Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
АКПП Mitsubishi RVR 1 поколения: что проверить перед ремонтом
На первом Mitsubishi RVR ставили несколько четырёхступенчатых автоматов, поэтому детали и жидкость для них нельзя подбирать только по модели автомобиля. На машинах разных лет встречаются F4A22, F4A23, W4A32 и W4A33. Перед обслуживанием я сначала смотрю маркировку самой трансмиссии.С чего начинаю обслуживаниеНа старом RVR первым делом оцениваю ATF. Смотрю уровень по процедуре для конкретной коробки, цвет, запах и следы течей вокруг поддона, сальников и трубок охлаждения. Сильное потемнение жидкости и запах гари уже дают повод разбираться глубже.При диагностике обычно прохожу такие пункты:- уточняю индекс установленной АКПП;- осматриваю разъёмы и проводку;- снимаю поддон и смотрю, сколько продуктов износа накопилось внутри;- меняю фильтр, если это предусмотрено конструкцией;- при задержках и ударах замеряю давление;- оцениваю работу соленоидов и гидроблока;- детали заказываю уже после дефектовки.Для ранних автоматов Mitsubishi применялись жидкости семейства ATF SP и SP-II. Конкретную спецификацию лучше сверять именно по индексу коробки и году выпуска. Современная ATF с похожей вязкостью ещё не означает совместимость со старой трансмиссией.Когда дело уже не в жидкостиЗадержка при включении D или R, пробуксовка под нагрузкой, сильные удары и пропадание отдельных передач требуют полноценной диагностики. Причина может быть в изношенных фрикционах, втулках, уплотнениях, гидроблоке, соленоидах или гидротрансформаторе.На таких коробках многое становится понятно после снятия поддона. Небольшой серый налёт на магнитах встречается при обычном износе. Крупная стружка, частицы фрикционного материала и большое количество металлической пыли уже указывают на внутренние повреждения.Что ещё обслуживаю на RVR 4WDУ полноприводных версий отдельно слежу за раздаточной частью и задним редуктором. У этих узлов свои жидкости и точки контроля, поэтому обслуживание одной АКПП не закрывает всю трансмиссию.На возрастном RVR я больше доверяю состоянию поддона, давлению и поведению коробки на ходу, чем одному цвету ATF. Именно эти вещи обычно показывают, достаточно обычного обслуживания или уже пора готовиться к разборке агрегата.
Полиуретан мне в подвеску.. 🔥💯
Пол годами фтулки тю-тю. Поставил точку опоры ка на паджерик. Все встало без проблем. Руль концы тож махнул Теперь на сход сгонять
Сколько фреона R134a в кондиционере Pajero Sport III
У Pajero Sport III есть одна деталь, из-за которой в справочниках встречается заметный разброс количества R134a: дополнительный кондиционер для задней части салона. У версии только с передним охлаждением контур короче. Дополнительный испаритель вместе с магистралями увеличивает его объём.Mitsubishi приводит три варианта заправочной массы:• без заднего кондиционера - 530–570 г; • одно из исполнений с задним блоком - 710–750 г; • другое исполнение с задним блоком - 770–810 г.Поэтому популярные 550 г подходят только первой системе.Два задних кондиционера тоже требуют разных нормНаличие дополнительного блока ещё не даёт точного количества R134a. Разница между двумя заводскими диапазонами достигает 60 г, если сравнивать их крайние значения. Нужное исполнение устанавливается по данным конкретного автомобиля и маркировке климатической установки.Подкапотную наклейку стоит сохранить даже на возрастной машине. После мойки моторного отсека или ремонта надписи иногда становятся плохо читаемыми, поэтому фотография с обозначениями может пригодиться позже.Где искать потерю хладагентаНа Pajero Sport с задним кондиционером магистрали проходят дальше по кузову. Эти трубки и их соединения тоже входят в проверяемый контур. Осматривается также конденсор и доступные соединения передней части системы.После ремонта с разгерметизацией требуется вакуумирование. Заправочная станция вводит R134a по массе согласно нужному диапазону.Показания высокого и низкого давления мастер использует при диагностике. Получить по ним точное количество фреона в граммах нельзя: значения меняются вместе с температурой и режимом работы кондиционера.В случае Pajero Sport III одна дополнительная строка в комплектации меняет заправочную массу довольно сильно. Именно наличие и исполнение заднего блока нужно выяснить до подключения станции.
