Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Под Волгою во ржи...
Вот и прошёл почти год владения Волгой, и настала пора заниматься кузовными работами. За две недели убрали ржавчину с капота, решётки радиатора и декоративных накладок на бампер.Вложено в это всё было 10к рублей - краска, грунтовка, новая защита двигателя (старая прогнила насквозь). Результат проверим следующей весной - насколько эффективно получилось. Также громко напомнил о себе глушитель.В итоге была заменена вся система, и теперь при нажатии на газ машина уже не ревёт боевым носорогом. В планах - задние арки очень требуют внимания, как и низ дверей.По технике/электронике же - всё отлично, машина бегает резво и без проблем. И продолжает радовать хозяина)
Зажигание и небольшая неприятность
С помощью стробоскопа и знаний товарища который понимает как правильно пользоваться таким прибором удалось отрегулировать зажигание. Но увы попутно получилось так при поездке после регулировки где-то поймал саморез в колесо и по скольку колеса с камерой было принято решение приобрести несколько камер про запас на какие случаи. Колесо получилось переслать и вернуть запаску на место.В остальном всё нормально. Движемся дальше
Волжанка требует внимания (2 часть)
Почти год назад в первой части я писал о нерешённых на тот момент проблемах, почти все из них удалось решить.1) ✅Увод влево при торможении исчез, вероятно после неоднократного снятия суппортов, их прочистки и смазывания - эти действия дали свой эффект.2) ❌Электрокорректоры фар по-прежнему не работают,но я ими и не занимался, собственно, это теперь единственная из нерешённых проблем из 1 части3) ✅Вопрос со включением плафона я решил чуть иначе, на консоль вывел кнопку включения света в салоне и подвёл туда контакты, ЦПС трогать лишний раз не стал.4) ✅ Приемная труба была приобретена на Авито.Она была новой, с хранения. Совсем новую из магазина решил не брать, т.к. в отзывах к ним жаловались на качество,а так же ,что приходится трубу подгонять по месту, потому что не совпадает геометрия.Новая труба встала на место старой настолько идеально, что механик даже спросил,где я такую взял, потому ,что у него первый раз было такое,что труба идеально встала на место без доработок.5)✅ Заменён сальник КПП и передний сальник коленвала, течи масла больше нет.6) ✅ Заменены внутренний и внешний подшипники левого колеса.За прошедший год добавилось новых проблем, например таких,что стали более явно гнить нижние углы дверей с правой стороны,а на капоте сразу над эмблемой коррозия проела дыру.Дыру удалось зашпаклевать и даже закрасить, но качество покраски оставляет желать лучшего, летом буду переделывать более качественно, сейчас дыры нет и ладно.
Замена ГЦС. Первый опыт
На одометре 97800 км. и на обратном пути с другого конца Москвы к себе домой на съезде с МСД на МКАД у меня разово провалилась педаль сцепления.Хм....ГЦС и РЦС менялись в паре менее трёх лет назад. Едем дальше. Совсем уже недалеко от дома педаль сцепления провалилась снова и перестали переключаться передачи. Но педаль удалось несколько раз "подкачать" и на второй передаче, ползком я добрался до паркинга.Уже там я обнаружил,что жидкость в бачке ГЦС была тёмно-коричневого цвета, а сам бачок был в подтеках из-под крышки. Гуглопоиск и общение с нейросеткой Claude дали ответ,что дело именно в ГЦС и РЦС пока можно не трогать.