Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Волжанка требует внимания (2 часть)
Почти год назад в первой части я писал о нерешённых на тот момент проблемах, почти все из них удалось решить.1) ✅Увод влево при торможении исчез, вероятно после неоднократного снятия суппортов, их прочистки и смазывания - эти действия дали свой эффект.2) ❌Электрокорректоры фар по-прежнему не работают,но я ими и не занимался, собственно, это теперь единственная из нерешённых проблем из 1 части3) ✅Вопрос со включением плафона я решил чуть иначе, на консоль вывел кнопку включения света в салоне и подвёл туда контакты, ЦПС трогать лишний раз не стал.4) ✅ Приемная труба была приобретена на Авито.Она была новой, с хранения. Совсем новую из магазина решил не брать, т.к. в отзывах к ним жаловались на качество,а так же ,что приходится трубу подгонять по месту, потому что не совпадает геометрия.Новая труба встала на место старой настолько идеально, что механик даже спросил,где я такую взял, потому ,что у него первый раз было такое,что труба идеально встала на место без доработок.5)✅ Заменён сальник КПП и передний сальник коленвала, течи масла больше нет.6) ✅ Заменены внутренний и внешний подшипники левого колеса.За прошедший год добавилось новых проблем, например таких,что стали более явно гнить нижние углы дверей с правой стороны,а на капоте сразу над эмблемой коррозия проела дыру.Дыру удалось зашпаклевать и даже закрасить, но качество покраски оставляет желать лучшего, летом буду переделывать более качественно, сейчас дыры нет и ладно.
Замена ГЦС. Первый опыт
На одометре 97800 км. и на обратном пути с другого конца Москвы к себе домой на съезде с МСД на МКАД у меня разово провалилась педаль сцепления.Хм....ГЦС и РЦС менялись в паре менее трёх лет назад. Едем дальше. Совсем уже недалеко от дома педаль сцепления провалилась снова и перестали переключаться передачи. Но педаль удалось несколько раз "подкачать" и на второй передаче, ползком я добрался до паркинга.Уже там я обнаружил,что жидкость в бачке ГЦС была тёмно-коричневого цвета, а сам бачок был в подтеках из-под крышки. Гуглопоиск и общение с нейросеткой Claude дали ответ,что дело именно в ГЦС и РЦС пока можно не трогать.Потратив вечер на поиск информации по данному вопросу - решил попробовать произвести замену сам. Опасения мои касались того момента,что *старый я сниму,новый поставить не получится и поехать тоже не получится никуда". Забегая вперёд - почти так и вышло.Ну да ладно, попробуем.На следующей день с утра я съездил в магазин автозапчастей за новым ГЦС (от ГАЗ), заодно купил там шприц для откачки старой тормозухи.Вернулся к машине, начал откручивать гайку штуцера.Просто открутить не вышло,пришлось прибегнуть к WD-40, после чего долго и муторно,постоянно переворачивая гаечный ключ, откручивая по 1/6 оборота за один заход,но дело было сделано.Повозиться пришлось и с болтом крепления к педали сцепления. По инструкции - болт и гайка разноразмерные, одним ключом держишь гайку, а вторым крутишь болт.Но болт с гайкой были одного размера, а ключ только один,поэтому с помощью пассатижей и ключа,изогнувшись под рулевую рейку,полулёжа рядом с авто,но получилось.Снимаю старый ГЦС, сравниваю с новым...и...да, у них разная резьба под штуцер 🙄. Попробовал открутить гайку с резьбой под штуцер от старого и прикрепить на новый,но куда там, 40 минут возни ,а толку ноль.Пошел в соседние гаражи,где есть автосервис, попросил переставить гайки местами. С помощью огромного ключа,настольных тисков и за 500₽ дело было сделано.Возвращаюсь к авто.Прикрепил ГЦС, с трудом,но прикрутил болт с гайкой , соединив толкатель ГЦС с педалью.Начинаю прикручивать штуцер. И это тоже заняло у меня минут 20, так как там необходимо попасть в резьбу, создать усилие на прижим и провернуть.Далее,так же медленно (как откручивал), на 1/6 оборота за раз закручивал до упора я гайку штуцера.Фух, почти всё!Заливаю новую тормозуху, начинаю качать педаль (прокачивать систему я решил именно так, ибо сил и возможности подлезть под авто к рабочему цилиндру не было.Прочитал,что люди так делали и ,в принципе, так допустимо). Попозже ,как поеду в сервис - прокачаю нормально, с заменой жидкости.