Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Какое масло заливаете?
После капитального ремонта на Тойоте 1997 года выпуска в июле этого года, проехав обкатку 1000 км, решил залить новое масло. Купил в крупном магазине города, где живу.По идее не должно быть контрафакта, так я думал. На фото, то что было залито в мотор.Проехал на этом масле 1000 км, следил за уровнем масла, не видел подвоха. Пока мне не позвонил друг, который посоветовал быстрей сливать и заменить на другое, масло с его слов горело сильно, за 3000 км превратило двигатель с большим количеством нагара.Когда сливал масло, то был шокирован, что всего за 1000 км так может сгореть. Я чуть не испортил капитальный ремонт. Вернулся к японском, знакомому маслу, которое заливал в Хонду Цивик.На втором фото слив масла, посмотрите на цвет, как будто отъездил очень много.Мне стало любопытно, какое масло заливаете? Напишите в комментариях.
Самодиагностика 1KZ-TE: как считать коды ошибок
На 1KZ-TE ошибки можно считать без сканера - блок управления выводит их миганием лампы Check Engine. Но сначала надо посмотреть, какой диагностический разъем стоит на конкретной машине. У 1KZ-TE разных лет схема самодиагностики отличается.На ранних Toyota, например KZN130, в подкапотном диагностическом разъеме используются контакты TE1 и E1. В более поздней документации на 1KZ-TE встречается уже 16-контактный DLC3: там для чтения кодов соединяются TC, контакт 13, и CG, контакт 4.Как запустить самодиагностикуДвигатель запускать не требуется. Последовательность для старого разъема с обозначениями TE1 и E1 такая:1. Выключить зажигание.2. Открыть диагностический разъем и найти маркировку контактов на крышке.3. Соединить TE1 и E1 перемычкой.4. Включить зажигание, но не запускать двигатель.5. Следить за лампой Check Engine.На варианте с DLC3 порядок тот же, только соединяются TC и CG. Перемыкать контакты по чужой фотографии разъема не стоит - сначала лучше проверить обозначения именно на своей машине.Как читать миганияКод состоит из двух цифр. Например, три вспышки, пауза, затем пять вспышек означают код 35. Если ошибок несколько, блок показывает их по очереди.В заводской схеме между цифрами одного кода предусмотрена пауза около 1,5 секунды, между разными кодами - около 2,5 секунды. Через 4,5 секунды последовательность начинается заново. При отсутствии сохраненных неисправностей лампа равномерно мигает примерно два раза в секунду.Коды 1KZ-TE на KZN130При самодиагностике 1KZ-TE номера удобнее воспринимать не как отдельный справочник, а по группам систем.Коды 12 и 13 относятся к сигналам, по которым ЭБУ определяет положение и частоту вращения двигателя. При 12 блок не получает сигнал TDC, а при 13 возникает проблема с сигналом NE.Код 14 связан с регулированием момента впрыска и цепью клапана TCV. При 16 неисправность относится к работе ECT CPU.Несколько кодов относятся к температурным датчикам. Номер 22 связан с температурой охлаждающей жидкости, 24 - с температурой воздуха во впуске, 39 - с температурой топлива.Код 32 указывает на цепь корректирующего сопротивления ТНВД, а 35 связан с сигналом датчика давления наддува.Для положения органов управления и режимов работы используются другие номера. Код 41 относится к датчику положения дроссельной заслонки, 42 - к сигналу скорости автомобиля, 43 - к сигналу стартера.Код 51 появляется при проблемах с сигналами переключателей, которые участвуют в определении режима холостого хода, работы кондиционера и нейтрали.Сам номер еще не означает, что соответствующий датчик или клапан обязательно неисправен. Например, при коде 22 проверяют не только датчик температуры, но и его разъем, проводку до ЭБУ и питание цепи. Такой же принцип применяется и к остальным кодам.Сам код еще не означает, что указанный датчик обязательно неисправен. Например, при коде 22 Toyota предлагает проверять и датчик температуры, и разъем, и проводку до ЭБУ.С кодом 35 похожая история: причиной может быть цепь датчика давления, сам датчик, турбина или связанная с измерением давления система.Почему таблицы кодов отличаютсяНа более поздних версиях 1KZ-TE список уже другой. В руководстве RM790E используются одновременно обычные DTC и двухзначные коды для чтения по лампе: например P0105/31 относится к датчику давления, P0110/24 - к температуре воздуха, P0115/22 - к температуре охлаждающей жидкости, P0120/41 - к положению дросселя.Поэтому таблица от KZN130 не должна автоматически применяться к любому автомобилю с 1KZ-TE. Сначала определяют модель, год и тип диагностического разъема, а уже потом расшифровывают полученный код.После чтения ошибок перемычку снимают при выключенном зажигании. Сам номер лучше записать до любых манипуляций с аккумулятором или предохранителями - после очистки памяти искать старую неисправность будет уже сложнее.
