Toyota Land Cruiser Prado
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Сколько масла заливать в мотор, мосты и АКПП Prado 150
Перед большим обслуживанием Prado 150 лучше заранее выписать цифры по узлам. У этой машины легко ошибиться: либо останется лишняя канистра дорогого масла, либо его не хватит буквально одного литра, когда защита уже снята, а пробки откручены.Двигатель 2TR-FEПо мануалу Toyota для кузова TRJ150W этот мотор берет 5,0 л без фильтра и 5,7 л с фильтром. Но я всегда беру шестилитровую канистру. 5,7 литра уходит в поддон, а остаток остается на долив - он обязательно пригодится через пару тысяч километров.Важный момент по уровню: залили, завели, прогрели до рабочей температуры, заглушили и ждете не меньше 5 минут, пока масло стечет со стенок обратно в картер. Только потом смотрите щуп.С вязкостью у Тойоты всё демократично: официально разрешены 0W-20, 5W-20, 5W-30 и даже 10W-30 при наличии допусков API SN/RC и ILSAC GF-5. Для нашего климата оптимально брать 5W-30Охлаждение и автоматВ систему охлаждения заходит 8,1 л оригинального розового антифриза (SLLC). Не пугайтесь, если после слива из радиатора вы получите всего 6–7 литров. Остальное спрятано глубоко в блоке цилиндров, радиаторе печки и патрубках.При заправке обязательно включите климат на максимум тепла ("печку" на HI), чтобы выгнать воздух из отопителя. Уровень проверяйте утром на холодной машине.С автоматической коробкой ситуация сложнее. Полный объем системы - 9,9 л ATF WS.Если просто слить через пробку картера, выйдет чуть больше трети этого объема. Главная ошибка здесь - залить столько же, сколько вытекло.Проверка уровня ATF WS делается строго по температуре жидкости (через сканер или замыканием контактов в диагностическом разъеме) при работающем двигателе. Перелив для этой коробки так же опасен, как и недолив.Раздатка и редукторыЗдесь есть золотое правило механика: сначала сорви заливную пробку, а потом выкручивай сливную.• Раздаточная коробка: 1,4 л (Toyota Transfer Gear Oil LF 75W).• Передний редуктор: 1,4 л.• Задний редуктор: тут важно смотреть комплектацию.Без блокировки идет 2,7 л, с задней межколесной блокировкой 2,65 л.• Масло: Differential Gear Oil LT API GL-5 SAE 75W-85. Льется ровно до тех пор, пока не потечет из контрольного отверстия на горизонтальной площадке.ГУР, тормоза и прочее• ГУР: по книге заложено около 0,7 л PSF. Менять её полностью сложно, обычно делают частичную замену шприцем из бачка несколько раз подряд.• Тормоза: оригинальная жидкость (DOT 4 / 2500H-A).Точного литража нет, берите литр с запасом, особенно если планируете полную промывку контура.• Омыватель: бачок маленький всего 4,75 л.• Топливо: бак огромный 87 литров.