Сколько фреона нужно Mitsubishi ASX: объем заправки кондиционера
У Mitsubishi ASX первого поколения для российского рынка используется одна понятная норма заправки кондиционера. Но брать данные только по названию модели я бы все равно не стал: ASX выпускался для разных стран, и на части машин применялся другой хладагент.Перед обслуживанием я сначала смотрю наклейку под капотом. Если она сохранилась, по ней проще всего понять, какой состав предусмотрен именно для этой машины.Заправочная масса Mitsubishi ASXДля ASX российского рынка заводские данные такие:- хладагент - R134a;- заправочная масса - 480-520 г.Эти цифры относятся ко всему количеству хладагента в исправной системе после полной заправки. Использовать их как готовую порцию для доливки нельзя.Как обслуживают системуЕсли кондиционер стал охлаждать хуже, я не стал бы сразу добавлять хладагент. Сначала нужно определить состояние системы и убедиться, что проблема действительно связана с его потерей.При полноценном обслуживании оставшийся хладагент извлекают заправочной станцией. После этого контур вакуумируют и проверяют, удерживает ли он разрежение. Только затем систему заполняют по массе.Так не приходится угадывать остаток внутри и пытаться вывести нужное количество по показаниям манометров.Почему давления недостаточноМанометры нужны для диагностики, но точную массу хладагента по ним определить нельзя. Давление меняется вместе с температурой воздуха, оборотами двигателя, работой компрессора и вентилятора конденсатора.Поэтому нормальное давление само по себе еще не говорит о том, что внутри находится правильное количество хладагента.Если после откачки выяснилось, что система потеряла заметную часть заправки, я бы сначала поискал утечку. На возрастном ASX имеет смысл проверить соединения трубок, конденсатор, уплотнения и компрессор. Масляные следы возле соединений иногда помогают найти проблемное место.Почему нужно смотреть на рынок автомобиляУ ASX одного периода выпуска встречались разные варианты системы кондиционирования. В руководстве для автомобилей российского рынка указан R134a, а для ряда других стран уже применялся R1234yf.Это особенно важно для машин, привезенных из-за границы. Внешне автомобиль может почти не отличаться от официально проданного в России, но данные для обслуживания окажутся другими.Новые ASX второго поколения тоже нельзя обслуживать по таблицам от привычного первого поколения. Поэтому перед подключением оборудования я ориентируюсь не только на год выпуска, но и на заводскую маркировку конкретного автомобиля.Компрессорное масло при этом учитывается отдельно. Его полную норму не добавляют при каждой заправке кондиционера. Количество зависит от того, какие элементы системы снимались или менялись во время ремонта.
Что пишут о моторном масле Takayama
Перед очередным обслуживанием Mitsubishi Lancer с мотором 1.6 4A92 выбирал между несколькими маслами вязкости 5W-30. Takayama раньше не заливал, поэтому сначала полез читать отзывы.Большинство оказались бесполезными: двигатель стал тише, запуск улучшился, масло понравилось. Без пробега, модели мотора и расхода на угар такие оценки мало что объясняют.В итоге взял Takayama 5W-30 с API SP и ILSAC GF-6A. Эти характеристики подходят двигателю, а интервал решил ограничить 6000-7000 км. Машина ездит в городе, часто стоит в пробках, поездки обычно короткие - по 10-15 км.Что заметил после заменыПервый запуск ничем не удивил. Гидрокомпенсаторов в 4A92 нет, поэтому какого-то резкого изменения звука я и не ждал. Мотор работал ровно, постороннего цокота или гула не появилось.Уровень проверял каждые 1000-1500 км на холодном двигателе и ровной площадке. За весь интервал заметного снижения по щупу не увидел, доливать не пришлось. При этом мотор сухой, явных течей по прокладкам и сальникам нет.Во время эксплуатации смотрел на несколько вещей:- уровень масла по щупу;- запуск после ночной стоянки;- шум прогретого двигателя;- налёт под маслозаливной крышкой;- запах и текучесть жидкости перед сливом.К 3000 км состав заметно потемнел. Для бензинового мотора это обычная картина: масло работает с продуктами сгорания и постепенно меняет цвет. Под крышкой эмульсии и густых отложений не появилось.Как масло выглядело при сливеTakayama слил на пробеге около 6200 км. Жидкость была тёмной, без резкого запаха гари и металлического блеска. По ощущениям она оставалась текучей, в густую чёрную массу не превратилась.Металлическая канистра при заливке оказалась неудобной. Без воронки масло льётся широкой струёй, поэтому часть легко отправить мимо горловины. Следующую канистру буду открывать уже с нормальной лейкой.Буду ли покупать сноваПосле 6200 км серьёзных претензий к Takayama 5W-30 не появилось. Уровень держался, холодный запуск не ухудшился, двигатель работал привычно. Чуда в виде полной тишины после замены тоже не произошло.Повторно это масло рассмотрю, если цена останется близкой к другим продуктам с API SP и ILSAC GF-6A. Интервал оставлю прежним - около 6000 км при городском режиме.