Замена масла в вариаторе Toyota Corolla E180 и проверка уровня
Вариатор на Corolla работал нормально, но масло уже заметно потемнело. Решил заменить его заранее, не дожидаясь рывков или ошибок. Перед покупкой расходников полез смотреть маркировку коробки, потому что по одной модели автомобиля масло выбирать не хотел.У меня оказался K313. В него идет Toyota CVT Fluid FE. Полная заправочная емкость около 7,7 л, но при обычном сливе весь этот объем, конечно, не выходит.Я подготовил 4 л свежей жидкости. Для частичной замены этого мне хватило.Сколько вышло при сливеМашину поставил ровно и сначала открутил сливную пробку. Когда основная часть масла стекла, выкрутил переливную трубку - после этого вышел еще остаток.В емкости получилось примерно 3,5-4 л.Старую жидкость специально посмотрел на свет.Цвет уже темный, но запаха гари нет, заметной металлической пыли тоже не увидел. Поэтому поддон и сам вариатор дальше разбирать не стал.Свежего масла сначала залил примерно столько же, сколько слил.Уровень проверяется не щупомВот на этом месте K313 немного отличается от привычного автомата. Щупа здесь нет, а окончательный уровень выставляется через переливное отверстие.После первой заливки я:1. Запустил двигатель.2. Несколько раз перевел селектор через все положения.3.Оставил мотор работать на холостых.4. Следил за температурой масла через диагностику.5. При нужной температуре открыл контрольную пробку.Рабочий диапазон для проверки - примерно 35-45 °C. У меня сначала из отверстия практически ничего не пошло, поэтому пришлось немного долить.После доливки появилась тонкая струйка, которая постепенно перешла в капли. На этом уровень оставил.Именно этот момент занял больше времени, чем сам слив масла. Если просто вернуть в коробку тот же объем и закрыть пробку, можно промахнуться с уровнем.Почему выбрал CVT Fluid FEС маслом экспериментировать не стал. Для своего K313 взял Toyota CVT Fluid FE.Обычный ATF в этот вариатор лить нельзя.Если брать не оригинальную жидкость, я бы смотрел не только на надпись CVT на канистре, а на прямое соответствие спецификации Toyota CVT FE.После обслуживания проехал несколько дней и снова посмотрел снизу на пробки.Подтеков не оказалось.Каких-то резких изменений в поведении Corolla я и не ожидал. Вариатор до замены не пинался и не гудел, после нее продолжил работать так же.Для себя сделал простой вывод: при замене масла на Corolla E180 с K313 больше внимания требует не слив, а выставление уровня. Жидкость нужно подобрать именно под коробку, а контроль делать при температуре 35-45 °C.