Замена масла в раздатке и мостах Land Cruiser Prado 150 дизель
После покупки дизельного Prado 150 я решил сразу закрыть вопрос с трансмиссией. По моторному маслу записи были, по мостам и раздатке ничего. На гранях пробок виднелся старый слой грязи без свежих следов ключа, поэтому ждать следующего большого ТО не стал.Что купил перед работойДля мостов взял Toyota Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5. В раздатку идёт Toyota Transfer Gear Oil LF SAE 75W.На пятидверном Prado объём переднего редуктора находится в пределах 1,35–1,45 л, заднего - около 2,6–2,75 л. В раздаточную коробку входит 1,4 л.Перед поездкой в гараж подготовил:• масло для обоих мостов и раздаточной коробки; • новые уплотнительные шайбы; • шприц для заправки; • ёмкость минимум на три литра; • очиститель и тряпка.Как сливал старое маслоМашину поставил горизонтально. На каждом агрегате сначала проверил заливную горловину. Если она прикипела, масло остаётся внутри до тех пор, пока доступ к ней не восстановлен.Затем по очереди открыл сливные отверстия.На магнитах оказался серый пастообразный налёт без крупной стружки. Магниты очистил до металла, резьбу и посадочные места протёр. Старое масло из заднего моста было заметно темнее переднего.Передний и задний редукторы заполнял маслом 75W-85 через боковые отверстия до нижней кромки. В раздатку залил отдельный состав 75W LF. Машина всё время стояла ровно, так как положение автомобиля влияет на точность уровня.Проверка после обслуживанияПробки собрал с новыми шайбами, корпуса агрегатов вытер насухо. После первой поездки ещё раз осмотрел места вокруг резьбы. Подтёков не было.Слитую жидкость специально оставил в прозрачной ёмкости и позже проверил на наличие металлической стружки. Ничего подозрительного не увидел. Теперь обслуживание этих узлов зафиксировано за моей машиной.
Сколько фреона входит в Toyota Land Cruiser Prado 150
У Prado 150 нельзя назвать одну заправочную массу и на этом закончить. Я бы сначала посмотрел, есть ли на машине задний кондиционер и холодильный бокс. Именно из-за дополнительного оборудования объем системы отличается довольно заметно.На большинстве Prado 150 ранних лет используется R134a. Для обычной системы без заднего кондиционера и без холодильника требуется около 550 граммов. Но на машине с дополнительным контуром эта цифра уже будет другой.Сколько фреона заправлятьДля Prado 150 с R134a можно ориентироваться на такие значения:• без заднего кондиционера и холодильного бокса - около 550 г;• без заднего кондиционера, но с холодильным боксом - около 600 г;• с задним кондиционером, без холодильного бокса - около 770 г;• с задним кондиционером и холодильным боксом - около 800 г.Разница получается приличная. Поэтому просто заправить 550 граммов в любой Prado 150 не получится: для машины с задним климатическим контуром этого будет мало.Откуда берется разницаЗадний кондиционер добавляет в систему трубки и дополнительный испаритель. Холодильный бокс тоже работает от контура кондиционирования. Чем больше получается сам контур, тем больше хладагента требуется для его нормальной работы.По этой причине перед заправкой я сначала разбираюсь с комплектацией. Увидеть второй блок климат-контроля для задних пассажиров несложно, а холодильный отсек расположен в центральной консоли, если такая опция есть.Нельзя просто долить полную норму550 или 800 граммов - это количество для полной заправки соответствующей системы. Если внутри уже осталось, например, 300 граммов, добавлять сверху еще полную норму нельзя.При обслуживании остаток хладагента откачивают, после этого систему вакуумируют и заправляют нужное количество по весу. Заодно становится видно, сколько фреона удалось забрать из машины. Если его оказалось значительно меньше нормы, я бы уже искал утечку, а не ограничивался очередной дозаправкой.Ориентироваться только на давление тоже не лучший способ узнать количество. Показания манометров меняются вместе с температурой воздуха и режимом работы кондиционера.Какой фреон стоит в Prado 150Здесь тоже есть нюанс с годом выпуска. На Prado 150 долго применялся HFC-134a, он же R134a. Для части более поздних машин встречается HFO-1234yf. В технических данных для японских версий переход указан с августа 2020 года.Поэтому на свежем Prado я бы обязательно посмотрел наклейку под капотом. Там указано, какой хладагент нужен именно этой машине. Заодно можно сверить массу заправки и не гадать по таблицам.Получается, для Toyota Land Cruiser Prado 150 объем фреона начинается примерно с 550 граммов и доходит до 800 граммов в версии с задним кондиционером и холодильным боксом. Перед заправкой достаточно уточнить комплектацию и прочитать маркировку кондиционера - тогда нужная цифра определяется без угадываний.