Потратив вечер на поиск информации по данному вопросу - решил попробовать произвести замену сам. Опасения мои касались того момента,что *старый я сниму,новый поставить не получится и поехать тоже не получится никуда". Забегая вперёд - почти так и вышло.Ну да ладно, попробуем.На следующей день с утра я съездил в магазин автозапчастей за новым ГЦС (от ГАЗ), заодно купил там шприц для откачки старой тормозухи.Вернулся к машине, начал откручивать гайку штуцера.Просто открутить не вышло,пришлось прибегнуть к WD-40, после чего долго и муторно,постоянно переворачивая гаечный ключ, откручивая по 1/6 оборота за один заход,но дело было сделано.Повозиться пришлось и с болтом крепления к педали сцепления. По инструкции - болт и гайка разноразмерные, одним ключом держишь гайку, а вторым крутишь болт.Но болт с гайкой были одного размера, а ключ только один,поэтому с помощью пассатижей и ключа,изогнувшись под рулевую рейку,полулёжа рядом с авто,но получилось.Снимаю старый ГЦС, сравниваю с новым...и...да, у них разная резьба под штуцер 🙄. Попробовал открутить гайку с резьбой под штуцер от старого и прикрепить на новый,но куда там, 40 минут возни ,а толку ноль.Пошел в соседние гаражи,где есть автосервис, попросил переставить гайки местами. С помощью огромного ключа,настольных тисков и за 500₽ дело было сделано.Возвращаюсь к авто.Прикрепил ГЦС, с трудом,но прикрутил болт с гайкой , соединив толкатель ГЦС с педалью.Начинаю прикручивать штуцер. И это тоже заняло у меня минут 20, так как там необходимо попасть в резьбу, создать усилие на прижим и провернуть.Далее,так же медленно (как откручивал), на 1/6 оборота за раз закручивал до упора я гайку штуцера.Фух, почти всё!Заливаю новую тормозуху, начинаю качать педаль (прокачивать систему я решил именно так, ибо сил и возможности подлезть под авто к рабочему цилиндру не было.Прочитал,что люди так делали и ,в принципе, так допустимо). Попозже ,как поеду в сервис - прокачаю нормально, с заменой жидкости.Качал раз 80-100, пока не почувствовал сопротивление. Потом проверил уровень жидкости,долил чутка, покачал ещё. Вроде работает.Решил выехать из паркинга, покататься вокруг него и попереключать передачи с 1 по 3 и обратно.Все работало! Единственное, на болте педали сцепления (по инструкции) должна быть пластиковая шайба или втулка, предположительно нужна она для снижения люфта.Я ее при разборе не обнаружил ,ну или она куда-то укатилась (хотя болт,гайка, контршайба и гровер упали мне четко в ладонь, подозреваю,что ее могло и не быть изначально).Почитал, вроде как тоже не страшно,ездить можно. На будущее - куплю новый болт с пластиковой втулкой и поменяю, в данный момент ее отсутствие влияет на небольшой люфт петли толкателя ГЦС по оси влево-вправо (около пары мм ).Угваздав джинсы, по кисть в тормозухе и смазке, изрядно вымотавшись от такой активной половой жизни с машиной - я пошел домой.Все вместе (покупка нового-разбор старого-вояж в сервис для замены гаек-установка нового-проверка на ходу) заняло у меня 5 часов.И где-то половина времени потрачена на попытки и , собственно, саму замену гайки под штуцер.Всем добра!
Ещё 1 фото
Volga Siber 2008: горит ABS — устранили ошибку Pump Motor
Автомобиль: Volga Siber 2008.Жалоба клиента: горит лампочка ABS.Диагностика показала ошибку: Pump Motor Circuit Not Working.Выполнили успешный ремонт блока ABS, после ремонта ошибок нет, система работает корректно.Стоимость работ:Ремонт блока ABS — 12 000 ₽ Снятие/установка ABS — 5 000 ₽Можно привозить блок ABS в снятом виде.Гарантия — 1 год.Фото:панель приборов до ремонта (ошибки) сканер с ошибкой Pump Motor Circuit Not Working блок ABS панель приборов после ремонта (без ошибок)
