Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как проверить магнитный энкодер ABS в ступичном подшипнике
Ошибка ABS не всегда горит постоянно. То появляется, то пропадает, то система начинает срабатывать там, где не должна. У меня всё и началось с того, что на малой скорости ABS пару раз сработала почти перед полной остановкой на сухом асфальте.Датчик по проводке был живой, а причина в итоге оказалась в магнитном кольце внутри ступичного подшипника.Его часто не проверяют, потому что снаружи оно не выглядит как обычное зубчатое кольцо. На многих машинах сигнал ABS считывается именно с магнитного энкодера, встроенного в подшипник.Где находится магнитное кольцоНа подшипниках с ABS магнитная дорожка встроена в одну из сторон и отдельно обычно не меняется. Работает она вместе с датчиком ABS: датчик считывает магнитные участки, а блок по ним считает скорость вращения колеса.Внешне эта сторона часто выглядит как тёмное или гладкое уплотнение. Но визуально это не всегда очевидно. Именно поэтому подшипник иногда ставят не той стороной к датчику, а потом ищут проблему в проводке или самом датчике.Когда есть смысл проверять именно кольцоЯ бы сразу смотрел туда, если:- ошибка ABS появляется и пропадает; - датчик исправен, а сигнал нестабильный; - после замены подшипника ABS так и не заработала; - ABS срабатывает почти перед остановкой на сухой дороге; - одно колесо периодически теряется по скорости; - датчик и проводка в порядке, а ошибка остаётся.Ложное срабатывание ABS на малой скорости - один из самых частых признаков, когда блок видит неправильный сигнал с одного колеса.Что можно проверить без сложной диагностикиБез осциллографа и дилерской диагностики всё равно можно многое проверить. Сначала я смотрю всю зону рядом с датчиком:- нет ли грязи и металлической пыли; - не забито ли место считывания; - не повреждён ли датчик; - не стоит ли подшипник наоборот.После замены подшипника такое встречается особенно часто.Как проверить магнитные участкиОдин из самых простых способов - аккуратно поднести к магнитной стороне тонкую металлическую пластинку, щуп или скрепку, не царапая поверхность. На исправном кольце обычно чувствуется равномерное чередование магнитных участков.Если на одном месте реакция пропадает, магнитное поле чувствуется неравномерно или какой-то участок вообще пустой, кольцо уже под подозрением.И здесь есть важный момент: кольцо может быть не разбито и не треснуто, но часть дорожки уже будет локально размагничена. Снаружи оно выглядит целым, а ABS уже начинает чудить.Чем удобнее всего смотреть кольцоСамый наглядный способ - магнитная индикаторная плёнка или карта для проверки ABS-кольца. Прикладываешь её к магнитной стороне и смотришь рисунок.Если кольцо исправно, магнитный рисунок идёт ровно и без провалов.Если есть разрывы, пустые участки или сбитый шаг, кольцо уже работает неправильно. Такой способ показывает кольцо заметно точнее, чем осмотр на глаз.Что можно проверить через датчикДальше уже можно смотреть сигнал самого датчика. Но здесь есть важное ограничение: возможность проверки мультиметром сильно зависит от типа датчика ABS.Если датчик старого пассивного типа, ещё можно что-то понять по сопротивлению или по сигналу при вращении.Если датчик активный, как на многих современных машинах, мультиметр часто показывает очень мало полезного.В таких случаях уже лучше смотреть:- скорость колеса через сканер;- поведение сигнала в движении;- сравнение с другими колёсами.Если одно колесо показывает странную скорость или периодически пропадает, а датчик и проводка в порядке, подшипник с магнитным кольцом уже под серьёзным подозрением.Чаще всего проблема бывает в одном из этих моментов:- подшипник поставили не той стороной к датчику;- при запрессовке дали усилие не туда;- кольцо набрало на себя металлическую пыль;- был удар или коррозия;- часть магнитной дорожки размагнитилась.Что важно при установке нового подшипникаЕсли подшипник идёт с магнитным кольцом, его нужно ставить строго магнитной стороной к датчику ABS. Ошибка здесь даёт ту же самую лампу на панели, что и неисправный датчик.Перед установкой я всегда проверяю:- где магнитная сторона;- как подшипник будет стоять относительно датчика;- чтобы усилие при запрессовке шло только через нужную обойму.Если запрессовать его неправильно, подшипник можно повредить ещё при установке.Если магнитное кольцо встроено в подшипник, отдельно его обычно уже не поменять. Если оно повреждено или размагничено, меняется сам ступичный подшипник.Поэтому если ABS ведёт себя странно, я бы сначала проверил не датчик, а именно кольцо - особенно если подшипник уже снимали, меняли или ставили совсем недавно.
