Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как заменить помпу на ВАЗ-2112 16V с двигателем 21124
Во время обслуживания привода ГРМ я проверил помпу и обнаружил заметный поперечный люфт вала. Подтеков еще не было, но оставлять насос в таком состоянии не стал. На двигателе 21124 помпа приводится ремнем ГРМ, поэтому заклинивший подшипник может повредить сам ремень.Причиной замены стал именно люфт. Ремень, ролики и остальные детали привода я осмотрел отдельно, дополнительных неисправностей не нашел.Слив охлаждающей жидкостиРаботу начал только после полного остывания двигателя. Снял крышку расширительного бачка, чтобы убрать остаточное давление, и поставил под машину широкую емкость.Антифриз сливал из двух точек:1. Открыл пробку в нижней части радиатора.2. Дождался, пока основная часть жидкости стечет.3. Переставил емкость под двигатель.4. Вывернул сливную пробку блока цилиндров.5. Очистил обе пробки и закрыл сливные отверстия.Полностью убрать антифриз самотеком не получилось. Часть жидкости осталась в отопителе и патрубках, а при снятии помпы из блока вытекло еще немного. Поэтому заранее подложил под мотор тряпки.Доступ к водяному насосуСначала снял минусовую клемму аккумулятора, правое переднее колесо и защитный щиток. Затем убрал ремень генератора и пластиковые кожухи привода ГРМ.Коленчатый и распределительные валы выставил по меткам. После этого ослабил натяжной ролик и снял ремень ГРМ.После снятия ремня валы отдельно не проворачивал. На моторе 21124 это может закончиться встречей клапанов с поршнями.Чтобы добраться до водяного насоса, также пришлось освободить заднюю крышку привода ГРМ.Снятие старой помпыПомпа крепится к блоку тремя винтами. Вывернул их и аккуратно сдвинул корпус насоса с посадочного места. Остатки антифриза слил в подготовленную емкость.Старую прокладку удалил полностью, поверхность блока очистил от ее остатков и грязи. Острым инструментом по металлу не работал, чтобы не оставить царапины на плоскости.Новый насос установил с новой прокладкой. Герметик не наносил: поверхность была ровной и чистой, а лишний слой состава мог помешать правильной посадке корпуса.Винты затягивал равномерно, поочередно, без перекоса помпы.Установка ремня ГРМПосле монтажа насоса вернул заднюю крышку, ролики и ремень. Еще раз проверил положение меток на коленчатом и распределительных валах.Натянул ремень, затем вручную провернул коленвал на два полных оборота. После этого метки снова совпали. Такая проверка нужна до запуска двигателя: если ремень установлен со смещением, мотор запускать нельзя.Заполнение системыАнтифриз заливал через расширительный бачок небольшими порциями до отметки MAX. Несколько раз сжал рукой верхние патрубки, чтобы вытеснить часть воздуха.После этого запустил двигатель и следил за температурой, уровнем жидкости и работой печки. Когда мотор прогрелся, заглушил его и дождался полного остывания. Уровень антифриза немного опустился, поэтому долил жидкость до нормы.Возле помпы и сливных проб подтеков не появилось. Насос работал тихо, температура двигателя оставалась стабильной.На ВАЗ-2112 с двигателем 21124 замена помпы связана со снятием ремня ГРМ. Поэтому состояние насоса я проверяю каждый раз, когда обслуживаю этот привод.