Обслуживание тормозов
Тормозная система постоянно обслуживается в спец.центрах, правда ничего сложного в этом нет. Поэтому я решил сам заменить тормозные диски и колодки, тоьько передние. Задние я не стал менять, они практически не изношенные.Купил на сайте оригинальные передние диски и тормозные накладки. Поставил авто во дворе, взял все необходимое оборудование для подъёма и съёма, т.е. домкрат и набор ключей. Правую сторону снять колесо, диск и суппорт было не сложно.Я на всякий случай заменил направляющие пальцы и резинки на новые. После установки нового диска и колодок я покрасил в красный цвет суппорт. Нанёс модную краску и установил колесо.Со вторым колесом (левая сторона) возникли сложности, тормозной диск сильно прикипел, что пришлось его отбивать молотком, так сильно, что слышно было во всем дворе.Все же удалось снять и все тоже самое сделать как с правым. Ставить не оригинальные жиски и тормоза я не стал, так как машина рассчитана на эти тормоза.
Как поменять масло в вариаторе Mitsubishi Lancer 10
На пробеге около 90 тысяч километров решил не откладывать обслуживание вариатора. Коробка работала без толчков, но при плавном разгоне появилась небольшая задумчивость, а масло никто не менял с момента покупки автомобиля. Решил не ждать, пока появятся серьёзные симптомы.Для обслуживания вариатора понадобится• масло CVTF с допуском для вариатора Jatco JF011E;• фильтр тонкой очистки;• фильтр в поддоне;• прокладку поддона;• новое уплотнительное кольцо сливной пробки;• очиститель деталей;• ёмкость для отработанного масла;• динамометрический ключ;• набор головок.Слив масла и замена фильтровПеред сливом прогрел коробку до рабочей температуры, чтобы масло стало менее вязким. Слил его в мерную ёмкость и сразу обратил внимание на цвет.Жидкость уже заметно потемнела, хотя запаха гари не было. Это означало, что коробка не перегревалась, но масло своё уже отработало.После снятия поддона осмотрел магниты. На них оказался тонкий слой металлической пыли без крупных частиц или стружки. Для такого пробега это считается нормальным. Магниты тщательно очистил, сам поддон тоже промыл от отложений.Фильтр в поддоне заменил новым. Заодно поменял фильтр тонкой очистки, который расположен отдельно на корпусе вариатора. Многие ограничиваются только заменой масла, но старый фильтр продолжает задерживать продукты износа и ухудшает циркуляцию жидкости.Перед установкой нового поддона внимательно очистил привалочную поверхность. Остатки старой прокладки удалил полностью, чтобы потом не получить подтекание. Болты затягивал постепенно крест-накрест, без лишнего усилия, поскольку резьба в корпусе вариатора достаточно легко повреждается.Заливка масла и реальные ощущения после обслуживанияКоличество свежего масла залил таким же, каким был объём слива. После запуска двигателя несколько раз перевёл селектор через все положения, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Так масло заполнило гидроблок, фильтры и все внутренние каналы.Когда коробка прогрелась до рабочей температуры, ещё раз проверил уровень по щупу. Для этого вариатора проверка выполняется именно на прогретом масле, иначе показания будут неверными.Разница почувствовалась уже в первой поездке. Машина стала трогаться более плавно, исчезла небольшая задержка при разгоне, а работа вариатора стала заметно тише. Больше всего удивило состояние магнитов.По ним хорошо видно, что происходит внутри коробки, и такая проверка иногда говорит о её состоянии гораздо больше, чем цвет слитого масла.