Электронный блок управления ГАЗ 31105 с двигателем ЗМЗ-406
При проблемах с тягой, нестабильной работой или отказе запуска на Волге с мотором ЗМЗ-406 в первую очередь пришлось обратить внимание на электронный блок управления. Именно он управляет впрыском топлива, зажиганием и обработкой сигналов со всех основных датчиков.Когда мотор начинает глохнуть, плохо реагировать на газ или не выходит на связь с диагностикой, причина часто скрывается не в механике, а в самом ЭБУ или его питании.На ГАЗ-31105 с этим двигателем ставились разные блоки управления, и с этим легко запутаться. Чаще всего встречаются Микас 7.1, которые устанавливались на инжекторные версии. Позже пошли Микас 7.2 с доработанной логикой и поддержкой электронной педали газа.На ранних машинах попадался Январь 5.1, а Bosch M1.5.4 встречается редко и в основном на переходных версиях. Независимо от типа блок находится в салоне, под панелью приборов с правой стороны, и подключается через один основной 55-контактный разъём.В работе ЭБУ постоянно задействованы несколько ключевых датчиков. Без датчика положения коленвала двигатель вообще не подает признаков жизни, так как блок не понимает, в каком положении находится коленвал.Дроссельная заслонка передает данные о нагрузке через ДПДЗ, количество воздуха контролируется ДМРВ, а корректировки по температуре и детонации выполняются по соответствующим датчикам.Лямбда-зонд участвует в коррекции смеси при работе в замкнутом цикле. Все эти сигналы обрабатываются блоком и напрямую влияют на работу форсунок и угол зажигания.Проверку ЭБУ пришлось начинать с банальных вещей. Даже исправный блок не будет работать при плохом питании. Включив зажигание, проверял наличие 12 вольт на силовых контактах разъёма и качество массы.На Микас 7.1 питание приходит на контакты 18 и 37, а масса выведена на 20 и 51. Окисленные контакты под панелью приборов встречаются часто, особенно если в салон когда-то попадала влага.Если питание есть, а блок не выходит на связь через диагностику, вероятность его неисправности резко возрастает.Для диагностики используется K-line адаптер, подключаемый к штатному разъёму. Связь устанавливается через программы вроде OpenDiag или ScanMaster. При нормальном соединении блок отдает коды ошибок, по которым легко понять направление поиска.Отсутствие сигнала ДПКВ приводит к полному отсутствию искры, неисправный ДМРВ вызывает троение и перерасход топлива, а проблемы с ДПДЗ хорошо проявляются провалами при разгоне. Ошибка по датчику детонации обычно сопровождается потерей тяги и жесткой работой двигателя.Если ЭБУ не реагирует совсем, возможны внутренние повреждения. Чаще всего выходит из строя стабилизатор питания или сам микроконтроллер. Такие блоки не выбрасывают сразу, потому что их восстанавливают в специализированных мастерских с заменой элементов и перепрошивкой памяти.Прошивка Микас 7.1 и 7.2 выполняется через K-line без вскрытия корпуса. Используются загрузчики вроде CombiLoader или ChipLoader. Перед любыми изменениями оригинальную прошивку обязательно сохраняют.Корректировка программного обеспечения позволяет убрать контроль катализатора, изменить карты впрыска и зажигания или адаптировать двигатель под другие условия эксплуатации. При замене блока на другой важно, чтобы номер и программная версия соответствовали конкретной конфигурации ЗМЗ-406, иначе мотор начинает работать нестабильно.