Когда менять ремень ГРМ на Prado 150 дизель 3 литра: сроки, метки и проверка
Коробка с ремнём ГРМ каталась в багажнике несколько дней. Toyota Land Cruiser Prado 150 с дизелем 3.0 1KD-FTV подходил к пробегу 150 000 км, на приборке висело напоминание T-BELT.Через верхнюю крышку старый ремень выглядел целым: край ровный, трещин нет, пыли вокруг ролика почти не видно. Для такого мотора внешний вид мало что решает. Пробег подошёл, комплект куплен, откладывать смысла уже не было.На 1KD-FTV ремень стоит в приводе ГРМ, а комплект по роликам и натяжителю лучше сверять по VIN. Водяная помпа на многих версиях обслуживается отдельно. Я взял ремень, ролик и гидронатяжитель.Помпу осмотрел заранее: подтёков из контрольного отверстия нет, шкив без люфта, следов антифриза под корпусом не увидел.Перед покупкой сверил несколько вещей:- Двигатель именно 1KD-FTV, дизель 3.0.- Пробег и отметку о прошлой работе.- Номер ремня, ролика и натяжителя по VIN.- Состояние помпы и ремня навесного оборудования.- Расположение заводских меток на шкивах.- Способ сброса напоминания T-BELT на этой панели.Метки проверял до снятия ремняДоступ спереди у Prado нормальный, хотя возле вентилятора рукам тесновато. Снял верхнюю крышку, провернул мотор за болт коленвала по ходу вращения и вывел заводские метки. На шкивах всё должно совпасть до снятия старого ремня.Для себя добавил риски маркером на ремне и шкивах, чтобы при сборке лишний раз сравнить положение.Гидронатяжитель снялся спокойно. Новый ремень сначала приложил по зубьям, затем ещё раз посмотрел метки с фонариком. Проверка заняла больше времени, чем само снятие крышки.Старый ремень был сухой, без надрывов. На внутренней стороне зубья уже блестели. Ролик крутился без хруста, со слабым сухим звуком. Старый комплект убрал в сторону, обратно такие детали уже ставить не хотелось.Два оборота коленвала перед запускомНовый ремень надел по меткам, ролик поставил свежий, гидронатяжитель отпустил при совпавшем положении шкивов. Затем провернул коленвал вручную на два полных оборота и снова вывел метки. Маркер тут пригодился: одна риска глазами казалась смещённой, заводские точки совпали ровно.Крышку поставил обратно, мотор запустился с обычной прокрутки. Первые минуты слушал переднюю часть двигателя: свиста нет, ремень идёт ровно, кожух не цепляет.Через пару поездок снова снял верхний кожух. Край ремня чистый, ролик сухой, пыли вокруг нет. Напоминание T-BELT сбросил, пробег и номера деталей записал в бортовой блокнот.
Замена ремня ГРМ на дизельном Prado 150: что смотреть на 1KD-FTV
Старая наклейка под капотом напомнила о ремне раньше, чем мотор подал хоть один повод. Дизель 3.0 D-4D работал ровно, спереди тишина, запуск обычный.Только пробег уже подошёл к той отметке, где на 1KD-FTV ремень ГРМ меняют планово, обычно около 150 тысяч км. На таких деталях внешний вид обманывает: зубья могут быть целые, края ровные, а срок уже вышел.Речь про Land Cruiser Prado 150 с мотором 3.0 D-4D, именно 1KD-FTV. У Prado с 2.8 другой мотор и другая история с доступом, этот опыт туда напрямую переносить нельзя.К крышке ГРМ шёл через перед мотораРемень стоит спереди двигателя под пластиковой крышкой, но до неё ещё надо добраться. Сначала снял верхний декоративный пластик, убрал воздухозаборный патрубок и освободил мешающие клипсы проводки.Потом занялся кожухом вентилятора: верхнюю часть открутил и отвёл, чтобы не работать руками вслепую у радиатора.Крыльчатку с вискомуфтой снял отдельно. Без этого ключи постоянно упираются, а мелкие болты крышки хочется ловить третьей рукой. Радиатор прикрыл картоном: соты мягкие, один неловкий срыв инструмента оставит след. Патрубки не дёргал, жгуты отводил только настолько, чтобы не висели над рабочей зоной.