Как поменять масло в автомате Toyota Corolla E150
На Corolla E150 с четырехступенчатой автоматической коробкой передач U341E при стандартной частичной замене вся ATF из коробки не выходит полностью. Через сливную пробку удаётся слить только часть жидкости - остаток остаётся в гидротрансформаторе и внутренних каналах АКПП.Такая неполная смена - нормальный сценарий для классического автомата.Эта инструкция касается именно традиционного гидромеханического автомата. На некоторых версиях Corolla E150 устанавливалась роботизированная коробка MMT, для неё данная технология замены неприменима.Спецификацию масла ATF я всегда сверяю по конкретной модификации коробки: у разных версий Corolla этого поколения требования различаются.Реальное количество слитого маслаАвтомобиль стоит горизонтально, под сливной пробкой установлена прозрачная мерная емкость. Цель - зафиксировать точное количество слитого масла, поэтому старая жидкость сливается не в обычный поддон, а в прозрачный контейнер для точного замера.Для работы заранее подготовлено:- оригинальное масло ATF подходящей спецификации (Toyota ATF WS или аналогичная спецификация для U341E);- новая прокладка сливной пробки;- мерная емкость;- воронка;- подходящий инструмент для снятия пробки.Согласно официальным данным Toyota, при частичной замене для коробки U341E рекомендуется ориентировочно 2,5 литра свежего масла. На других аналогичных четырехступенчатых агрегатах объем может достигать 3 литров. Полученное при сливе количество использую как ориентир для первоначального заполнения.После слива установил пробку на место с новой прокладкой. Заливал свежую жидкость через специальное заливное отверстие, контролируя количество по меткам.Контроль уровня по щупуПосле заливки запустил двигатель и совершил цикл переключений: несколько раз провёл рычаг через положения P-R-N-D, задержавшись в каждом положении на пару секунд. Затем сделал короткую поездку, чтобы прогреть коробку до рабочей температуры.Контроль уровня ATF на U341E производится щупом. Температура масла при проверке должна составлять примерно 70–80°C. Машина стоит без наклона, двигатель заведён, селектор в положении P.Процедура контроля уровня проста:1.Щуп извлекается, очищается чистой тряпкой.2. Полностью вставляется обратно.3. Повторно извлекается для оценки уровня.Если уровень оказывается ниже зоны HOT, доливаю небольшими порциями и повторно проверяю. Этим методом устанавливается точное количество масла, нужное коробке.Осмотр слитой жидкостиЦвет слитой ATF оказался ожидаемо темнее свежей - это нормальное изменение цвета масла с пробегом. Дополнительно осматриваю дно емкости на предмет металлических частиц или стружки, оцениваю запах жидкости.Поддон оставлен на местеПри данной операции поддон АКПП не снимаю. Задача заключалась в простом обновлении части жидкости через штатную сливную пробку. Этот метод оптимален, когда коробка функционирует стабильно и требуется плановое профилактическое обновление масла.Через некоторое время процедуру можно повторить: при очередном сливе уйдёт смесь старого и нового масла, а освободившееся пространство займёт свежая жидкость.После завершения процедуры вернулся к месту сливной пробки и убедился визуально, что подтёков нет. Дополнительных изменений в поведении коробки специально не отслеживал.
Сколько масла заливать в мотор, мосты и АКПП Prado 150
Перед большим обслуживанием Prado 150 лучше заранее выписать цифры по узлам. У этой машины легко ошибиться: либо останется лишняя канистра дорогого масла, либо его не хватит буквально одного литра, когда защита уже снята, а пробки откручены.Двигатель 2TR-FEПо мануалу Toyota для кузова TRJ150W этот мотор берет 5,0 л без фильтра и 5,7 л с фильтром. Но я всегда беру шестилитровую канистру. 5,7 литра уходит в поддон, а остаток остается на долив - он обязательно пригодится через пару тысяч километров.Важный момент по уровню: залили, завели, прогрели до рабочей температуры, заглушили и ждете не меньше 5 минут, пока масло стечет со стенок обратно в картер. Только потом смотрите щуп.С вязкостью у Тойоты всё демократично: официально разрешены 0W-20, 5W-20, 5W-30 и даже 10W-30 при наличии допусков API SN/RC и ILSAC GF-5. Для нашего климата оптимально брать 5W-30Охлаждение и автоматВ систему охлаждения заходит 8,1 л оригинального розового антифриза (SLLC). Не пугайтесь, если после слива из радиатора вы получите всего 6–7 литров. Остальное спрятано глубоко в блоке цилиндров, радиаторе печки и патрубках.При заправке обязательно включите климат на максимум тепла ("печку" на HI), чтобы выгнать воздух из отопителя. Уровень проверяйте утром на холодной машине.С автоматической коробкой ситуация сложнее. Полный объем системы - 9,9 л ATF WS.Если просто слить через пробку картера, выйдет чуть больше трети этого объема. Главная ошибка здесь - залить столько же, сколько вытекло.Проверка уровня ATF WS делается строго по температуре жидкости (через сканер или замыканием контактов в диагностическом разъеме) при работающем двигателе. Перелив для этой коробки так же опасен, как и недолив.Раздатка и редукторыЗдесь есть золотое правило механика: сначала сорви заливную пробку, а потом выкручивай сливную.• Раздаточная коробка: 1,4 л (Toyota Transfer Gear Oil LF 75W).• Передний редуктор: 1,4 л.• Задний редуктор: тут важно смотреть комплектацию.Без блокировки идет 2,7 л, с задней межколесной блокировкой 2,65 л.• Масло: Differential Gear Oil LT API GL-5 SAE 75W-85. Льется ровно до тех пор, пока не потечет из контрольного отверстия на горизонтальной площадке.ГУР, тормоза и прочее• ГУР: по книге заложено около 0,7 л PSF. Менять её полностью сложно, обычно делают частичную замену шприцем из бачка несколько раз подряд.• Тормоза: оригинальная жидкость (DOT 4 / 2500H-A).Точного литража нет, берите литр с запасом, особенно если планируете полную промывку контура.• Омыватель: бачок маленький всего 4,75 л.• Топливо: бак огромный 87 литров.