Ошибка P0340 на ВАЗ 2112 16 клапанов
На ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем загорелся Check Engine, а машина стала заметно хуже ехать на низких оборотах. Запуск остался нормальным, но двигатель работал как-то вяло, разгон стал тяжелее обычного, а расход топлива немного вырос.Диагностика показала ошибку P0340. Этот код связан с цепью датчика положения распределительного вала. Многие сразу покупают новый датчик фаз, но в моём случае проблема оказалась совсем в другом месте.Датчик на 16-клапанном моторе находится возле шкива распредвала со стороны ремня ГРМ. Добраться до него несложно, поэтому первым делом решил проверить разъём и проводку. Сам датчик выглядел нормально, корпус целый, следов масла внутри колодки не было.Причина нашлась при осмотре жгута проводов. Изоляция одного провода возле разъёма была повреждена, а внутри проводник практически переломился. Контакт периодически появлялся и пропадал, из-за чего блок управления терял сигнал от датчика и записывал ошибку P0340.Симптомы были такие1. Горел Check Engine. 2. Ухудшилась тяга на низких оборотах. 3. Увеличился расход топлива. 4. Двигатель работал в аварийном режиме. 5. Ошибка после удаления появлялась снова.Для проверки использовал• Диагностический сканер. • Мультиметр. • Очиститель контактов. • Термоусадочную трубку. • Паяльник.Сначала отсоединил разъём датчика фаз и проверил питание. Напряжение приходило нормально, поэтому внимание сосредоточил на сигнальном проводе. При сгибании жгута показания мультиметра менялись, что сразу указало на повреждение внутри изоляции.Повреждённый участок вырезал полностью. Скрутки делать не стал, потому что рядом двигатель, вибрации и постоянный нагрев. Соединил провод пайкой, закрыл место ремонта термоусадкой и дополнительно обмотал жгут защитной лентой.Заодно очистил контакты разъёма специальным очистителем. На старых ВАЗах возле двигателя часто появляется влага и грязь, поэтому профилактика лишней не бывает.После ремонта стёр ошибку из памяти блока управления и запустил двигатель. Лампа Check Engine больше не загорелась. Затем посмотрел параметры датчика через сканер. Сигнал появился стабильный, без обрывов и пропаданий.
Где находится РХХ на ВАЗ 2112 16 клапанов и как менял его
Обороты на холостом ходу начали жить своей жизнью. После запуска двигатель то держал повышенные обороты, то резко сбрасывал их почти до остановки.Иногда при отпускании педали газа мотор вообще пытался заглохнуть. На 16-клапанном ВАЗ 2112 такие симптомы довольно часто связаны с регулятором холостого хода.Расположение регулятора холостого ходаРХХ на этом двигателе находится на дроссельном узле. Он установлен сбоку корпуса и крепится двумя винтами. Сам регулятор не считается датчиком в привычном смысле.Внутри находится шаговый электродвигатель с иглой, которая изменяет количество воздуха, проходящего в обход дроссельной заслонки на холостом ходу.Демонтаж, очистка и установка нового регулятора1. Снял воздушный патрубок и сразу добрался до регулятора.2. Перед заменой посмотрел состояние разъема и проводки, потому что плохой контакт иногда дает те же симптомы, что и неисправный РХХ.3. После снятия регулятора на игле и вокруг канала оказалось много масляного налета и грязи. Из-за этого шток уже двигался не очень свободно.4. Перед установкой очистил посадочное место и канал холостого хода в дроссельном узле. Там обычно собирается много загрязнений.5. Новый регулятор ставил аккуратно, без нажатия на иглу. На таких деталях нельзя силой утапливать шток, иначе можно повредить механизм внутри.6. После подключения включил зажигание на несколько секунд и только потом запустил двигатель. Блок управления после установки заново выставляет рабочее положение регулятора.На этих моторах похожие симптомы иногда появляются из-за подсоса воздуха, загрязненного дросселя или проблем с датчиком положения заслонки. Но если двигатель начинает плавать по оборотам без явных причин, РХХ проверяют одним из первых.