Перед снятием крышки вымыл место вокруг. Песок возле открытого ГРМ там совсем лишний. Болты у пластиковой крышки мелкие и расположены не самым дружелюбным образом, поэтому складывал их по порядку. Крышку снимал после проверки всех краёв: старый пластик легко трескается, если тянуть его через перекос.Что положил рядом с машиной:• ремень ГРМ под 1KD-FTV;• натяжной ролик и гидронатяжитель;• набор головок, трещотку и удлинители;• шестигранник под ролик, размер сверял по комплекту;• тонкий штифт для фиксации натяжителя;• маркер для контрольных отметок;• очиститель для крышки и посадочных мест.Помпу посмотрел сразу, пока доступ открыт. Проверил люфт, шум при вращении и следы антифриза вокруг корпуса. На моей машине всё было сухо, поэтому в этот раз она осталась на месте.При влажном следе или большом пробеге закладывал бы её в ту же работу, раз уж перед мотора уже разобран.Метки заставили замедлитьсяДо снятия старого ремня выставил двигатель по штатным меткам. Коленвал проворачивал только по ходу вращения, без рывков. Сверил метку коленвала, метку распредвала и добавил свои отметки маркером на ремне и шкивах. Это просто подсказка для глаз, заводские метки всё равно решают.Старый ремень снял после повторной проверки. Новый сначала уложил на шкив коленвала, затем провёл по рабочей ветви без провиса и завёл на распредвал. Слабина осталась со стороны натяжителя.Гидронатяжитель отпустил только после того, как ремень лёг на зубья ровно, без перекоса по краю ролика.Потом провернул мотор вручную несколько оборотов и снова вернулся к меткам. Этот момент нервирует больше снятия кожуха вентилятора: запускать дизель, пока есть сомнение по одному зубу, желания нет.Первый запуск прошёл ровно. Спереди без лишнего шума, ремень идёт по центру, крышка не цепляет. Потом сбросил T-BELT на панели, записал пробег на новой наклейке под капотом. Через пару поездок снова заглянул к крышке: сухо, крепёж на месте, рядом с помпой чисто.
Выбор масла в АКПП Toyota Land Cruiser Prado 150 дизель и правильная замена без лишнего риска
На дизельном Toyota Land Cruiser Prado 150 с автоматической коробкой затягивать с заменой жидкости не стоит. Даже если коробка работает мягко и без ошибок, масло со временем теряет свойства, набирает продукты износа и хуже держит рабочие параметры.Это особенно заметно на тяжёлой машине, которая ездит с нагрузкой, по трассе, в городе с пробками или с прицепом.Для этой коробки важно использовать жидкость с допуском, который соответствует установленной трансмиссии. Подбирать масло лучше по VIN или по маркировке самой коробки, потому что на разных годах выпуска встречаются отличия. Универсальные жидкости "под всё сразу" для таких узлов не лучший вариант.На большинстве Prado 150 с дизелем встречаются автоматы, где применяется оригинальная жидкость Toyota ATF WS, но ориентироваться всё равно нужно по конкретной коробке. Если залить неподходящий состав, коробка может начать работать жёстче, появятся задержки переключений или перегрев под нагрузкой.Из проверенных аналогов обычно смотрят жидкости с прямым соответствием спецификации WS от крупных производителей: Idemitsu, Ravenol, Liqui Moly, Motul. Главное не бренд на канистре, а официальное соответствие нужному допуску.Если коробка обслуживается регулярно и работает штатно, самый спокойный вариант - частичная замена. Сливается рабочий объём через пробку поддона, затем заливается столько же свежей жидкости. Такой способ снижает нагрузку на коробку и подходит для планового обслуживания.Полная аппаратная замена имеет смысл только при понятной истории обслуживания и исправной коробке. Если масло давно не менялось и состояние неизвестно, агрессивная прокачка под давлением может поднять отложения и создать лишние проблемы.