Снятие блока печки Renault Logan 2 и доступ к подсветке
Подсветка блока отопителя стала то гаснуть, то снова появляться. Сам вентилятор и регулировки работали, поэтому до полноценного ремонта печки дело не доходило. Мне нужно было просто снять блок управления Renault Logan 2 и добраться до его задней части.Сразу выяснилось, что всю переднюю панель снимать не нужно. Блок стоит в центральной части консоли, за декоративной накладкой.Центральная накладка и крепеж блокаНачал снизу центральной рамки. Она держится на защелках, поэтому тянул понемногу, переходя от одного края к другому. Металлической отверткой пластик не поддевал - следы на такой панели остаются легко.После снятия накладки появился доступ к крепежу блока отопителя.На Logan 2 перед снятием панели управления рекомендуется поставить регулятор температуры на максимальный нагрев, распределение воздуха - в положение вентиляции, а забор воздуха - на рециркуляцию.Дальше все уже видно глазами:1. Открутил крепеж блока. 2.Немного вывел его вперед. 3. Отсоединил электрические разъемы. 4. Освободил блок из центральной панели.Сразу дергать его на себя не стал. Места за блоком немного, а проводку легко натянуть.Доступ к лампам и задней части корпусаВ моем случае полностью разбирать механизм управления не понадобилось. Блок нужен был ради подсветки, поэтому после снятия я добрался до задней части корпуса и лампы.Если задача только заменить лампу, на части Logan блок даже не требуется вытаскивать далеко из панели - достаточно вывести его вперед настолько, чтобы появился доступ сзади. Такой вариант удобнее, потому что тросы управления заслонками остаются на месте.Если же нужно снимать блок полностью, тогда уже приходится аккуратно освобождать оставшиеся соединения и следить, чтобы приводы после сборки сохранили правильное положение.Проверка перед установкой рамкиПосле замены лампы я сначала подключил блок обратно, но декоративную накладку пока не ставил.Проверил все положения ручек, скорости вентилятора, изменение температуры и подсветку. Регуляторы должны проходить весь ход без заеданий.Для Logan 2 после установки блока также указывается необходимость убедиться, что органы управления свободно перемещаются от упора до упора.Только после проверки окончательно закрепил блок и защелкнул центральную рамку.В итоге для замены лампы или доступа к плате блок управления печкой Renault Logan 2 снимается отдельно от всей торпедо. Самая неприятная часть здесь - центральная накладка и тесное место за блоком. Если не спешить и не тянуть его вместе с проводкой, снимается все вполне нормально.