Почему стала твёрдой педаль тормоза на ВАЗ 2112
Педаль тормоза внезапно стала тяжёлой, приходилось давить почти всем весом, чтобы нормально остановиться. При этом уровень жидкости был в норме, тормоза не клинили, колодки свежие.Первое, что бросилось в глаза, это характерное шипение при нажатии на педаль. Стало понятно, что проблема связана не с гидравликой, а с вакуумом.Проверил просто: на заглушенном моторе несколько раз нажал педаль, она стала жёсткой. Запустил двигатель и держал ногу на педали. В норме она должна слегка провалиться вниз за счёт разрежения, но этого не произошло. Значит усилитель не работает.На ВАЗ 2112 вакуумный усилитель стоит между педальным узлом и главным тормозным цилиндром. Разрежение поступает через шланг от впускного коллектора. Для начала снял шланг и проверил обратный клапан, он оказался исправным. Значит сам усилитель потерял герметичность.Замена вакуумного усилителя- ключи на 13 и 17; - удлинитель с трещоткой; - пассатижи; - новый вакуумный усилитель.1. Сначала отсоединил главный тормозной цилиндр от усилителя, не разъединяя трубки, чтобы не прокачивать систему полностью. Аккуратно отвёл его в сторону. Затем из салона открутил четыре гайки крепления усилителя к щиту передка и снял шплинт с педального штока.2. Старый усилитель снялся без особых усилий. При осмотре стало видно, что внутри нарушена герметичность мембраны, поэтому вакуум не держался. Новый установил в обратной последовательности, следя за правильной установкой штока по длине. Он должен упираться в поршень главного цилиндра без постоянного преднатяга.3. После сборки проверил ход педали и снова сделал тест с запуском двигателя. Педаль мягко ушла вниз, усилие стало заметно меньше. Торможение вернулось к привычному уровню, без необходимости давить со всей силы.
Почему пропадает тяга и плавают обороты на ВАЗ 2112
С этой проблемой столкнулся не сразу, а постепенно. Машина начала хуже ехать, особенно на низких и средних оборотах. При разгоне появлялась вялая реакция на педаль газа, а на холостых обороты могли самопроизвольно подниматься и опускаться.Иногда двигатель работал ровно, но стоило остановиться на светофоре или начать движение в пробке, как начинались подергивания и нестабильная работа.Основная причина в моем случае оказалась связана с загрязнённым дроссельным узлом. На ВАЗ 2112 это один из самых чувствительных элементов системы впуска. Со временем на заслонке и в канале накапливаются масляные отложения и грязь, из-за чего нарушается нормальная подача воздуха.Электронный блок управления пытается компенсировать это, постоянно меняя положение заслонки, из за чего обороты начинают плавать, а тяга пропадает.Обратил внимание на характерные признаки. На холодную двигатель мог работать относительно нормально, но после прогрева ситуация ухудшалась. При резком нажатии на газ появлялась пауза, как будто мотор сначала думает, а потом только начинает разгоняться. Холостой ход становился нестабильным, особенно при включении фар или вентилятора печки.Когда добрался до дроссельного узла, стало понятно, в чем проблема. Заслонка была покрыта плотным налетом, а кромка, которая отвечает за минимальное открытие, практически не имела чистого металла. В таком состоянии нормальная дозировка воздуха невозможна, особенно на малых открытиях.Работы выполнял по следующей схеме:1. Снял патрубок впуска воздуха.2. Отсоединил разъёмы от дроссельного узла.3. Демонтировал сам узел целиком.4. Тщательно очистил заслонку и канал специальным очистителем.5. Убедился, что заслонка свободно открывается и закрывается.6. Установил всё обратно с проверкой герметичности соединений.После очистки холостой ход стал ровным сразу. Обороты перестали гулять, пропала задержка при нажатии на газ, тяга вернулась к нормальному уровню. Особенно заметна разница при движении в городе, где раньше приходилось постоянно подгазовывать, чтобы мотор не проваливался.