Устраняем люфты и хруст шкворней Волги самостоятельно: разбираем причины
В передней подвеске Волги многое зависит от того, насколько точно собраны шкворня. Малейшая выработка там быстро превращается в жёсткий хруст при повороте и неприятный рывок в начале вращения руля.У себя заметил, что передок стал вести себя неуверенно: колесо при раскачивании давало сухой металлический отклик, а на поворотах появлялось чувство, будто кулак двигается ступеньками. Это уже не тягловая или ступица, а характерный признак проблемы в шкворневой паре.Что помогло понять, что люфт идёт именно из шкворнейПри вывешенном колесе заметил, что люфт проявляется вертикально, а не в горизонтальной плоскости. Рулевые наконечники себя не выдали, ступичный подшипник вёл себя тихо, а вот ощущение рывка при отпускании колеса встречается только у шкворневой втулки с износом.Дополнительно шум усиливался при лёгкой подаче смазки в пресс-маслёнку — шарнир реагировал слишком быстро, что говорит о просевших втулках.Что действительно важно при ремонте шкворней Волги1. Демонтировал поворотный кулак и оценил состояние цапфы. В отчётах часто пишут, что износ появляется не только на втулке, но и на цапфе. Если работать только со втулками, люфт вскоре вернётся.2. Выбил старые втулки и зачистил посадки. На Волге втулки часто вынимаются с перекосом, и перед запрессовкой новых посадку нужно выровнять.3. Подобрал шкворень под комплект втулок, а не наоборот. Типичная ошибка — ставить всё из одной коробки. На практике посадка бывает разной.4. Запрессовал новые втулки и развернул их разверткой под конкретный шкворень. Развертка выполняется в одной оси, иначе кулак будет идти рывками.5. Выставил точный зазор с помощью регулировочных шайб. Без шайб кулак садится слишком жёстко или, наоборот, получает лишний люфт.6. Пропитал втулки смазкой до сборки. На Волге сухой запуск очень быстро убивает новые втулки.7. Проверил опускание кулака без заеданий — он должен плавно падать под своим весом, без ступенчатого движения.Ошибки, которые чаще всего встречаются у владельцев Волги— Развертка втулок на глаз, без контроля под конкретный шкворень. В итоге руль тяжелее нормы или появляются задиры.— Отсутствие регулировочных шайб. Их часто теряют, а без них невозможно выставить правильный момент.— Использование пластиковых втулок там, где требуются бронзовые. Пластик быстрее вырабатывается и часто даёт стук уже через сезон.— Неполная смазка во время сборки. Втулка должна быть насыщена смазкой изнутри, а не только снаружи.— Непроверенная цапфа. Если износ на ней большой, новые втулки спасут ненадолго.Как изменилась работа передней подвески после ремонтаПосле точной развертки и регулировки руль стал вращаться мягко и равномерно. Передок перестал подламываться на поворотах, исчез сухой металлический звук, а машина стала держать траекторию увереннее.Даже на неровной дороге передняя подвеска работает без ударов, и движение стало спокойнее и предсказуемее. Волга вернула тот плотный уверенный ход, за который её любят.
Трос капота, пружины капота и цпс
В моей снежинке почти сразу вылезло несколько проблем которые не особо влияют на езду но мучают меня своим наличием. Пружины не держали капот, цпс работал посредственно, а под конец перестал трос капота выполнять свою функцию.Я купил всякого деталья, оно приехало и началосьПервый делом я сначала почитать как что куда, однако к моему удивлению, крайне мало информации насчет замена троса, она очень сильно различается.От того, что аккуратно куда-то подлезть и все открутить ничего не разбирая, заканчивая просто атомной войной в салоне, а именно-снятия рулевого, рычагов управления поворотниками и тд.Меня это очень тревожило, но как говорится глаза боятся руки делают я приступил. Сначала решил снять приборку, а там по ситуации. Немного поковырявшись и поплевавшись, иногда не понимая куда что тянуть я снял все, включая панель приборов.Вытаскивается все спокойно через руль, просто нужно найти правильный угол и делать это с правой стороны. Разобрав мне предстал тросик капота, открутить его было тоже не сложно задачей но дико неудобной, без трещотки и всяких приблуд к ней вы вспомните всех сотрудников газа которые работали на нем за все историю и не один раз.Открутив его,решил заняться цпс, взял новое начал перекидывать контакты... А они блин не держатся, как то самое болтается.Ни так ни сяк ну туда сюда и я уже в тот вечер ушел ибо было темно, фонарик на телефоне не помогал, а больше мешал, сил терпеть этого тоже не осталось и я перенес все на следующий день.