Замена масляного насоса на 16-клапанном ВАЗе

На пробеге чуть больше 120 тысяч я впервые столкнулся с загорающейся лампой давления масла на своей Приоре. Сперва моргала на горячем двигателе на холостом, потом загоралась уже чаще.

Мотор при этом работал с перебоями, появилась детонация, и стало понятно - с насосом что-то не так. Проверка давления показала, что на холостых оно упало ниже допустимого.

Откладывать не стал - на этих 16-клапанных моторах долго ездить с таким давлением нельзя. Решил менять насос сам, чтобы быть уверенным в результате и не переплачивать в сервисе.

Что пригодится для работы

• масляный насос - взял от ВолгаАвтоПром, подходит на 16V, по отзывам работает надёжно;

• новые прокладки: поддона и самого насоса;

• герметик - пригодится, если посадочные поверхности с дефектами;

• ключи на 10 и 13, набор головок, трещотка;

• монтировка и отвёртка;

• ёмкость для старого масла;

• домкрат, страховочные опоры;

• тряпки, растворитель для очистки;

• щуп для проверки давления (у меня есть цифровой, но подойдёт и механический).

Если делаете замену впервые - будьте готовы к грязи. Лучше подстелить картон или плёнку под моторный отсек.

Процесс замены

1. Первым делом снял клемму с аккумулятора.

2. После этого открутил пробку и слил масло в подготовленную тару.

3. Поддомкратил правую сторону машины, снял колесо - так удобнее работать.

4. Далее добрался до кожуха ГРМ и снял ремень.

5. Обязательно перед этим зафиксировал коленвал - держал его за маховик, помощник крутил болты.

6. Снял шкив и шпонку, они были посажены плотно, пришлось чуть постучать деревянной ручкой.

7. Следующий этап - снятие поддона. Он держится на куче болтов, но с доступом.

8. Болты отложил отдельно, чтобы не перепутать при сборке.

9. Маслоприёмник тоже пришлось снимать, там скапливается вся грязь, а сетка была забита, особенно в углах. Почистил её сразу, пока всё разобрано.

10. Старый насос держится на шести болтах. После их выкручивания аккуратно снял его вместе с прокладкой.

11. Поверхности на двигателе очистил до металла - остатков герметика и прокладки было прилично.

12. Новый насос перед установкой промыл и залил внутрь свежее масло, так меньше шансов повредить двигатель при первом запуске.

Обратная сборка и запуск

• Поставил новый насос с новой прокладкой, затянул болты.

• Маслоприёмник вернул на место, промыв сетку ещё раз.

• Поддон тоже сел на новую прокладку, прижал герметиком по углам.

• После этого установил шпонку, шкив, ремень и кожух обратно.

• Всё собрал, залил свежее масло 5W-40 (использую синтетику Shell), подключил аккумулятор.

Первый запуск был волнительным - смотрел на лампу давления. Она потухла через секунду после старта, стрелка манометра показала 2,2 кг/см² на холостых. Это в пределах нормы.

На 3000 оборотах давление поднялось до 3,5, значит, всё работает как надо. После прогрева прошёлся по швам - подтёков нет, всё сухо.

Какие моменты стоит принять во внимание

Вот несколько важных моментов из моего опыта:

1. Перед установкой всё обязательно чистим, ни грязи, ни остатков старой прокладки не должно быть.

2. Лучше сразу менять и прокладки, и масло - нет смысла ставить старьё.

3. Если сетка маслоприёмника грязная - прочистите её до блеска или замените.

4. Масло берите хорошее, 5W-40 или 10W-40, в зависимости от климата.

5. После 10–20 км пробега проверяйте уровень масла и давление - всё должно быть стабильно.

Контроль давления после замены

После замены я ещё несколько раз проверял давление масла. На прогретом моторе оно держалось в районе 1,8–2,2 кг/см², что для этого двигателя нормально. На повышенных оборотах - выше 3,5.

Если бы давление резко упало - стал бы искать утечку, подтёк или проблему с герметичностью. Но всё обошлось.

Замена масляного насоса - не самая лёгкая процедура, но вполне выполнимая своими руками. Главное, работать аккуратно, ничего не забыть и не спешить.

Я уложился за один день, и теперь мотор работает тише, лампа масла не беспокоит, а давление стабильно. Зато теперь точно знаю: система смазки в порядке, и можно спокойно ездить дальше.