Замена масла в раздатке и мостах Land Cruiser Prado 150 дизель
После покупки дизельного Prado 150 я решил сразу закрыть вопрос с трансмиссией. По моторному маслу записи были, по мостам и раздатке ничего. На гранях пробок виднелся старый слой грязи без свежих следов ключа, поэтому ждать следующего большого ТО не стал.Что купил перед работойДля мостов взял Toyota Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5. В раздатку идёт Toyota Transfer Gear Oil LF SAE 75W.На пятидверном Prado объём переднего редуктора находится в пределах 1,35–1,45 л, заднего - около 2,6–2,75 л. В раздаточную коробку входит 1,4 л.Перед поездкой в гараж подготовил:• масло для обоих мостов и раздаточной коробки; • новые уплотнительные шайбы; • шприц для заправки; • ёмкость минимум на три литра; • очиститель и тряпка.Как сливал старое маслоМашину поставил горизонтально. На каждом агрегате сначала проверил заливную горловину. Если она прикипела, масло остаётся внутри до тех пор, пока доступ к ней не восстановлен.Затем по очереди открыл сливные отверстия.На магнитах оказался серый пастообразный налёт без крупной стружки. Магниты очистил до металла, резьбу и посадочные места протёр. Старое масло из заднего моста было заметно темнее переднего.Передний и задний редукторы заполнял маслом 75W-85 через боковые отверстия до нижней кромки. В раздатку залил отдельный состав 75W LF. Машина всё время стояла ровно, так как положение автомобиля влияет на точность уровня.Проверка после обслуживанияПробки собрал с новыми шайбами, корпуса агрегатов вытер насухо. После первой поездки ещё раз осмотрел места вокруг резьбы. Подтёков не было.Слитую жидкость специально оставил в прозрачной ёмкости и позже проверил на наличие металлической стружки. Ничего подозрительного не увидел. Теперь обслуживание этих узлов зафиксировано за моей машиной.