Перед заменой коробку желательно прогреть поездкой, чтобы жидкость стала менее вязкой. После этого машина ставится ровно, снимается защита, откручивается сливная пробка и сливается старое масло в мерную ёмкость. По объёму удобно ориентироваться при заливке нового.После слива желательно осмотреть состояние жидкости. Если есть сильный запах гари, много металлической пыли или выраженное потемнение, коробке уже стоит уделить больше внимания, чем просто смене масла.При обслуживании полезно снять поддон, очистить магниты и заменить фильтр. Именно в поддоне обычно видно реальное состояние узла.Заливать новую жидкость нужно строго подходящего типа. После заправки двигатель запускается, селектор переводится через все режимы с короткой задержкой в каждом положении. Это помогает заполнить каналы и гидросистему.Финальная проверка уровня выполняется по температуре коробки. Для автоматов Toyota это важный момент: перелив и недолив одинаково вредны. При неправильном уровне появляются толчки, вспенивание жидкости или перегрев.Если коробка исправна и проблема была именно в уставшей жидкости, после обслуживания работа нередко становится мягче, уходят задержки переключений и лишняя задумчивость при трогании.
Частичная замена масла в АКПП Land Cruiser Prado
Привет, сегодня расскажу и покажу замену масла в автомате на "прадике" . Процедура не сложная, но очень важная. И так, интервал замены масла на Тойотах каждые 80 тысяч км. Имеем дизельный прадо с 6ти ступенчатой трансмиссией.Для начала нам нужно: 1. Покладка поддона2. Маслянный фильтр3. Масло4. Одноразовые уплотнительные кольца Снимаем защиту, затем сливаем масло с поддона, откручиваем шестигранником на 5 пробку с переливной трубкой.Сливается около 1.5 литра, мне достаточно, так как имеется подъёмник и большая бочка для слива масла. Рекомендую откручивать еще и сливную пробку под головку на 14.Масло стекло, откручиваем поддон, очень внимательно откручиваем каждый болтик, болты бывают закисают и обламываются, так что обязательно маленькой трещеточкой проходим все болты и подотпускаем их, если все крутятся спокойно можно отрутить шуруповертом, если есть болты которые закисли, тогда поливаем жидким глючом и разрабатываем резьбу.Снимаем поддон, сливаем лишнее масло и смотрим магниты, небольшие черные ёжики пыли, это ничего страшного, естественные следы износа. Откручиваем маслянный фильтр, 3 болтика и аккуратно снимаем его, быть готовым что из под фильтра выльется около 0.5 литра.Замываем все хорошенько от масла и чистим посадочное место поддона, если есть болты с плохой резьбой проходим метчиком и плашечкой пока удобно. Ставим новое уплотнительное кольцо на фильтр и вставляем фильтр обратно, затягиваем 9 н.м.Моем поддон, и магниты. Устанавливаем новую прокладку на поддон и ставим поддон на место. Притягиваем поддон по кругу равномерно и затягтваем его 9н.м. Вкручиваем сливную пробку с новой шайбой, затягиваем 20 н.м.Теперь заливаем масло, его нужно 5 литров. Заливать буду через переливное отверстие, можно заливать и через специальную заливную пробку, но туда не удобно подлазить поэтому не много не по техлогии.Масло залито закручиваем пробку шестигранником на 5, но не сильно, что бы позже ее эе использовать для выставлении уровня. Для выставление уровня температура масла дожна быть 40-45 градусов, для этого нужно либо прибор, либо перемычка, я использую второй вариант.Заводим машину с перемычкой в разъеме и входим в специальный сервисный режим для выставление уровня масла. Как только нужная температура достигнута откручиваем пробку шестигранником и ждем когда стекет масло, оставляем совсем тоненькую струйку и теперь затягиваем 20н.м.Замываем всп следы масла, ставим защиту и наслаждаемся новыми ощущениями от коробки Спасибо за внимание.
