещение.Это как раз классический признак растянутой цепи: натяжитель и успокоитель уже не спасают, и метка уходит.Как регулировалКлапана я всё же выставил по звезде. Теперь вопрос остался с зажиганием. На 21213 (карбюратор) ротор трамблёра в момент ВМТ должен смотреть на первый цилиндр — это главное условие правильной работы.На 21214 (инжектор) зажиганием управляет датчик коленвала, поэтому там критично выставить именно метки коленвала и распредвала.Крышка цепи — после метокДля себя сделал вывод: крышку цепи лучше ставить после того, как выставлены метки и натянута цепь. Так меньше путаницы и не приходится гадать, какая риска верная.Если цепь старая и метки не совпадают, лучше сразу менять комплект — иначе мотор будет плохо тянуть и расход вырастет.Проверка после сборкиПосле окончательной сборки стоит завести двигатель и посмотреть, как он держит холостые. Если цепь перескочена или выставлена неверно, будут провалы, хлопки и нестабильные обороты. В моём случае мотор заработал ровно, но в ближайшее время всё равно планирую менять цепь.