Следующий день наступил так же быстро как промежуток пятница-понедельник и я вернулся снова к данному увлекательному мероприятию. С цпс вопрос я решил, поджав контакты сами, теперь сидят лучше чем на родном. А трос с рычажком я наконец снял.Немного потупил как в те же места запихнуть трос, чтобы он поместился, не особо удобно это делать (тем более мне, я ремонт машин на видео в ютубе ток видел) Пока тупил решил поменять пружины, старые снял как нефиг делать, дошло дело до новых.Ничего путевого кроме пассатижей для этой задачи нет я и потянул. Первый раз бог миловал и пружина просто диким грохотом выскочила из пассатиж, но меня ничему жизнь не учит и при втором заходе на еще большем натяге они вырвались и по касательной встретились с моей итак больной от дерматита рукой..Вкусное мяско все дела. После я уже решил, что наверное стоит в этот момент одеть перчатки и уже плюс минус понимая как что сделать поставил одну пружину.Пружина даже одна держала капот как нефиг делать, а вторая залетела как к себе домой, капот теперь держится едва приоткрым, а если немного приложить усилия то пружины его откроют на полну.Ну , а дальше снова трос. Отрегулировал его под капотом, начал в салоне это делать. Туда сюда обратно и я уже пробую открывать капот. Вроде открывается, зафиксировал рычаг на его месте, закрыл капот, чтобы попробовать победное открытие..Нет, не получилось, трос под капотом не был натянут, от чего гайка благодаря которой там все это функционирует, была слишком далеко, даже при дёрганьи рычаг, подшаманил и трос теперь уверенно открывает и уверенно стоит на своей месте.Будучи наверное у меня хоть какой-то опыт с ремонтом автомобиля, было бы быстрее, а так суммарно на все эти операции я потратил за 2 дня, более 5-6 часов.Завтра дособеру торпеду. Ссылки на деталье я приложу в комментариях. Пружины вышли 800х2, трос 500, ЦПС 300 рублей
Ещё 1 фото
Замена шкворней и ремонт передней подвески на ГАЗ 3110 Волга своими руками
На пробеге около 180 тысяч у Волги появился люфт в руле и глухой стук на кочках. После подъёмника стало ясно — разбиты шкворни: пальцы болтаются, втулки стёрлись, поворотный кулак шевелится вверх-вниз. Ситуация знакомая для Волг с пробегом, поэтому решил менять сразу оба узла.Что оказалось нужно для заменыВзял комплект шкворней с бронзовыми втулками, фиксирующими болтами и маслёнками. Такой вариант считается более надёжным, чем капролоновые втулки, хотя требует аккуратной подгонки. Дополнительно пригодились литол, съёмник рулевых наконечников и развёртка на 25 мм.Без неё втулки не подогнать — шкворень должен входить с лёгким усилием, иначе будет либо клинить, либо появится люфт. Ещё приготовил ветошь для очистки деталей и баллон с очистителем, чтобы убрать старую грязь и смазку.Как менял шкворни шаг за шагомСначала вывесил переднюю часть машины, снял колёса и барабаны, чтобы был доступ. Рулевые тяги отсоединил съёмником, амортизаторы и ступицы тоже демонтировал. Поворотные кулаки снялись не сразу — пришлось аккуратно выбивать. Старые втулки вынимал через подходящую головку и молоток, местами они буквально рассыпались в руках.Посадочные места зачистил, втулки запрессовал новые. Дальше самая ответственная часть — развёртка. Разворачивал медленно, проверяя посадку. Шкворень должен садиться плотно, но без закусываний. После примерки смазал литолом, собрал узел с шайбой и фиксирующим болтом.Поставил пыльник и вкрутил маслёнку, чтобы в будущем можно было обслуживать без разборки. Проверил вращение кулака — ход ровный, без заеданий.Какие работы сделал параллельноПока передняя подвеска была разобрана, заменил нижние шаровые опоры, втулки стабилизатора и прокачал передние амортизаторы. Все болты протянул динамометрическим ключом — у Волги после ремонта это важно, иначе детали быстро разбивает. После сборки прошприцевал литолом через новые маслёнки, пока не пошла свежая смазка.Как поехала Волга после ремонтаРазница оказалась заметной сразу. Руль стал плотным, исчез люфт, управление стало предсказуемым. Подвеска работает тише, ушли глухие удары на кочках, машину перестало тянуть в сторону.По трассе автомобиль уверенно держит прямую, а в городе стало легче парковаться — руль возвращается в центр без задержек. На весь ремонт ушёл примерно день.Комплект шкворней и втулок на одну сторону обошёлся около 2500 ₽, плюс мелочь вроде шаровых и втулок стабилизатора. По соотношению цена–результат это один из самых эффективных ремонтов, которые я делал на Волге.