Ещё 8 фото
Как заменить масло в АКПП Toyota Prado 150
Работа автоматической коробки на Toyota Prado 150 со временем начала меняться. Переключения стали ощущаться жестче, особенно в городском режиме, когда передачи меняются часто. Чтобы не доводить ситуацию до износа гидроблока и фрикционов, решил обновить трансмиссионную жидкость своими силами, без обращения в сервис.1. Перед началом подготовил всё, что потребуется для работы под машиной. Понадобилось подходящее масло для АКПП, комплект ключей, тара для отработки, воронка и несколько чистых тряпок.Автомобиль установил на ровной площадке, зафиксировал стояночным тормозом и приподнял, чтобы обеспечить нормальный доступ к коробке.2. Сначала демонтировал защиту, после чего открутил сливную пробку поддона. Масло вышло быстро, цвет у него был уже тёмный, а запах с примесью гари сразу дал понять, что замена была не лишней.Вместе со сливом снял магнит, на котором собралась мелкая металлическая пыль. Такой налёт для пробега нормален, но оставлять его внутри коробки нет смысла, поэтому магнит был очищен полностью.3. После того как жидкость стекла, сливную пробку закрутил обратно и перешёл к заливке свежего масла. Заливал постепенно, без спешки.Затем запустил двигатель и последовательно перевёл селектор через все режимы, задерживаясь в каждом положении, чтобы масло заполнило каналы и гидроблок. После этого проверил уровень и довёл его до нужного значения.Короткая поездка сразу показала разницу. Коробка стала работать спокойнее, пропали резкие толчки при переключениях, реакции на газ стали предсказуемыми. Именно такого результата и ожидал от замены.При самостоятельной замене масла в АКПП Prado 150 стоит учитывать несколько моментов:- заливать только жидкость с допуском, подходящим для этой коробки;- контролировать уровень после прогрева трансмиссии;- не допускать попадания грязи через воронку или заливное отверстие;- обращать внимание на состояние слитого масла и наличие стружки.Такая процедура позволяет поддерживать нормальную работу автомата и заранее отслеживать состояние коробки, не дожидаясь серьёзных проблем.
Замена масла и фильтра на Прадо 150 с дизельным мотором 2.8
Легендарная надежность Ленд Крузер Прадо 150 во многом держится на своевременном обслуживании. Дизельные моторы этой серии, будь то старый добрый трехлитровый агрегат или современный мотор объемом 2.8 литра, крайне чувствительны к чистоте и качеству смазки.Официальный регламент в десять тысяч километров многие считают предельным, поэтому опытные владельцы стараются обновлять масло раз в семь или восемь тысяч, особенно при частой городской езде в пробках.Процедура эта технически простая и вполне под силу любому водителю, который умеет держать в руках гаечный ключ и не боится испачкаться.Главное в этом деле не спешить и собрать весь необходимый инвентарь до начала работ, чтобы потом не бегать по гаражу с масляными руками.Вам обязательно потребуется следующий набор:1. Качественное моторное масло с допуском DL-1 или ACEA C2. Объем картера у дизеля внушительный, поэтому покупать придется две канистры, так как заливочный объем составляет около 7.5 литров.2. Оригинальный масляный фильтр. На этих моторах используется сменный бумажный картридж вставку, а не привычный цельнометаллический бочонок.3. Новая шайба для сливной пробки и съемник для крышки корпуса фильтра. Лучше всего использовать специальную чашку, так как пластиковый корпус фильтра довольно хрупкий и его легко повредить универсальным цепным ключом.Удобнее всего проводить обслуживание на смотровой яме или эстакаде. Самое сложное часто заключается в снятии стальной защиты картера, если в ней не предусмотрены сервисные лючки.Сам процесс выглядит следующим образом:1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы масло стало жидким и быстрее стекало, унося с собой продукты износа.Открутите заливную горловину сверху для лучшего тока жидкости.2. Ключом на 14 открутите сливной болт поддона и подставьте широкую емкость. Будьте осторожны в первые секунды, напор горячего масла будет сильным.3. Пока стекает отработка, демонтируйте корпус масляного фильтра. Извлеките старый бумажный элемент, вычистите стакан и обязательно замените резиновые уплотнительные кольца, смазав их свежим маслом перед сборкой.4. Установите все на место. Сливной болт затягивайте с новой прокладкой без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу в поддоне.5. Залейте сразу около 7 литров свежего масла. Запустите двигатель, дождитесь, пока погаснет лампа давления, и заглушите. Спустя пять минут проверьте уровень щупом и долейте до верхней метки.Попутно при замене масла на Прадо 150 хорошим тоном считается прошприцевать крестовины карданных валов, раз уж вы все равно оказались под машиной с инструментом.
