Замена задних стоек ВАЗ 2110, 2112: устранение стука

Стук в задней подвеске на ВАЗ 2110 или 2112 - это проблема, с которой рано или поздно сталкивается почти каждый владелец. Сначала появляется глухой звук на неровностях, затем машина начинает хуже держать дорогу в поворотах, появляется раскачка. Всё это говорит о том, что задние амортизаторные стойки отработали своё.

Конструкция задней подвески на этом семействе довольно простая, и замена не требует особых навыков. При наличии инструмента и желания всю работу можно сделать за час-полтора. Недавно я проходил через это и готов поделиться пошаговым планом.

Что подготовить до начала

Для замены понадобятся новые стойки, я всегда ставлю их парой, чтобы не было разницы в жёсткости между левой и правой стороной. Также обязательно покупаю верхние резиновые прокладки (изолирующие подушки). Они стоят недорого, но их состояние напрямую влияет на отсутствие стуков после сборки.

Из инструмента нужны ключи на 17 и 19, вороток с головками, домкрат и надёжные подставки. И ещё одна важная вещь, ключ на 6. Без него никак: на штоке амортизатора есть лыски, и при откручивании верхней гайки шток нужно удерживать от проворачивания. Иначе гайка просто не открутится.

Снимаем старую стойку

Начинаю с того, что ослабляю болты крепления колеса, поднимаю машину домкратом, устанавливаю подставку и снимаю колесо полностью.

Дальше перехожу к нижнему креплению стойки, она соединяется с балкой одним большим болтом (обычно на 17 или 19). Его нужно открутить. Иногда болт прикипает, тогда помогает вороток и немного терпения.

Теперь перемещаюсь в багажник. Там под обшивкой находятся крепления верхней части стойки. Сначала откручиваю центральную гайку штока, для этого использую ключ на 17, а шток удерживаю ключом на 6. После того как гайка снята, отворачиваю две гайки, которые держат опору стойки к кузову. После этого стойка вместе с пружиной легко вынимается вниз.

Стойка вынимается целиком, вместе с пружиной, они не разбираются отдельно.

Разбираем и собираем узел

На новой стойке нужно заменить верхнюю резиновую прокладку. Она расположена между верхним витком пружины и кузовом. Эта деталь есть, но её часто не замечают при разборке - она тонкая, может прилипнуть к чашке или остаться на кузове. Я всегда меняю её на новую, чтобы исключить посторонние звуки после установки.

Нижней резиновой прокладки на этом автомобиле нет, пружина опирается непосредственно на чашку амортизатора.

После того как резинка заменена, ставлю пружину на новую стойку, следя, чтобы витки правильно легли в чашки.

Устанавливаем новую стойку

Вставляю собранную стойку на место. Сначала завожу шток в отверстие в кузове. Наживляю две гайки крепления опоры, затем затягиваю центральную гайку штока, опять удерживая шток ключом на 6. Верхняя часть готова.

Снизу вставляю болт крепления стойки к балке и наживляю гайку. Пока не затягиваю до конца - это важно.

Финальная затяжка - только под нагрузкой

Золотое правило, которое я усвоил за годы ремонта: любые болты, проходящие через резиновые втулки или сайлентблоки, нужно затягивать только тогда, когда автомобиль стоит на колёсах. Если затянуть их на вывешенной машине, резина будет постоянно находиться в напряжении и быстро разрушится.

Поэтому я опускаю машину с домкрата, ставлю на землю и несколько раз сильно качаю кузов, чтобы подвеска приняла рабочее положение. Только после этого затягиваю нижний болт крепления стойки к балке с моментом 68-84 Н·м. Затем протягиваю верхние гайки крепления опоры с моментом 51-63 Н·м.

И ещё один полезный совет: через 100 километров пробега стоит проверить и подтянуть эти соединения - резиновые детали могут немного приработаться, и ослабший болт быстро приведёт к возвращению стуков.

Проверяем результат

После замены провожу короткий тест-драйв. Машина перестаёт козлить, стуки на неровностях исчезают, в поворотах появляется чёткость и уверенность. Если всё сделано аккуратно и с соблюдением моментов затяжки, результат будет радовать долго.

Коротко о главном

• Стойка снимается и устанавливается в сборе с пружиной.

• Для откручивания верхней гайки штока обязателен ключ на 6, без него не обойтись.

• Верхняя резиновая прокладка есть и подлежит замене.

• Нижней резиновой прокладки нет.

• Все болты затягиваются только под нагрузкой.

• Моменты затяжки: верх 51-63 Н·м, низ 68-84 Н·м.

• Через 100 км пробега обязательно подтянуть крепления.

Если придерживаться этих правил, задняя подвеска будет работать тихо и предсказуемо долгое время.