Как правильно заменить антифриз на Mitsubishi Pajero Sport 2
Решил заменить антифриз после того, как заглянул в расширительный бачок. Жидкость уже не выглядела такой прозрачной, как раньше, а цвет стал заметно темнее. До этого охлаждающую жидкость давно не меняли, поэтому откладывать дальше не стал.Что понадобится для замены охлаждающей жидкости• новый антифриз нужного допуска;• дистиллированная вода;• большая ёмкость для слива;• набор ключей;• воронка;• несколько чистых тряпок.Промывка системы охлажденияДождался полного остывания двигателя, открыл крышку расширительного бачка и поставил ёмкость под радиатор. Слил старую жидкость через сливную пробку радиатора, а потом открутил сливную пробку на блоке цилиндров. Если этого не сделать, часть старого антифриза остаётся внутри двигателя и смешивается с новым.По цвету жидкости стало понятно, что с заменой затягивать уже не стоило. Перед заливкой свежего антифриза несколько раз промыл систему дистиллированной водой. Во время промывки выставлял отопитель на максимальный нагрев, чтобы вода проходила и через радиатор печки.Каждый раз прогревал двигатель до открытия термостата, давал ему остыть и снова сливал воду. Только когда она начала выходить практически чистой, перешёл к заливке нового антифриза.Заливка нового антифризаКонцентрат заранее развёл в нужной пропорции. Заливал жидкость медленно через горловину радиатора, чтобы не запереть воздух в системе. Периодически сжимал верхний патрубок радиатора, помогая воздушным пузырям выйти наружу.Когда двигатель прогрелся и открылся термостат, уровень жидкости немного снизился. Долил антифриз ещё раз, закрыл крышку и дал мотору поработать. Одновременно проверил печку. Из дефлекторов сразу пошёл горячий воздух, а это хороший признак того, что серьёзной воздушной пробки в системе не осталось.На следующий день ещё раз проверил уровень уже на полностью остывшем двигателе. Он немного уменьшился, поэтому долил небольшое количество антифриза до отметки. Заодно внимательно осмотрел соединения патрубков, сливные пробки и область вокруг помпы. Нигде даже намёка на подтёки не оказалось.Ещё обратил внимание, что ориентироваться только на цвет охлаждающей жидкости не стоит. Намного важнее использовать антифриз с допуском, который рекомендует производитель, потому что жидкости одного цвета могут иметь совершенно разный состав, и смешивать их между собой нежелательно.
Как снять фонарь Outlander 3 и заменить лампу?