Качал раз 80-100, пока не почувствовал сопротивление. Потом проверил уровень жидкости,долил чутка, покачал ещё. Вроде работает.Решил выехать из паркинга, покататься вокруг него и попереключать передачи с 1 по 3 и обратно.Все работало! Единственное, на болте педали сцепления (по инструкции) должна быть пластиковая шайба или втулка, предположительно нужна она для снижения люфта.Я ее при разборе не обнаружил ,ну или она куда-то укатилась (хотя болт,гайка, контршайба и гровер упали мне четко в ладонь, подозреваю,что ее могло и не быть изначально).Почитал, вроде как тоже не страшно,ездить можно. На будущее - куплю новый болт с пластиковой втулкой и поменяю, в данный момент ее отсутствие влияет на небольшой люфт петли толкателя ГЦС по оси влево-вправо (около пары мм ).Угваздав джинсы, по кисть в тормозухе и смазке, изрядно вымотавшись от такой активной половой жизни с машиной - я пошел домой.Все вместе (покупка нового-разбор старого-вояж в сервис для замены гаек-установка нового-проверка на ходу) заняло у меня 5 часов.И где-то половина времени потрачена на попытки и , собственно, саму замену гайки под штуцер.Всем добра!
Устраняем люфты и хруст шкворней Волги самостоятельно: разбираем причины
В передней подвеске Волги многое зависит от того, насколько точно собраны шкворня. Малейшая выработка там быстро превращается в жёсткий хруст при повороте и неприятный рывок в начале вращения руля.У себя заметил, что передок стал вести себя неуверенно: колесо при раскачивании давало сухой металлический отклик, а на поворотах появлялось чувство, будто кулак двигается ступеньками. Это уже не тягловая или ступица, а характерный признак проблемы в шкворневой паре.Что помогло понять, что люфт идёт именно из шкворнейПри вывешенном колесе заметил, что люфт проявляется вертикально, а не в горизонтальной плоскости. Рулевые наконечники себя не выдали, ступичный подшипник вёл себя тихо, а вот ощущение рывка при отпускании колеса встречается только у шкворневой втулки с износом.Дополнительно шум усиливался при лёгкой подаче смазки в пресс-маслёнку — шарнир реагировал слишком быстро, что говорит о просевших втулках.Что действительно важно при ремонте шкворней Волги1. Демонтировал поворотный кулак и оценил состояние цапфы. В отчётах часто пишут, что износ появляется не только на втулке, но и на цапфе. Если работать только со втулками, люфт вскоре вернётся.2. Выбил старые втулки и зачистил посадки. На Волге втулки часто вынимаются с перекосом, и перед запрессовкой новых посадку нужно выровнять.3. Подобрал шкворень под комплект втулок, а не наоборот. Типичная ошибка — ставить всё из одной коробки. На практике посадка бывает разной.4. Запрессовал новые втулки и развернул их разверткой под конкретный шкворень. Развертка выполняется в одной оси, иначе кулак будет идти рывками.5. Выставил точный зазор с помощью регулировочных шайб. Без шайб кулак садится слишком жёстко или, наоборот, получает лишний люфт.6. Пропитал втулки смазкой до сборки. На Волге сухой запуск очень быстро убивает новые втулки.7. Проверил опускание кулака без заеданий — он должен плавно падать под своим весом, без ступенчатого движения.Ошибки, которые чаще всего встречаются у владельцев Волги— Развертка втулок на глаз, без контроля под конкретный шкворень. В итоге руль тяжелее нормы или появляются задиры.— Отсутствие регулировочных шайб. Их часто теряют, а без них невозможно выставить правильный момент.— Использование пластиковых втулок там, где требуются бронзовые. Пластик быстрее вырабатывается и часто даёт стук уже через сезон.— Неполная смазка во время сборки. Втулка должна быть насыщена смазкой изнутри, а не только снаружи.— Непроверенная цапфа. Если износ на ней большой, новые втулки спасут ненадолго.Как изменилась работа передней подвески после ремонтаПосле точной развертки и регулировки руль стал вращаться мягко и равномерно. Передок перестал подламываться на поворотах, исчез сухой металлический звук, а машина стала держать траекторию увереннее.Даже на неровной дороге передняя подвеска работает без ударов, и движение стало спокойнее и предсказуемее. Волга вернула тот плотный уверенный ход, за который её любят.