Как менять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов
Странный белый дым из выхлопа заметил. Сначала списал на холодную погоду, но когда мотор прогрелся, а дым не исчез, стало тревожно. Потом открыл расширительный бачок и увидел пузырьки при работающем двигателе.Плюс антифриз начал уходить, хотя подтёков нигде не было. Тут уже стало понятно, что дело пахнет снятием головы.У меня ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором, и перспектива лезть в ГБЦ, конечно, не радовала. Но тянуть было нельзя - ездить с пробитой прокладкой значит убивать мотор дальше. Решил делать сам, в гараже, не спеша.Причина оказалась одна - пробой прокладки ГБЦ между цилиндром и каналом охлаждения. Газы шли в систему, отсюда и пузырьки.Приготовил необходимое:- новую прокладку ГБЦ; - комплект новых болтов головки; - динамометрический ключ; - набор головок и воротков; - съёмник для шкивов; - очиститель и тряпку.Слил антифриз и масло. Разобрал всё сверху: впуск, выпуск, снял ремень ГРМ, выставив метки заранее. Это важный момент на 16-клапаннике, потом проще будет собирать. Головка снимается не за пять минут, болты откручивал в обратной последовательности затяжки, чтобы не повело.Когда снял ГБЦ, картина подтвердилась: на прокладке было чёткое место пробоя. Поверхность блока аккуратно очистил. Головку отвёз на проверку плоскости. К счастью, шлифовка не понадобилась.Сборка уже шла спокойнее. Новую прокладку поставил по направляющим, установил головку и начал тянуть болты по схеме, строго по моменту и с доворотами, как положено для этого двигателя. Без динамометрического ключа сюда лучше не лезть.Дальше всё обратно: ГРМ по меткам, навесное, патрубки. Залил новое масло и антифриз, выгнал воздух из системы. Первый запуск был волнительный, не скрою. Завёлся мотор ровно, посторонних звуков нет. Прогрел - пузырьков в бачке больше нет, дым исчез.Перегрев тоже может быть причиной такой поломки, или трещина в голове, но в моём случае всё ограничилось прокладкой. После ремонта уже накатал несколько тысяч километров - уровень антифриза стоит на месте, мотор работает стабильно.Работа не самая лёгкая, но выполнимая, если подходить аккуратно и не спешить. Важно не игнорировать первые признаки, иначе можно попасть на куда более серьёзный ремонт.
Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов
После очередной замены масла на моей ВАЗ 2112 появился лёгкий металлический цокот, особенно на холодном двигателе. После прогрева звук становился тише, но не исчезал полностью.Решил проверить гидрокомпенсаторы - на этих моторах они нередко начинают шуметь при загрязнении каналов или при использовании неподходящего масла.Как понять, что стучат именно гидрокомпенсаторыОпределить неисправный элемент можно по характеру звука:• стук металлический, чёткий, с частотой, совпадающей с оборотами двигателя;• на холодную громче, после прогрева стихает;• при повышении оборотов шум уменьшается или полностью исчезает.Если цокот не пропадает даже на горячем моторе, значит, один или несколько компенсаторов потеряли герметичность и не держат давление.Как проверить без разборки• Послушать двигатель. Через стетоскоп или просто отвёртку, упершуюся в ухо, можно определить, какой цилиндр шумит сильнее.• Проверить давление масла. Если оно ниже нормы, гидрокомпенсаторы не успевают заполняться. Для этого мотора норма - 0,6–1,5 бар на холостых и не менее 3,5 бар при 3000 об/мин.• Промывка масляных каналов. Иногда помогает мягкая промывка перед заменой масла. Если гидрики не изношены, шум уходит полностью.• Наблюдение после стоянки. Кратковременный цокот в первые секунды после запуска допустим - масло просто стекает из каналов.Проверка снятых гидрокомпенсаторовДля снятия и проверки придётся демонтировать распредвалы - без этого к гидрикам не подлезть. После снятия проверка простая:• исправный элемент нажимается с ощутимым усилием и медленно возвращается назад;• неисправный - легко продавливается без сопротивления.Перед установкой каждый гидрокомпенсатор желательно промыть в керосине или специальной жидкости, затем полностью заполнить чистым моторным маслом. Это исключит стук при первом запуске.Как повёл себя двигатель после чистки и сборкиЯ промыл все гидрики в керосине, заполнил их свежим маслом и установил обратно. После запуска цокот исчез примерно через 10 секунд и больше не возвращался. Двигатель стал работать мягче, а на холостых оборотах пропала лёгкая вибрация.Теперь масло меняю каждые 7–8 тысяч километров и использую 5W-40 с допуском ACEA A3/B4. Гидрокомпенсаторы работают тихо и стабильно, а мотор снова звучит ровно и уверенно.