Замена ремня навесного оборудования на Prado 120 с мотором 4.0 (1GR-FE)
На двигателях Toyota 1GR-FE (4.0L V6), которыми оснащались Prado 120, используется цепной привод ГРМ, что избавляет нас от сложной процедуры его замены. Однако внешний, поликлиновый приводной ремень (который часто называют ремнем генератора) со временем изнашивается.Симптомы износа просты: появление свиста или визга, особенно при запуске двигателя или при включении мощных потребителей (например, кондиционера). В моем случае свист стал постоянным при влажной погоде. Трещины, расслоение или потеря эластичности — всё это прямые показания к замене.Если этот ремень оборвется, Вы потеряете зарядку аккумулятора, усилитель руля (если он гидравлический) и охлаждение (помпу).Подготовка и схема расположенияНа этом моторе приводной ремень отвечает за все навесные агрегаты: генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР и водяную помпу. Доступ к нему очень удобный — он находится впереди двигателя, под капотом.Схема приводного ремня на 1GR-FE достаточно сложная, так как огибает много шкивов, включая натяжной и обводные ролики. Очень важно запомнить, как он был установлен, прежде чем снимать его.Заранее приготовьте:1. Новый поликлиновый ремень (для 1GR-FE).2. Ключ на 19 мм (или подходящая трещотка с головкой).3. Вороток или удлинитель (для создания рычага).Процесс снятия и установкиНа 1GR-FE используется автоматический натяжитель, что значительно упрощает работу: не нужно ничего регулировать.1. Ослабление натяжителя: возьмите ключ на 19 мм или трещотку и наденьте его на болт рычага автоматического натяжителя.2. Сброс натяжения:с помощью воротка потяните рычаг натяжителя по часовой стрелке (против натяжения). Это ослабит ремень.3. Снятие: как только натяжение ослабнет, снимите старый ремень с любого шкива, например, со шкива генератора. Затем аккуратно сбросьте его с других шкивов и снимите полностью.4. Проверка роликов: пока ремень снят, обязательно проверьте все обводные и натяжной ролики. Они должны вращаться тихо, без люфта и заеданий. Если слышен скрежет или шум, их также нужно заменить.5. Установка нового ремня: начните надевать новый ремень на все шкивы, следуя схеме, которую Вы запомнили или зарисовали. Оставьте шкив натяжителя или один из обводных шкивов напоследок. Еще раз проверьте схему укладки!6. Финальный натяг: снова потяните рычаг натяжителя ключом, чтобы освободить место. Наденьте ремень на последний шкив. Медленно отпустите натяжитель, чтобы он автоматически создал рабочее натяжение.После установки убедитесь, что ремень сидит во всех ручейках шкивов ровно, не перекошен и не выступает. Запустите двигатель на несколько минут. Свист должен полностью исчезнуть.Дайте мотору поработать на холостых и заглушите. Еще раз проверьте положение ремня. Если всё в порядке, Вы успешно провели замену!