Почему Renault Logan 1 глохнет на ходу и снова заводится
Двигатель Renault Logan 1 несколько раз выключался прямо во время движения, будто я повернул ключ зажигания. Перед остановкой мотор не троил и не терял мощность постепенно. Стартер после этого крутил нормально, но запуск не происходил. Через несколько минут двигатель снова заводился.Неисправность была плавающей, поэтому обычный осмотр на заведенной машине ничего не давал. Нужно было поймать момент, когда мотор уже заглох и отказывался запускаться.Проверка сразу после остановкиПосле очередного отказа я подключил диагностический сканер и посмотрел обороты двигателя во время прокрутки стартером. В параметрах оставалось 0 об/мин.По стрелке тахометра не ориентировался. При запуске она может почти не двигаться, поэтому данные сканера здесь оказались полезнее.Следом проверил искру, ее тоже не было. Стартер при этом вращал двигатель с обычной скоростью. Получалось, что блок управления не видит вращение коленвала, поэтому дальше проверку продолжил в цепи датчика его положения.Где нашлась неисправностьДатчик расположен сверху на картере сцепления, возле места соединения двигателя с коробкой передач. Для доступа снимать коробку не требуется.После отсоединения колодки сразу обратил внимание на состояние контактов. Один из выводов сидел заметно свободнее остальных и смещался при движении проводов. Сам жгут рядом с разъемом оказался натянут.При шевелении колодки контакт то появлялся, то снова пропадал. Именно поэтому неисправность вела себя странно: двигатель мог внезапно заглохнуть, а через несколько минут снова нормально запуститься.Сам датчик по результатам проверки менять не стал. Проблема находилась в его разъеме.Восстановление колодкиПеред работой снял минусовую клемму аккумулятора. Затем разобрал поврежденную часть разъема:1. Извлек ослабленные клеммы из корпуса.2. Установил новые контакты с короткими проводами.3. Соединил их со штатным жгутом.4. Закрыл места соединений термоусадкой.5. Переложил проводку так, чтобы возле колодки не оставалось натяжения.6. Подключил разъем до срабатывания защелки.Просто почистить старые контакты в этом случае было мало. Одна клемма уже плохо фиксировалась механически, поэтому контакт снова мог пропасть от вибрации.После сборки еще раз подключил сканер. При прокрутке стартером появились обороты двигателя, мотор запустился сразу.Что еще может дать похожий симптомВнезапная остановка Logan 1 не всегда связана с датчиком коленвала. Похожее поведение возможно при проблемах с питанием бензонасоса, главным реле, замком зажигания или проводкой блока управления.Поэтому покупать новый датчик только из-за того, что двигатель глохнет на ходу, я бы не стал. В моем случае направление поиска подсказали именно 0 об/мин в диагностике во время работы стартера.После ремонта колодки двигатель больше не выключался во время движения. Неисправным оказался не сам датчик положения коленвала, а ослабленный контакт внутри его разъема.
Регулировка ручника Рено Логан 1 своими руками
Стояночный тормоз на Renault Logan первого поколения стал срабатывать только при высоко поднятом рычаге. На небольшом уклоне автомобиль удерживался хуже, хотя оба задних колеса затормаживались одновременно.Тросы двигались свободно, разницы в нагреве барабанов после поездки не было. Проверка показала, что приводу не хватает натяжения.Подтягивать гайку до упора нельзя. Стояночный тормоз Logan работает через задние барабанные механизмы, и перетянутые тросы не дают колодкам полностью отойти от барабанов. В результате колеса начинают подтормаживать, растет расход топлива, ускоряется износ накладок и появляется нагрев.Состояние привода до регулировкиАвтомобиль поставил на горизонтальную площадку, включил передачу и зафиксировал передние колеса упорами. Рычаг ручника опустил до нижнего положения.Затем поочередно вывесил задние колеса, каждый раз устанавливая кузов на прочную опору. При отпущенном стояночном тормозе оба колеса вращались рукой без заметного сопротивления. После подъема рычага они блокировались примерно одновременно, но для этого требовался слишком большой ход.Такая картина указывала именно на слабину тросов. При заедании одного из них, неодинаковом торможении сторон или постоянном нагреве барабана регулировка гайкой проблему не устранит. В этом случае сначала проверяют тросы, распорные планки, рычаги колодок и состояние самих барабанных механизмов.Доступ к натяжителюРегулировочная гайка стояночного тормоза Renault Logan 1 находится возле основания рычага в салоне. Для доступа снял часть облицовки центрального тоннеля. Гайка вращается торцевой головкой на 13.До начала работы сделал метку на резьбовой части и гайке. По ней удобно видеть величину регулировки и при необходимости вернуться к исходному положению.Натяжение менял небольшими шагами:1. Завернул гайку на несколько оборотов.2. Несколько раз поднял и полностью опустил рычаг.3. Проверил его рабочий ход.4. Убедился, что оба задних колеса затормаживаются одновременно.5. При необходимости немного увеличил натяжение.Ориентир по ходу рычага составляет около 5-7 щелчков. Однако количество щелчков нельзя считать единственным критерием. После настройки колеса должны свободно вращаться при опущенном рычаге и надежно блокироваться после его подъема.Уменьшать ход до двух или трех щелчков не стал. Такая настройка может создать постоянное натяжение тросов и оставить колодки прижатыми к барабанам.Проверка результатаПосле регулировки снова вывесил заднюю часть автомобиля. При полностью опущенном ручнике оба колеса вращались одинаково, без заеданий и заметного сопротивления. Затем поднял рычаг на рабочее количество щелчков - колеса заблокировались одновременно.Облицовку установил обратно и проехал небольшой участок. После остановки сравнил температуру задних барабанов. Оба были примерно одинаковыми, запаха перегретых накладок не появилось.Работу стояночного тормоза проверил на небольшом уклоне. Автомобиль удерживался уверенно, а рычаг больше не доходил почти до верхнего упора. В моем случае разбирать задние механизмы не потребовалось: причиной оказался увеличенный свободный ход тросового привода, который удалось убрать регулировочной гайкой.