Меняем сцепление на ВАЗ 2112 своими ручками
Здравствуй уважаемый читатель, сейчас я напишу пост о том, как поменять сцепление на ВАЗ 2112, да и не только на двенахе, таким же образом происходит замена на почти всех переднеприводных ВАЗиках.Данный узел состоит из корзины сцепления и промежуточного диска, выжимного подшипника, маховика, троса сцепления и самой педали сцепления. Все эти детали могут так или иначе влиять на его нормальную работу.Напоминаю, по каким причинам приходится скидывать коробку и дефектовать сцепу:• Пробуксовка - при резком нажатии педали газа в пол на повышенной передаче повышаются обороты двигателя, но авто не ускоряется. Также может быть подтёк масла через сальник коленвала на маховик, но сцепление здесь уже не причём.• Передачи включаются с хрустом или не включаются – просели или сломались упорные пластины или демпферные пружины на корзине, развалился выжимной подшипник, трос сцепления не отрегулирован. Кстати, есть еще одна причина, но она больше относится к КПП, а именно к вилке выключения сцепления – у меня она просто сломалась, причем происходило это постепенно.• Посторонний звук (вой) при нажатой педали сцепления – выжимной подшипник износился, может заклинить, нужно бы поменять.По ценам и качеству не всё так однозначно, есть комплекты хоть и подороже, но худшего качества. Опять же, не нарваться бы на подделку.Себе я ставлю оригинальное Лада деталь.Также хвалят фирму Luk и Valeo, у последнего выжим мягче. Не забываем, что на 8ми и 16ти клапанные моторы ставятся разные комплекты сцепления, у шестнаря на промежуточном диске пометка краской и он еще чуть больше по диаметру, т.е. рассчитан на больший крутящий момент.Итак, что нужно для замены:• Подъёмник/смотровая яма/эстакада/пару пеньков – что есть в наличии.• Комплект качественного сцепления в сборе, центрующая оправка.• Набор головок и слесарный инструмент (молоток, зубило, монтажка и тд).• Воронка и пустая тара под масло.• Напарник – КПП достаточно тяжелая, вдвоём сподручнее.А теперь приступаем к работе, сначала сверху:1. Ставь упоры под колёса, срывай обе передние ступичные гайки, домкратом поднимай авто с каждой стороны, ставь страховочные упоры и снимай передние колёса.2. Вынимай АКБ с корпусом воздушного фильтра, отсоединяй датчики скорости и включения задней передачи, отсоединяй трос сцепления, демонтируй стартер. Откручивай два верхних болта крепления коробки. На восьмиклопе выкручивай болт крепления модуля зажигания с КПП.Теперь заползай под машину и продолжай:1. Слей масло из коробки, домкратом подопри поддон двигателя снизу и чуть приподними его.2. Откручивай по два болта шаровых опор с каждой стороны, отгибай стойки амортизаторов в стороны и выводи приводы из ступиц. Выколачивай их из КПП – напарник тянет привод на себя, а ты через монтировку или зубило бьёшь по внутреннему ШРУСу.3. Отсоединяй кулисы коробки, откручивай пылезащитный кожух маховика, два нижних болта крепления, подушки КПП (1 или 2 в зависимости от двигателя). В некоторых инструкциях рекомендуют снять левый рычаг в сборе, я же много раз снимал и без него, хоть и чуть муторнее.4. Снимаем коробку вместе с напарником, вращая её в разные стороны. Заменяем выжимной подшипник, предварительно очистив и смазав его посадочное место. Снимаем корзину сцепления, оцениваем состояние маховика – если есть глубокие царапины и большая выработка, то неплохо бы его проточить у токаря или заменить. 5. Обезжирив плоскость маховика устанавливаем диск с корзиной на место, оправкой центруем и затягиваем болты. Тянуть нужно крест накрест, в несколько проходов, чтобы корзина плотно прижалась к маховику. 6. Устанавливаем коробку передач на место и собираем всё в обратной последовательности. Заливаем масло, регулируем высоту педали сцепления и пробуем проехаться на машине. Никаких посторонних шумов и вибраций быть не должно.Вот и вся процедура замены сцепления на ВАЗ 2112, надеюсь всё описал более-менее понятно. По денежкам от 3000р за работу, примерно так. На этом всё, всем здоровья, удачных ремонтов и ТэОшек. #пишудляБЖ