Трос капота, пружины капота и цпс
В моей снежинке почти сразу вылезло несколько проблем которые не особо влияют на езду но мучают меня своим наличием. Пружины не держали капот, цпс работал посредственно, а под конец перестал трос капота выполнять свою функцию.Я купил всякого деталья, оно приехало и началосьПервый делом я сначала почитать как что куда, однако к моему удивлению, крайне мало информации насчет замена троса, она очень сильно различается.От того, что аккуратно куда-то подлезть и все открутить ничего не разбирая, заканчивая просто атомной войной в салоне, а именно-снятия рулевого, рычагов управления поворотниками и тд.Меня это очень тревожило, но как говорится глаза боятся руки делают я приступил. Сначала решил снять приборку, а там по ситуации. Немного поковырявшись и поплевавшись, иногда не понимая куда что тянуть я снял все, включая панель приборов.Вытаскивается все спокойно через руль, просто нужно найти правильный угол и делать это с правой стороны. Разобрав мне предстал тросик капота, открутить его было тоже не сложно задачей но дико неудобной, без трещотки и всяких приблуд к ней вы вспомните всех сотрудников газа которые работали на нем за все историю и не один раз.Открутив его,решил заняться цпс, взял новое начал перекидывать контакты... А они блин не держатся, как то самое болтается.Ни так ни сяк ну туда сюда и я уже в тот вечер ушел ибо было темно, фонарик на телефоне не помогал, а больше мешал, сил терпеть этого тоже не осталось и я перенес все на следующий день.Следующий день наступил так же быстро как промежуток пятница-понедельник и я вернулся снова к данному увлекательному мероприятию. С цпс вопрос я решил, поджав контакты сами, теперь сидят лучше чем на родном. А трос с рычажком я наконец снял.Немного потупил как в те же места запихнуть трос, чтобы он поместился, не особо удобно это делать (тем более мне, я ремонт машин на видео в ютубе ток видел) Пока тупил решил поменять пружины, старые снял как нефиг делать, дошло дело до новых.Ничего путевого кроме пассатижей для этой задачи нет я и потянул. Первый раз бог миловал и пружина просто диким грохотом выскочила из пассатиж, но меня ничему жизнь не учит и при втором заходе на еще большем натяге они вырвались и по касательной встретились с моей итак больной от дерматита рукой..Вкусное мяско все дела. После я уже решил, что наверное стоит в этот момент одеть перчатки и уже плюс минус понимая как что сделать поставил одну пружину.Пружина даже одна держала капот как нефиг делать, а вторая залетела как к себе домой, капот теперь держится едва приоткрым, а если немного приложить усилия то пружины его откроют на полну.Ну , а дальше снова трос. Отрегулировал его под капотом, начал в салоне это делать. Туда сюда обратно и я уже пробую открывать капот. Вроде открывается, зафиксировал рычаг на его месте, закрыл капот, чтобы попробовать победное открытие..Нет, не получилось, трос под капотом не был натянут, от чего гайка благодаря которой там все это функционирует, была слишком далеко, даже при дёрганьи рычаг, подшаманил и трос теперь уверенно открывает и уверенно стоит на своей месте.Будучи наверное у меня хоть какой-то опыт с ремонтом автомобиля, было бы быстрее, а так суммарно на все эти операции я потратил за 2 дня, более 5-6 часов.Завтра дособеру торпеду. Ссылки на деталье я приложу в комментариях. Пружины вышли 800х2, трос 500, ЦПС 300 рублей
Ещё 1 фото
Замена шкворней и ремонт передней подвески на ГАЗ 3110 Волга своими руками