Где находятся предохранители Renault Kaptur и как читать схему
Розетка 12 В перестала питать регистратор и зарядку. Оба устройства проверил дома - они работали. Значит, искать нужно было в машине. На Renault Kaptur первого поколения есть два блока: салонный слева под приборной панелью и подкапотный в моторном отсеке.Салонный блок возле водительской двериНужная крышка находится слева от рулевой колонки, рядом с ручкой открытия капота. Открыл водительскую дверь, подцепил нижний край панели и снял её с фиксаторов.За ней увидел блок с позициями от 1 до 47. На обратной стороне крышки лежит пластиковый пинцет для вытаскивания вставок.По схеме чаще всего нужны такие номера:• 2 - передний и задний стеклоочистители;• 3 - подогрев передних сидений;• 7 - звуковой сигнал;• 14 - стоп-сигналы;• 17 - коробка передач, полный привод и фонарь заднего хода;• 23 - аудиосистема, мультимедиа и диагностический разъём;• 27 - центральная блокировка замков;• 29 и 32 - прикуриватель или розетка 12 В;• 35 - обогрев зеркал и заднего стекла;• 36 - ABS и ESC;• 39 - передний стеклоочиститель;• 40–43 - электрические стеклоподъёмники;• 47 - обогрев заднего стекла.Расположение и наличие отдельных вставок зависят от комплектации. Этим объясняются позиции с похожим назначением, например 2 и 39 либо 35 и 47. Я сверял номер с рисунком блока и надписью на самой вставке, где указан номинал в амперах.Блок в моторном отсекеВторой блок стоит под капотом, рядом с аккумулятором, и закрыт чёрным пластиковым кожухом. Для проблемы с розеткой туда лезть не пришлось: её цепь указана в салонной схеме.Доступ к силовым вставкам тесный, поэтому без схемы конкретного двигателя я их не переставлял. В руководстве Renault для работы с этим блоком рекомендуют обращаться в сервис.Проверка розеткиВ руководстве позиции 29 и 32 обе подписаны как "прикуриватель", поэтому вынул и осмотрел каждую. У одной перемычка была разорвана. Новый элемент поставил с тем же номиналом, который указан на корпусе старого. После включения зажигания зарядка и регистратор заработали.