Замена ступичного подшипника на Lada ВАЗ 2112
Замена ступичного подшипника ВАЗ-2112(как понять, что он умер, и стоит ли менять самому)Ступичный подшипник штука неброская, но очень важная. Пока жив ты о нём и не особо думаешь. Как только начинает умирать — появляется гул, который сначала раздражает, потом пугает, а потом уже не даёт ездить спокойно. Как понять, что подшипнику конец, как его поменять самому и есть ли смысл вообще лезть в это или проще взять ступицу в сборе.Как понять, что ступичный подшипник умираетСамый главный симптом — гул на скорости, причём очень характерный.На что обращать внимание:1. Появился ровный гул или вой, который усиливается с ростом скорости2. На 40 км/ч почти не слышно, на 80 уже бесит, на 100 предпочтешь идти пешком)3. При повороте руль чуть вправо/влево звук меняется или пропадает4. Иногда появляется лёгкая вибрация в руль5. В запущенных случаях люфт колесаКлассический тест: едешь по пустой дороге и слегка виляешь рулём.Если при повороте вправо гул пропадает — скорее всего левый подшипник умер. И наоборот.Если колесо вывесить и покачать может чувствоваться люфт или шершавое вращение. Иногда слышно даже руками.Игнорировать нельзя. Подшипник может заклинить или развалиться — колесо начнёт жить своей жизнью. Оно тебе не надо.Подшипник менять самому или покупать ступицу в сборе?Вот главный вопрос.Есть два пути:1) Перепрессовать подшипникдешевлеможно сделать самому− нужен съёмник или пресс− можно накосячить2) Купить ступицу в сборебыстро и без геморрояминимум инструментов− дорожеМое честное мнение:если нет съёмника и опыта ступица в сборе часто выгоднее по нервам.Но если руки чешутся и хочется сделать самому — вполне реально.Что понадобитсяЕсли меняем только подшипник:1. Домкрат2. Баллонник3. Головка на 30 (гайка ступицы)4. Съёмник ступицы / подшипников (желательно)5. Набор ключей6. Молоток (куда без него)7. Новый подшипник8. Стопорные кольца (лучше новые)Без съёмника можно, но будет больно и долго.Как менять ступичный подшипник ВАЗ-2112Процесс не космический, но грязный и упрямый.Ослабляем гайку ступицыПока машина на земле — срываем гайку на 30. Она затянута сильно, иногда с кернением. Придётся попотеть.Поддомкрачиваем и снимаем колесоСнимаем тормозной суппорт и дискСуппорт лучше подвесить на проволоке, чтобы не тянуть тормозной шланг.Откручиваем ступичную гайку до концаСнимаем поворотный кулак со стойкиОткручиваем шаровую и крепление к стойке. Кулак остаётся у тебя в руках.Выпрессовываем ступицуВот тут начинается веселье))Ступица обычно выходит тяжело, лучше съёмником. Молотком конечно тоже можно, но аккуратно.Достаём старый подшипникСнимаем стопорные кольца и выпрессовываем подшипник из кулака.Самый нервный этап. Он сидит очень плотно.Запрессовываем новый подшипникВажно: давить только по наружной обойме.Если давить по внутренней — можно сразу покупать новый подшипник :))Запрессовываем ступицу обратноСобираем всё в обратном порядкеВсё. На словах легко, по факту уйдет часа 2–3 без опыта.Важный момент после сборкиПеред поездкой обязательно:- Несколько раз нажать на тормоз- Проверить, нет ли люфта- Первые километры ехать спокойноПодшипнику нужно “сесть”.Стоит ли игра свеч?Если есть съёмник и желание — меняй подшипник. Это нормальный гаражный ремонт. Заодно опыта наберешься.Если нет инструмента, нет желания страдать и хочется быстро — ступица в сборе часто разумнее. Переплата окупается нервами и временем.Лично мой вывод:первый раз — можно попробовать самому ради опыта.В следующий раз уже будешь думать, хочешь ли повторять этот квест)) Подшипник обойдется в 1200-1500 рублей. Может и чуть дешевле, зависит от того где искать. Чтобы это все сделали за вас придется переплатить, но не так уж и много, если быть честным. Так что решение за вами. #пишудляБЖ