На пробеге около 180 тысяч у Волги появился люфт в руле и глухой стук на кочках. После подъёмника стало ясно — разбиты шкворни: пальцы болтаются, втулки стёрлись, поворотный кулак шевелится вверх-вниз. Ситуация знакомая для Волг с пробегом, поэтому решил менять сразу оба узла.Что оказалось нужно для заменыВзял комплект шкворней с бронзовыми втулками, фиксирующими болтами и маслёнками. Такой вариант считается более надёжным, чем капролоновые втулки, хотя требует аккуратной подгонки. Дополнительно пригодились литол, съёмник рулевых наконечников и развёртка на 25 мм.Без неё втулки не подогнать — шкворень должен входить с лёгким усилием, иначе будет либо клинить, либо появится люфт. Ещё приготовил ветошь для очистки деталей и баллон с очистителем, чтобы убрать старую грязь и смазку.Как менял шкворни шаг за шагомСначала вывесил переднюю часть машины, снял колёса и барабаны, чтобы был доступ. Рулевые тяги отсоединил съёмником, амортизаторы и ступицы тоже демонтировал. Поворотные кулаки снялись не сразу — пришлось аккуратно выбивать. Старые втулки вынимал через подходящую головку и молоток, местами они буквально рассыпались в руках.Посадочные места зачистил, втулки запрессовал новые. Дальше самая ответственная часть — развёртка. Разворачивал медленно, проверяя посадку. Шкворень должен садиться плотно, но без закусываний. После примерки смазал литолом, собрал узел с шайбой и фиксирующим болтом.Поставил пыльник и вкрутил маслёнку, чтобы в будущем можно было обслуживать без разборки. Проверил вращение кулака — ход ровный, без заеданий.Какие работы сделал параллельноПока передняя подвеска была разобрана, заменил нижние шаровые опоры, втулки стабилизатора и прокачал передние амортизаторы. Все болты протянул динамометрическим ключом — у Волги после ремонта это важно, иначе детали быстро разбивает. После сборки прошприцевал литолом через новые маслёнки, пока не пошла свежая смазка.Как поехала Волга после ремонтаРазница оказалась заметной сразу. Руль стал плотным, исчез люфт, управление стало предсказуемым. Подвеска работает тише, ушли глухие удары на кочках, машину перестало тянуть в сторону.По трассе автомобиль уверенно держит прямую, а в городе стало легче парковаться — руль возвращается в центр без задержек. На весь ремонт ушёл примерно день.Комплект шкворней и втулок на одну сторону обошёлся около 2500 ₽, плюс мелочь вроде шаровых и втулок стабилизатора. По соотношению цена–результат это один из самых эффективных ремонтов, которые я делал на Волге.
Чиним Волгаридзе
Итак,с последнего поста произошло несколько событий. Обнаружилась проблема с реле света,а именно оплавление первого контакта,решил поменять сгоняли купили,на месте поставили,пока ехали опять сгорела.Порылись в тырнете,лампочки типо не очень могут быть и из-за этого все и барахлит. менять сгоревную не стали,там только помер дальний,ну и после замены ламп вроде больше не греется.Самое легкое было замена масла в коробке редукторе и в моторе. Все за час сделали.Выхлоп собирали оставшийся день,весь выхлоп родной прогнил,а новый не совпадал вообще никак по креплению.В итоге когда с эстакады съезжали пришлось держать выхлоп чтобы ее оторвало) Через несколько дней,залетел к сварщику,он все за час подрезал и подварил все путём.Из-за того,что внутри нового нет катализатора,то на 2к оборотах громкий пердеж из выхлопа,надеюсь в будущем решу этот момент.Самое что должно было быть лёгким оказалось самым тяжёлым. Решил поменять щетки дворников,а в последствии и поводки износились и решил поменять и их. Решил с озон не связываться,чтобы долго не ждать,заказал все по месту в автомагазине.На следующий день поставил поводки,пытаюсь поставить щетки,а они не подходят,у меня поводки старого образца... Объездил несколько магазинов,даже газ/уаз и у них тоже не оказалось...Пришлось обратиться снова к Озон,там все нашлось моментом.Далее взялись за магнитолу,старый Кенвуд кассетный никак меня не устраивал,купил простой пионер,но с AUX.Снял старую магнитолу,там наколхожена проводка,питание выведено хз куда (этим вопросом занимался кент,я лишь изредка поглядывал) поэтому она даже выключенная жрала аккумулятор. Решили делать нормально,старое все на изоленте оторвали,и спаяли все контакты и посадили в термоусадку.