Какое масло заливать в Toyota RAV4 с двигателем 3ZR-FE
На замену масла для 3ZR-FE я покупаю больше четырёх литров. С новым фильтром Toyota указывает заправочный объём 4,2 л, без его замены - 3,9 л. Фильтр каждый раз ставлю новый, поэтому второй вариант мне практически не нужен.Все 4,2 л сразу не заливаю. Сначала отправляю в мотор около четырёх литров, запускаю его, затем глушу. Через пять минут на ровной площадке проверяю щуп и добавляю недостающее. Остаток оставляю в гараже на случай доливки.Почему у меня 0W-20Для 3ZR-FE основной вязкостью указана SAE 0W-20. В руководстве допускается 5W-30, когда 0W-20 недоступно. При следующей замене Toyota рекомендует вернуться на 0W-20.Среди подходящих вариантов можно найти:• Toyota Genuine Motor Oil 0W-20; • Idemitsu 0W-20 нужного класса API/ILSAC; • Mobil 1 0W-20 с подходящей спецификацией; • аналогичное 0W-20 другого производителя.У масел одной вязкости характеристики отличаются, поэтому название 0W-20 на лицевой стороне канистры ещё не решает вопрос. Для этого двигателя сверяю класс API и ILSAC.В руководстве для 0W-20 и 5W-30 встречаются API SL Energy-Conserving, SM Energy-Conserving, SN Resource-Conserving либо соответствующий класс ILSAC.На щуп смотрю и между заменамиПосле обслуживания запоминаю положение уровня. Через несколько поездок проверяю его ещё раз, дальше периодически достаю щуп на холодном моторе перед поездкой.Особенно это пригодится на RAV4 с большим пробегом. Переходить на 5W-30 при достижении условных 150 тысяч километров я не планирую. Сначала смотрю фактический расход.Если пришлось долить 300–400 мл, записываю показания одометра. Следующая доливка уже покажет, сколько масла уходит на тысячу километров. Заодно осматриваю клапанную крышку, поддон и доступные места двигателя на следы течей.При нормальном уровне продолжаю ездить на предусмотренной вязкости. Если расход увеличивается, ищу причину и учитываю состояние мотора при следующем обслуживании.На канистре с остатком пишу пробег замены маркером. Там уже есть название продукта, вязкость и спецификации, поэтому отдельную запись с длинным названием масла делать не приходится.
Как открутить масляный фильтр без съемника: способ с ремнем
С масляным фильтром бывает смешная ситуация: новый ставили вроде бы от руки, а через несколько тысяч километров он сидит так, будто его затягивали трубой. Если специального съемника рядом нет, я использую плотный ремень.Этот способ подходит для обычного металлического фильтра, который целиком наворачивается на двигатель. Крышку корпуса со сменным картриджем так откручивать не нужно.Как я делаю петлюЛучше всего работает старый прочный ремень без растягивающейся ткани. Я оборачиваю его вокруг корпуса фильтра и делаю петлю так, чтобы при тяге она сама затягивалась.Ставлю ремень ближе к основанию фильтра. Там корпус жестче и меньше шанс его смять.Дальше последовательность простая:1. Протираю фильтр от масла, чтобы ремень не скользил.2. Оборачиваю его одним плотным витком.3. Оставляю свободный конец удобной длины.4. Тяну в сторону откручивания фильтра.5. Как только корпус сорвался с места, снимаю ремень и дальше кручу рукой.На большинстве обычных фильтров резьба правая, поэтому при взгляде со стороны дна фильтра откручиваю против часовой стрелки.Подойдет ли ремень ГРМСтарый ремень ГРМ тоже можно использовать. Зубья хорошо цепляются за окрашенный металлический корпус, поэтому такой вариант иногда даже удобнее гладкого ремня.Я складываю ремень петлей вокруг фильтра и за свободные концы создаю усилие. Если места мало, в петлю можно вставить подходящий прочный вороток и использовать его как рычаг.Но давить без меры не стоит. Тонкий корпус легко промять или порвать, и тогда работа станет только грязнее.Почему фильтр не откручиваетсяЧаще всего мешает не резьба, а резиновое уплотнение. После долгой работы оно сильно прижимается к посадочной поверхности.Еще одна причина - фильтр при прошлой замене затянули инструментом сильнее нужного. Новый фильтр я так не ставлю. Сначала смазываю уплотнительное кольцо свежим моторным маслом, наворачиваю до касания и затем затягиваю согласно инструкции конкретного фильтра.Производители spin-on фильтров как раз предусматривают затяжку после контакта прокладки, а не максимальное усилие ключом.Когда ремень уже не помогаетЕсли корпус начинает складываться, ремень постоянно проскальзывает или к фильтру почти нет доступа, я прекращаю эксперимент. В таком месте проще взять чашечный, цепной или ленточный съемник подходящего размера.Пробивать фильтр отверткой стоит только в самом крайнем случае. Корпус можно разорвать, а если фильтр расположен близко к проводке или другим деталям, легко добавить себе новую проблему.После снятия обязательно смотрю, не осталось ли старое резиновое кольцо на посадочной площадке. Если поверх него поставить новый фильтр, соединение может потечь.Ремень для меня хорош именно как запасной съемник: несколько минут на петлю, один уверенный срыв, и дальше фильтр обычно спокойно откручивается рукой.