Не работает обогрев заднего стекла Renault Sandero Stepway 2
Кнопка обогрева на моем Renault Sandero Stepway 2 загоралась как обычно, однако запотевшее стекло оставалось мокрым. За несколько минут не появлялось ни одной сухой полосы.Когда повреждены отдельные нити, часть стекла все же начинает очищаться, а здесь не работала вся сетка. Поэтому первым делом я решил проверить, доходит ли до нее питание.Предохранитель не был причинойБлок предохранителей в салоне находится сбоку панели приборов, доступ к нему открывается после снятия крышки. Назначение вставок лучше сверять со схемой на крышке или руководством именно для своей комплектации, поскольку расположение может отличаться.Предохранитель обогрева заднего стекла оказался целым. Для уверенности я не ограничился осмотром перемычки, а проверил его мультиметром. Затем включил зажигание и нажал кнопку. Индикатор загорелся, значит, команда на запуск системы проходила.Напряжение потерялось у самого стеклаК нагревательным нитям подходят две клеммы по краям стекла. Сняв внутреннюю накладку двери багажника, я увидел причину почти сразу: один разъем держался слабо, а контакт под ним потемнел и покрылся налетом. Через такое соединение ток нормально не проходил.Проверку сделал в следующем порядке:1. Измерил напряжение на питающем проводе при включенном обогреве.2. Проверил второй вывод и соединение с массой.3. Осмотрел клеммы на стекле.4. Слегка пошевелил разъем и повторил замер.5. Проверил, не отслоилась ли контактная площадка от стекла.Питание в проводе присутствовало, а после окисленного соединения пропадало. Сами нити выглядели целыми, поэтому ремонтировать дорожки токопроводящим составом не потребовалось.Контакт пришлось восстановитьСтарую клемму я заменил, провод зачистил до чистой меди и надежно обжал новый наконечник. Контактную площадку аккуратно очистил, не царапая покрытие вокруг нее. После подключения разъем сел плотно и больше не болтался.Проверил работу до установки накладки. Примерно через минуту на запотевшем стекле появились первые чистые полосы, затем прогрелась вся рабочая зона. Клемма при этом не нагревалась, запаха пластика не было.Если кнопка вообще не реагирует, начинать стоит с предохранителя, питания и блока управления. Когда очищаются только отдельные полосы, обычно повреждены сами нити.Еще одно уязвимое место Sandero Stepway 2 - провода в резиновой гофре между кузовом и дверью багажника: из-за постоянных сгибов внутри может появиться обрыв.У меня ток терялся уже возле стекла. После замены одной клеммы обогрев снова заработал по всей площади, а разбирать монтажный блок и менять стекло не пришлось.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг и не посадить его криво
Старый сайлентблок пришлось выдавливать с усилием. Резина порвалась, наружная обойма местами приржавела к рычагу. После снятия детали на посадочном месте остались налёт, мелкие заусенцы и следы коррозии.Новую обойму в такое отверстие ставить нельзя. Поверхность очистил металлической щёткой и мелкой наждачной бумагой. Размер посадки не менял, убрал только ржавчину и острые края, которые могли содрать металл или резину при установке.Перед работой посмотрел, как стояла старая деталь. На новом сайлентблоке были прорези и смещённая внутренняя втулка, поэтому его положение отметил на рычаге маркером. У симметричных деталей такой привязки может не быть, но это нужно проверить до начала запрессовки.Чем собирал съёмникИспользовал прочную резьбовую шпильку, усиленные гайки, толстые шайбы и две оправки. Одна давила на наружную металлическую обойму, вторая принимала сайлентблок с обратной стороны рычага.Перед затяжкой проверил:• прижимная оправка не касается резины и внутренней втулки;• приёмная чашка глубже выступающей части сайлентблока;• шпилька проходит по центру отверстия;• шайбы не прогибаются под нагрузкой;• деталь развёрнута по сделанной отметке.Посадочную поверхность смочил мыльным раствором. Литол, моторное масло и проникающую смазку не применял: нефтяные составы могут повредить резину, а обойма после установки способна сместиться в рычаге.Как затягивал шпилькуСайлентблок наживил в отверстие рукой и собрал съёмник. Первые обороты гайки делал короткими движениями. После каждой подтяжки смотрел на расстояние между обоймой и краем рычага по всей окружности. Когда один край начинал заходить быстрее, гайку отпускал и поправлял оправку.Давление прикладывал только к наружной обойме. Упор во внутреннюю втулку растянет резину ещё до установки рычага на автомобиль.Глубину посадки заранее измерил по старой детали. На этом рычаге наружная обойма должна была встать заподлицо с краем. Когда она дошла до нужного положения, съёмник разобрал и осмотрел резину: кромку не завернуло, задиров на металле не появилось.Рычаг вернул на машину, болт внутренней втулки только наживил. Окончательно затянул крепление после того, как подвеска оказалась под весом автомобиля. После первой поездки обойма не сдвинулась, резину из посадки не выдавило, стука в подвеске не появилось.