Час времени и пионер с аух радует меня более качественным звуком (хотя какой звук на стоковых,заводских динамиках) Пришлось колхозить тумблер включения/выключения магнитолы,чтобы акб не сажала,думаю на кнопку родную вывести,чтобы выглядело поцивильнее..Ну и напоследок осталось с одной стороны и много и немного... Новую сигналку,старая вообще неизвестно что и как с ней,блок стоит но признаков жизни нет,центральный замок ибо его тоже походу нет,освежить аптечку (а то самый свежий анальгин деда там до 2006 года)) ну и по базе,что у каждого автомобилиста нормального.Тонировка задницы,в аквариуме не особо нравится ездить,переборка генератора и обслужить тормозную систему,все уже куплено ,осталось дождаться освобождения гаража.. В общем еще 20 вкинуть и будет отличная снежинка по техничке.В будущем новая резина,стоит зима 2005 года... Особо не катанная но на 80 начинает долбить в руль. Дальнейшие посты будут скорее всего о том,как я мою салон)
Ремонт течи багажника ГАЗ 3110
Снежинка конечно досталась мне не идеальной) Одна из первых обнаруженных проблем это был мокрый багажник после каждого дождя. Хоть дедос машину замовилил, но такие моменты я не хотел оставлять без внимания.Винил в этом, резиновую прокладку багажника, погуглил нашел момент, что возможно воду пропускает один из отбойников багажника.Очень интересная вещь, как это сделано, тупо резинка посаженная на саморез, но ладно, газовцам было виднее (как и множество других моментов в автомобиле) я решил начать с этого и попал в точку.Резиновый буфер я решил новый не покупать, а сделать те, какие есть в наличии. Ну по классике все отодраил там, снял их, почистил резинки, все обработал обезжиривателем, купил силиконовый герметик нанес и приклеил и ждал дождика для проверки. И о чудо! Дождик больше не посещал багажник, все получилось!
Нулевое ТО
После покупки данной снежинки, первым делом я решил менять все, что можно при моем минимальном бюджете оставшимся после покупки автомобиля. Сразу было понятно, что нужно менять масла фильтра, жидкость Гур это куплено и едет ко мне.Впоследствии было выяснено, что умерла помпа, рассыпалась от времени. Тросик газа как-то сомнительно нажимается, даже смазка не помогла. Естественно дворники ибо им тоже кранты,размазывают просто грязь и все.Выхлопная целиком попала под замену так же. Протекает багажник, прям Капитально воду пропускает, проклеили герметиком, посмотрим что из этого выйдет. Отмывал подкапотку сразу, чтобы хоть если лазить в мотор ты не был как тракторист.Мовиль дед в свое время не пожалел, собираюсь повторно его местами нанести как все остальное в порядок приведем. Тормозную систему тоже хочу обслужить, трубки и жидкость, как высказался мой друг "грязная вода" вместо тормозухи там находится, я не знаю как она тормозила.Термостат туда же, заказал средство для промывки системы охлаждения.Самое больное на данный момент это кузов с кучей рыжиков, которые если запустить превратят снежинку в грязный гнилой сугроб, чего я допускать не собираюсь.Самое печальное место на кузове, водительская дверь подгнила она сильнее всех, сквозных нет но все равно смотрится не очень. Не знаю поможет ли ей пескоструй, скорее всего нет но это не в первую очередь решать.Хочу пока заняться сколами на мордашке, зачистить и зашпаклевать. Бампера подмятые и правое крыло, со слов предыдущего хозяина, машина получила повреждения от деда владельца который почти ослеп и когда ставил вот это начудил.Цена на бампера довольно сильно кусается.. На авито за 30 тысяч бампера продают на нее, я поперхнулся аж, от таких цен. Ну и напоследок самое дорогое это резина, моя только лето и она 2005 года.Чувствуется при езде что ей уже крышка, но пока денег на них не хватает) Но надеюсь ближайшее время это все тоже решится.