Меняем ступичный подшипник на ВАЗ 2112 своими ручками
Здравствуй уважаемый читатель, сейчас я напишу пост о том, как поменять передний ступичный подшипник на ВАЗ 2112 своими силами.Сильный гул (как в самолёте), вибрация, люфт в переднем колесе – всё это сигналы износа ступичного подшипника.Признаки такие: шум на скорости 40–80 км/ч изменяющийся на поворотах, стуки на неровностях, нагрев ступицы после езды, люфт при покачивании вывешенного колеса.Ходят эти подшипники по-разному, от 40 до 80 тыс. км и более, хотя у меня загудел через 1000км после замены, оказался бракованный, на наружной обойме оказалась раковина.Менять лучше парой, но где гарантия что запчасти не окажутся контрафактом. На выбор есть как отечественные так и импортные подшипники, я предпочитаю Вологодский VBF, хотя и на него есть множество подделок, нужно идти в магазин с ювелирными весами, одно из отличий оригинала от контрафакта именно в его весе, имей это ввиду.Можно заменить ступицу целиком, но во первых это дороже, а во вторых непонятно какой подшипник там установлен.Итак, что нужно для замены: Новый качественный подшипник в комплекте с новыми стопорными кольцами. Гидравлический пресс, съёмник подшипника, съёмник рулевого наконечника, кувалда, различные выколотки, наружняя обойма от старого подшипника – всё это в зависимости от наличия того или иного. Набор инструментов с гаечными ключами и головками. Немножко моторного масла, ветошь, домкрат.Приступим к замене, порядок работы таков:1. Автомобиль фиксируй противооткатными упорами, расклинивай ступичную гайку и срывай её головкой на 30”. Домкратом поднимай проблемную сторону, ставь авто на страховочную стойку и снимай колесо, предварительно ослабив колёсные болты.2. Теперь есть 2 пути – либо снимаешь отдельно ступицу от стойки амортизатора, но из-за этого нарушится развал колёс, придётся ехать на его регулировку. Мы же пойдём другим путём.3. Разжав фиксирующие пластины на болтах откручивай тормозной суппорт ключом на 13” и отводи его в сторону, можешь повесить на продольный рычаг (саблю) чтоб не мешался. Вынимай колодки. 4. Ключом на 19” откручивай тормозную скобу, ключом на 7” выкручивай направляющие тормозного диска и удаляй его вместе с пыльником.5. С помощью съёмника отсоединяй рулевой наконечник от стойки амортизатора.6. Головкой на 17” откручивай 2 болта шаровой опоры от ступицы.7. Откручивай до конца гайку ступицы, вынимай её вместе с шайбой, выводи привод из ступицы.8. Придерживая стойку аммортизатора от падения, ключом на 13” откручивай 3 гайки крепления опоры стойки к стакану кузова и вынимай узел из арки9. Подходящей головкой выбивай ступицу из подшипника, обычно он разваливается на 2 части. Используй съёмник, болгарку или зубило для снятия наружней обоймы.10. Теперь самое интересное – нужно извлечь наружнюю обойму из поворотного кулака, сняв перед этим стопорные кольца с обеих сторон.С помощью гидравлического пресса всё более менее понятно, съёмник тоже хорошая вещь. Если ничего такого нет, то берем подходящие головки, оправки, старую обойму, выколотки, зубило и с помощью всего этого выколачиваем обойму со своего места.Будет не просто, но не один и не два подшипника были поменяны данным образом.11. Перед установкой нового подшипника смажь посадочное отверстие и сам подшипник маслом. Таким же образом, заколачивай его слабыми ударами через деревянную проставку, следи чтоб подшипник не перекашивало.12. У ступицы смажь посадочное и устанавливай на место. Не усердствуй с ударами молотка, лучше притянуть её ступичной гайкой через привод.13. Собирай всё строго в обратной последовательности. Не забудь законтрить ступичную гайку.Вот и готово, денег сэкономлено от 1000р минимум, считай заработал сам.На этом всё, всем здоровья, удачных ремонтов и ТэОшек.#пишудляБЖ