Outlander решил подкинуть повод для записи: сзади перестала гореть одна лампа. На приборке тишина, снаружи фонарь целый, трещин нет. Попросил нажать на тормоз, сам отошёл назад - одна секция молчит. Значит, пора открывать багажник и смотреть, что там за лампа.Речь про Mitsubishi Outlander 3. У этой модели задняя оптика зависит от года, рестайлинга и комплектации. Часть секций может быть обычной ламповой, часть - светодиодной. Заказывать готовый набор не стал. Сначала снял наружный блок и посмотрел, что именно стоит в патроне.Что стояло в задней оптикеСверял по старой детали и маркировке на цоколе. Наружный блок на крыле и секции в крышке багажника устроены по-разному, один общий список ламп для всех Outlander 3 может легко запутать. Встречаются такие варианты:• лампа стоп-сигнала и габарита - обычно двухнитевая; • лампа указателя поворота - жёлтая или с жёлтым стеклом колбы; • лампа заднего хода - чаще стоит в секции на крышке багажника; • лампа заднего противотуманного фонаря - зависит от рынка и комплектации; • часть габаритов на отдельных версиях может быть светодиодной.Я менял лампу в наружном фонаре. Там всё решается со стороны багажного проёма. Открываем дверь, видим два винта крепления фонаря. Откручиваются обычной отвёрткой, но пластик вокруг уже возрастной, сильно давить на крепёж не стоит.Фонарь держится не только на винтахПосле снятия винтов корпус не выпадает сам. Его ещё держат направляющие и фиксаторы. Вот тут многие и ломают ухо крепления: начинают тянуть в сторону, поддевать металлической отвёрткой или качать вверх-вниз.Я взял фонарь двумя руками и потянул строго назад, по направлению от кузова. Первый щелчок неприятный, зато дальше корпус выходит нормально. Проводку резко не дёргал, места хватает, чтобы развернуть фонарь и добраться до патронов.Патрон повернул против часовой стрелки и вынул из корпуса. Старая лампа сидела плотно, пальцы скользили, пришлось чуть пошевелить её в посадке. Новую поставил по такому же типу и мощности, как старая. Стекло руками не хватал, держал за цоколь.Перед сборкой проверил сразу всё: габарит, тормоз, поворотник. Потом поставил фонарь по направляющим, прижал корпус рукой и закрутил винты. Через пару дней глянул зазор у крыла - фонарь сидит ровно, внутри сухо, лампа горит нормально.
Какое масло заливать в Mitsubishi ASX: допуски, вязкость и объём
Перед очередной заменой масла в ASX я открыл старый заказ-наряд и увидел только вязкость 5W-30. Марки масла уже не было, допусков тоже.Щуп чистый, уровень держится, мотор 1.6 утром запускается ровно, расхода между заменами почти нет. Решил подбирать масло через руководство, маркировку на канистре и фактическое состояние двигателя.Какие допуски подходят ASXУ Mitsubishi ASX чаще встречаются бензиновые моторы 1.6 4A92, 1.8 4B10 и 2.0 4B11. Для них подходят масла уровня API SM и выше, поэтому современные API SN и SP тоже попадают в нужный диапазон.По ILSAC можно смотреть GF-5 или GF-6, по ACEA встречаются A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5. Канистру лучше сверять с руководством именно под свой мотор и год выпуска.По вязкости для ASX обычно рассматривают 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Для моего режима подошло 5W-30: город, короткие поездки, трасса по выходным, пробег чуть больше 120 тысяч км.0W-20 и 0W-30 больше подходят для холодного климата и исправного мотора с ровным уровнем от замены до замены. 5W-40 имеет смысл при жаре, трассовой нагрузке или умеренном расходе масла. При заметном угаре сначала проверяют течи, вентиляцию картера, колпачки и состояние цилиндров.Как не взять сомнительную каниструПосле выбора допуска и вязкости я смотрю уже не рекламные надписи, а саму упаковку. Дата выпуска должна нормально читаться, крышка сидеть ровно, контрольное кольцо оставаться целым. Этикетка без перекоса, следов переклейки и мутной печати.У нормального продавца есть свежие партии, понятное происхождение товара и чек, по которому масло можно вернуть при явных признаках подделки.По объёму тоже есть нюансУ меня двигатель 1.6 4A92. При замене с фильтром ориентируюсь примерно на 4.2 л. Сразу весь объём в мотор не лью: сначала заливаю около 4 л, запускаю двигатель, глушу, даю маслу стечь в поддон и довожу уровень по щупу.Для ASX с мотором 2.0 объём обычно ближе к 4.3 л, поэтому одна цифра для всех версий легко сбивает с толку.Интервал выбрал по своим поездкамВ моём режиме масло меняется через 7000–8000 км. Короткие маршруты, прогревы и пробки быстро старят даже хорошую синтетику. Фильтр ставлю новый при каждой замене, сливную шайбу тоже обновляю.Через пару недель проверил щуп: уровень остался почти на той же отметке, запаха бензина от масла нет, холодный запуск стал тише. Для этого ASX удачным вариантом оказался 5W-30 API SP с ILSAC GF-6 и контролем уровня каждые несколько заправок.