Замена помпы ГАЗ 3110 с двигателем ЗМЗ-406
У меня на авто стала расти температура в пробках, печка дула чуть тёплым, да и по патрубкам чувствовалось - циркуляция охлаждающей жидкости слабая. Проверил термостат - исправен.Радиатор чистый. А вот у водяного насоса был люфт, плюс следы подтёков из дренажного отверстия. Всё - значит, помпа под замену.Зачем нужна помпаВодяной насос (он же помпа) отвечает за прокачку охлаждающей жидкости по системе. На ЗМЗ-406 он работает от привода ремня ГРМ, закреплён на передней части блока, внутри алюминиевого корпуса. Сломается - и перегрев двигателя обеспечен буквально за пару минут.Признаки неисправности• свист или гул при работе - люфт подшипника;• подтёки антифриза из отверстия сброса давления;• перегрев в пробках при исправных радиаторе и термостате;• медленный нагрев печки зимой;• слабый напор ОЖ при прокачке системы.Выбор новой помпы1. Оригинал ЗМЗ 406.1307010 - алюминиевый корпус, стандартная крыльчатка;2. GMB GWHO-48A - японская, отличное качество, немного шумнее на высоких оборотах;3. Luzar LWP 0116 - хороший аналог, часто идёт с металлической крыльчаткой;4. Aisin, Graf - редко встречаются, но тоже подходят по посадочным.Инструмент• ключи на 13, 10, вороток, удлинитель;• набор головок;• съёмник шкива (если туго посажен);• герметик (ABRO серый или Victor Reinz);• новая прокладка;• новый антифриз (минимум 5 л).Как делал замену1. Слил антифриз с блока и радиатора (через краники и патрубки).2. Снял ремень генератора, крышку ГРМ, ослабил ролик, снял ремень.3. Отвинтил шкив помпы (4 болта), затем саму помпу от блока (6 болтов на 13).4. Очистил посадочную поверхность от старой прокладки.5. Установил новую помпу с герметиком, аккуратно прикрутил болты крест-накрест, момент затяжки - около 20 Н·м.6. Поставил новый ремень, выставил метки ГРМ, натянул ролик.7. Залил новый антифриз, прокачал систему.Что еще важно помнить1. Перед установкой проверьте свободный ход крыльчатки - не должно быть люфта. 2. Если старая прокладка осталась на блоке, не скоблите жёстко, можно повредить алюминий. 3. Используйте герметик тонким слоем, чтобы не попал внутрь системы. 4. При замене желательно также осмотреть термостат и заменить при малейшем подозрении. 5. Не ставьте ремень ГРМ обратно, если он со следами износа - лучше сразу поменять комплект.После замены мотор стал прогреваться ровнее, печка греет лучше, стрелка температуры держится чётко в середине. Заодно ушёл посторонний гул, который я списывал на генератор.
Правильная настройка зажигания на ЗМЗ-402
Сегодня расскажу, как правильно выставить зажигание на двигателе ЗМЗ-402. Делал это сам на своей Волге.Основные параметры системы зажигания1. Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3.2. Направление вращения ротора распределителя: против часовой стрелки.3. Угол опережения зажигания: центробежный регулятор - 15-18°; вакуумный регулятор - 8-10°.4. Зазор свечи зажигания: 0,8 мм.Теперь можем переходить к самой настройке. Делать все необходимо последовательно. Выставляем коленвал в нужное положение- Для этого проворачиваем коленвал до совпадения средней метки на шкиве с приливом на крышке блока (это соответствует 5° опережения зажигания). - Если трамблер не снимался, смотрим на бегунок - он должен быть напротив контакта 1-го цилиндра.- Если сомневаетесь, можно выкрутить свечу 1-го цилиндра, закрыть отверстие бумажной пробкой и проворачивать коленвал, пока пробку не вытолкнет - это начало такта сжатия.Настраиваем трамблер- Ослабляем винт октан-корректора ключом на 10.- Устанавливаем шкалу на ноль.- Ослабляем винт крепления пластины октан-корректора.- Поворачиваем корпус трамблера, чтобы красная риска на роторе совпала со стрелкой на статоре.- Фиксируем трамблер, затягиваем винт.Проверяем порядок проводовБегунок должен стоять против контакта 1-го цилиндра, а остальные провода идут против часовой стрелки в порядке 1-2-4-3, как и указывал выше в технических характеристиках.Далее проверка в движенииТеперь можно осуществить проверку в движении и убедиться, что зажигание выставлено корректно.Заводим двигатель, прогреваем. Разгоняемся до 50-60 км/ч на 4-й передаче.Резко нажимаем газ и смотрим на реакцию:- Правильная настройка: кратковременная детонация (1-3 сек).- Слишком раннее зажигание: долгий стук, нужно уменьшить угол октан-корректором.- Позднее зажигание: нет детонации, значит увеличиваем угол и проверяем снова.Следуя строго по инструкции, можно сделать все самостоятельно, сэкономить время и деньги. Процесс достаточно простой!