Ещё 5 фото
Химчистка и восстановительная полировка Toyota Fielder: возвращаем автомобилю первозданный вид💪ИВаш автомобиль уже не выглядит так свежо, как в день покупки? Появились пятна в салоне, кузов потерял блеск, а на лакокрасочном покрытии заметны мелкие царапины?Не спешите расстраиваться! С помощью профессиональной химчистки и восстановительной полировки можно вернуть автомобилю привлекательный внешний вид и продлить срок службы элементов кузова и интерьера.Советы по уходу после обработки Чтобы результат сохранился как можно дольше:- регулярно мойте автомобиль, избегая агрессивных средств;- используйте защитные составы каждые 3–6 месяцев;- по возможности паркуйте машину в гараже или под навесом;- своевременно устраняйте свежие загрязнения.Итог: химчистка и восстановительная полировка — это инвестиция в внешний вид и долговечность вашего авто. После процедуры автомобиль не только выглядит как новый, но и притягивает взгляды.Хотите узнать больше о конкретных этапах или подобрать средства для ухода? Пишите в комментариях — с радостью отвечу!
Объем фреона в автомобилях Toyota: нормы заправки кондиционера
У Toyota нет общей цифры по количеству фреона. Даже две Corolla разных поколений могут заправляться по-разному, а у крупных моделей объем системы обычно больше.Нормы для нескольких популярных ToyotaДля ориентира собрал несколько заправочных объемов:• Corolla E12 2001-2007 годов - 450 ±30 г R134a;• Corolla E14/E15 2006-2014 годов - 440 ±30 г R134a;• Corolla E17/E18 2013-2019 годов - 440 ±30 г R134a;• Camry XV30 2001-2006 годов - 550 ±50 г R134a;• Hilux VII 2005-2015 годов - 450 ±30 г R134a;• Toyota iQ 2009-2015 годов - 360 ±30 г R134a;• GT86 с R134a - 390 ±20 г, а версия системы под R1234yf имеет норму 350 ±10 г.На старых Corolla встречаются и другие значения. Например, для E11 в зависимости от кузова и места производства указаны объемы около 470 или 650 г. У E12 до мая 2004 года встречается 490 г, а на более поздних машинах - уже 450 г.Из-за таких различий я бы не заправлял Toyota по первой найденной цифре из запроса объем фреона. Для одной модели она может относиться к другому поколению или исполнению.Где искать точное количествоСамый надежный ориентир находится на самой машине. Под капотом должна быть информационная наклейка системы кондиционирования. На ней указывают тип хладагента, а обычно и его заправочную массу.Особенно это актуально для новых Toyota. Например, в справочных таблицах для современных Corolla Hybrid, Camry и Hilux с R1234yf в ряде случаев вместо универсальной массы прямо указано сверяться с данными производителя для конкретного исполнения.Еще я учитываю наличие заднего испарителя. У больших Toyota с дополнительным контуром кондиционера объем может заметно отличаться от версии только с передним климатом. Поэтому одинаковое название модели еще не гарантирует одинаковую заправку.Почему количество считают в граммахФреон заправляют по массе, а не до определенного показания манометра. Давление меняется вместе с температурой воздуха и режимом работы системы, поэтому оно подходит для диагностики, но не говорит точно, сколько граммов находится внутри.При полной перезаправке старый хладагент откачивают, контур вакуумируют и затем загружают установленную для этой Toyota массу. Доливать на глаз по 100-200 г я бы не стал. Недостаток фреона ухудшает охлаждение, а избыток меняет рабочее давление в контуре.Если кондиционер потерял заметную часть заправки, сначала ищу место утечки. В исправной герметичной системе фреон не должен регулярно исчезать в таком количестве, чтобы его приходилось каждое лето доливать.Получается, понятия единый объем фреона Toyota просто нет. У сравнительно компактных моделей норма может находиться около 360-450 г, у некоторых Camry и старых Corolla - превышать 500 г. Точную массу для конкретной машины я беру с заводской наклейки и сверяю по модели, году и комплектации, а таблицу использую только как дополнительную проверку.