Как я отрегулировал клапаны на Renault Sandero с мотором K7M
Мотор моего Renault Sandero начал цокать на холодном запуске. После прогрева звук становился тише, но полностью не пропадал. На восьмиклапанном K7M гидрокомпенсаторов нет, поэтому первым делом решил проверить тепловые зазоры клапанов. Проверка показала, что на нескольких клапанаx они увеличились.Значительный зазор часто проявляется в виде характерного металлического звука. Однако маленький зазор может быть более опасным: клапан может не закрываться полностью, что приводит к снижению компрессии и увеличивает риск повреждения его рабочей поверхности. Поэтому я не стал откладывать регулировку.Снятие клапанной крышкиРаботу проводил на полностью остывшем двигателе. Машину оставил на ночь, чтобы температура деталей точно сравнялась с окружающей. На тёплом моторе измерения будут неточными из-за теплового расширения металла.Сначала снял корпус воздушного фильтра, отсоединил мешающие шланги и освободил доступ к клапанной крышке. Перед снятием очистил пространство вокруг неё, чтобы предотвратить попадание песка и грязи в головку блока.Для работы использовал набор плоских щупов, отвёртку для регулировочных винтов, ключ для контргаек, свечной ключ и вороток с головкой для проворачивания коленвала. Прокладку клапанной крышки сразу подготовил новую.Какие зазоры выставлялНа холодном двигателе K7M зазор впускных клапанов должен находиться в пределах 0,10-0,15 мм, выпускных - 0.25-0.30мм. Я выставлял 0.15мм на впускe и 0.25мм на выпуске.Щуп размещал между концом стержня клапана и регулировочным винтом коромысла. В случае правильного зазора щуп перемещался с лёгким и равномерным усилием. Если он двигался слишком свободно, зазор был избыточным. Если же его приходилось проталкивать с усилием, зазор был недостаточным.Впускные клапаны определял со стороны впускного коллектора, выпускные - со стороны выпускного. Перепутать их здесь нельзя, поскольку требуемые значения заметно отличаются.Выставил все восемь клапановСвечи выкрутил, чтобы коленвал проворачивался без лишнего сопротивления. Вращал его по направлению нормальной работы двигателя за болт шкива коленвала.Каждый зазор измерял только при полностью закрытом клапане. Для этого выставлял распредвал так, чтобы коромысло находилось напротив базовой окружности соответствующего кулачка, а его выступ был направлен в противоположную сторону и не давил на коромысло.Дальше порядок был одинаковым:1. Вставлял щуп требуемой толщины.2. Ослаблял контргайку регулировочного винта.3. Поворачивал винт до лёгкого зажима щупа.4. Удерживал винт отвёрткой и затягивал контргайку.5. Снова проверял зазор.Повторная проверка обязательна. При затяжке контргайки регулировочный винт может немного провернуться, и только что выставленный зазор изменится. У меня так произошло на одном выпускном клапане - пришлось ослабить гайку и настроить его заново.После первого прохода ещё раз проверил все восемь клапанов. Заодно осмотрел рабочие поверхности коромысел, винты и торцы стержней клапанов. Явной выработки или повреждений не обнаружил.Собрал и проверил двигательПривалочные поверхности аккуратно очистил салфеткой, не допуская попадания грязи внутрь. Установил новую прокладку и поставил клапанную крышку на место.Болты сначала наживил от руки, затем затянул в предусмотренной последовательности. Предварительный момент - 2 Н·м, окончательный - 10 Н·м. Перетягивать их нельзя: крышку может деформировать, а прокладку - выдавить из посадочного места.После сборки запустил двигатель и дал ему поработать на холостом ходу. Громкий металлический цокот пропал, мотор стал работать ровнее и тише. Затем осмотрел клапанную крышку по периметру, а после короткой поездки проверил её ещё раз - следов масла не появилось.
Почему стартер молчит, если аккумулятор заряжен
Поворот ключа и тишина. Панель загорелась, лампы на приборке не погасли, насос в баке коротко отработал, стартер даже не щёлкнул. Двигатель не проворачивался вообще.Renault Sandero 1.6, мотор K7M. Начал с простых мест: аккумулятор, клеммы, масса двигателя, провод на втягивающее и замок зажигания.Первым делом отсёк аккумулятор. Напряжение на клеммах было около 12,5 В, фары светили ровно, при попытке запуска приборка не тухла. Клеммы сидели плотно, сильного окисла на плюсе и минусе не было.Потом прислушался к втягивающему реле стартера. Щелчка не услышал. При совсем мёртвом аккумуляторе обычно проседает вся электрика, при уставшем втягивающем часто слышен одиночный щелчок. Здесь стартер молчал полностью.Где нашлась причинаДо покупки стартера решил проверить питание и массу. На Sandero минусовой провод от аккумулятора идёт на кузов и двигатель. При плохом контакте стартеру не хватает нормальной массы, хотя панель, свет и мелкая электрика продолжают работать.Минусовая клемма под капотом выглядела нормально. Крепление массы к коробке оказалось грязным и влажным. Болт пошёл туго, под площадкой был серый налёт. Контакт держался, уверенного прижима уже не было.Снял провод массы, зачистил площадку на коробке и саму клемму до чистого металла. Контакт обработал, поставил провод обратно и хорошо затянул крепёж. Провод возле наконечника тоже посмотрел - переломов не нашёл.Стартер снова начал крутитьПосле сборки повернул ключ - втягивающее щёлкнуло, стартер уверенно провернул мотор, двигатель завёлся с первой попытки. Несколько раз заглушил и снова запустил: задержки не было, приборка не проседала.Причиной оказался плохой контакт массы двигателя. Стартер был исправен, аккумулятор тоже не просился под замену. Проблему дала грязная площадка и слабый прижим минусового провода на коробке.При похожих симптомах ещё смотрят замок зажигания, реле стартера, предохранители, провод на втягивающее, сам стартер и иммобилайзер. В этом случае ремонт ограничился массой: зачисткой площадки, клеммы и нормальной затяжкой крепежа.
Расположение блока предохранителей в салоне Renault Logan 2
У Renault Logan 2 салонные предохранители стоят слева от водителя, в нижней части панели. Доступ закрыт пластиковой крышкой. Её можно снять руками, без отвёртки: за ней открывается ряд мини-предохранителей, а на обратной стороне есть подсказка с номерами и значками потребителей.Ориентироваться лучше по конкретной машинеУ второго Логана отличаются годы выпуска, комплектации и набор опций:• кондиционер;• обогрев зеркал;• задние стеклоподъёмники;• штатная магнитола;• парктроник.Из-за этого одна ячейка может быть задействована, а на другой машине оставаться пустой.Чаще всего здесь ищут• питание прикуривателя;• магнитолы;• стеклоочистителей;• центрального замка;• звукового сигнала;• приборной панели;• диагностического разъёма;• габаритов;• обогрева зеркал.В распространённых таблицах Logan 2 прикуриватель часто указан как F33 на 15 А, звуковой сигнал - F10 на 15 А, стеклоочиститель - F38 на 30 А. Перед заменой всё равно сверялся с заводской маркировкой.Проверка по местуСначала выключил зажигание и нашёл нужный номер по наклейке. Элемент доставал съёмником или маленькими пассатижами, без раскачивания колодки. Перегоревшая перемычка внутри корпуса обычно видна сразу.Новый ставил только с тем же номиналом. Вместо 15 А нельзя ставить 20 или 30 А ради проверки. Проводка от этого крепче не станет, а перегретая линия питания может закончиться ремонтом жгута.После замены сразу включил нужный потребитель.Если новый элемент снова сгорел, причина уже глубже: короткое замыкание, мокрый разъём, перетёртый провод или неисправный моторчик.Ориентироваться лучше на заводскую наклейку в машине, особенно после рестайлинга, доработок по электрике или при богатой комплектации.